28. Раскоксовка мотора димексидом М54
Всем доброго дня товарищи Как уже ясно из заголовка, решился я все таки на такой, как я считаю, серьезный шаг, а именно, попробовать раскоксовать свой мотор известным в народе средством димексид, далее ДМСО. Причиной являлся повышенный расход масла, на 1000 км примерно от 800 до 1000 мл масла. Конечно, многие скажут, что в допуске БМВ и все моторы жрут масло, но я так не считаю, т.к. на предыдущей машине с мотором М52 от замены до замены я заливал 0 грамм масла.
Ссыль кому интересно tis.bmwcats.com/doc1136562/
По мотору, скажу сразу, тяга есть, не дымит, масло не где не течет.
К сожалению замер компрессии «До» и «После» сделать не удалось, забыли компрессометр. Итак, было закуплено 23 пузырька ДМСО по 100 грамм каждый.
Далее выкручиваем свечи, предварительно сняв весь пластик, который нам мешает. И тут меня ждал сюрприз! Это состояние новых по сути свечей DENSO Они оказались подделкой, смотрим фото и видео, все ясно без слов.
Вот видео для наглядности.
В каждый котел заливалось по 2-3 флакона ДМСО, в общей сложности ушло ровно 22 пузырька. Закрутили слегка старые свечи. Каждые 30 минут покручивали слегка коленвал за гайку вискомуфты. Забыл сказать, ДМСО предварительно был нагрет и заливался строго в горячий мотор. Вся процедура заняла четко 3 часа, далее уже смысла нет, ДМСО и мотор остыли и реакции нет.
Выкручиваем свечи, с помощью шприца и трубки надетой на него, откачиваем остатки ДМСО из котлов.
Далее крутим стартером по 5-8 секунд примерно раза 3, чтобы избавиться от остатков ДМСО в горшках и не получить гидроудар в последствии. НЕ заводя мотор сливаем масло, это очень важно! Т.к. я не хотел, чтоб такой большой объем ДМСО гонял мотор по системе, мне нужна раскоксовка, а не промывка.
Заливаем промывку от Лукойла.
Закручиваем свечи, выгоняем авто из гаража, заводим авто. Скажу сразу завелась с пол оборота без всяких проблем и троений. Дым стоял страшный, вонища просто не передать словами, кто сравнивает с перьями жжеными, кто с чесноком, даже не знаю, но запах отвратительный. Гоняем на промывке 30 минут.
Сливаем промывку, заливаем нормальное масло. И тут тоже скажу пару слов. Ранее ездил на всеми любимом
liqui moly molygen new generation 5w-40 И все бы ничего, но цена за обычный гидрокряк очень завышена, а ушла проблема с масложором или нет пока не ясно, нужна статистика, поэтому было решено купить недорогое, но хорошее масло корейского производителя GS oil, масло Kixx G1 5w40
Отличное масло, не ПАО конечно за такие то деньги, но по тестам oil-club его собрат 5w30 имеет весьма не плохой результат. Кому интересно, ссылка ниже на тест масла.
www.oil-club.ru/forum/top…-sncf-ilsac-gf-5-svezhee/
«Вывод: Отличное масло из категории цена/качество. По совокупности характеристик, таких как, температура вспышки, температура застывания, низкое содержание серы — можно сделать вывод, что масло сделано из какого то хорошего гидрокрекинга VHVI, скорее всего даже VHVI III+. Отличная термостабильность при высоких температурах. Отличные низкотемпературные характеристики для 5W-30. Рекомендую присмотреться владельцам японских, корейских автомобилей, у которых уже есть угар масла. Kixx G1 5W-30 в этом плане имеет плюсы, во первых низкая цена 1000-1200р, высокая температура вспышки, масло должно быть чистым на отложения в камере сгорания (мало серы и низкая зольность.). «
Ссылка на oilchoice www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=157&t=3379
Температура вспышки у этого масла аж 142 градуса, весьма не плохо. По отзывам людей в мороз заводится отлично, тихо работает мотор на нем, ну посморим, за такую то цену, все равно больше 5000 на нем катать не буду, т.к. ДМСО в любом случае еще остался в моторе, хоть и в минимальном количестве, но все же.
Итог. Ребят, в конечном остатке мы имеем, более ровную работу мотора, заметил не я один! Раньше мотор не много подколбашивало, тест монеткой проваливал))) Сейчас стоит ровненько. И самое главное, это ощутимый прирост тяги, особенно на верхах. Т.е. раньше после 4000 особого набора не ощущалось, сейчас мотор как бешеный, разгоняется. С низов и до этого ехала бодро, сейчас резкий разгон вдавливает ощутимо в сидушку и это на овоще 3 литра! Поршни отмыло порядочно, смотрел через свечные колодцы, блестят все, раньше полностью были в коксе. Мыть или нет, каждому решать самому, по расходу масла сказать ничего не могу т.к. проехал всего 70 км, буду наблюдать. Огромное спасибо Володе земляку, который помог провести эту не хитрую операцию) vosxod-v и предоставил свой гараж для этих целей)
Раскоксовка ДиМекСидОм… Рекомендации к действию… ч.2.1
И… Снова всем доброго настроения…
Это продолжение вопросов-ответов про промывку мотора через масло, начатую здесь www.drive2.ru/b/487773595724939733/ (продолжать писать в ней же не представляется возможным = достигнут лимит количества текста)…
так что, «продолжим»…
_______________________________________________________________________________
«Подскажите правильный алгоритм промывки моего мотора. Мотор «такой-то»*…
«такой-то»* = указание марки мотора…
Этот вопрос задают несколько раз в день = отвечаю всем сразу…
1. Изучайте мат часть мотора на пригодность применения димексида вообще = крашенные детали (контактирующие с маслом), наличие пластика в маслонасосе, дорогие датчики уровня масла, датчики давления масла, свечи (если «уставшие» и с увеличенными зазорами = могут положить катушки или модули зажигания)… Можно глянуть здесь, если подобный мотор уже промывали = www.drive2.ru/communities…/forum/500675540043170466 (комменты смотрите тоже)…
2. подготовить мотор к промывке:
а. закупить (взять на халяву = если есть такая возможность) минералку с вязкостью 20w50 (15w40) либо отечественные аналоги с аналогичными параметрами вязкости (при 100 градусах), димексид и масляные фильтры, предварительно подсчитав необходимое количество того, другого, третьего (ориентируйтесь на промывку в три цикла)…
b. заранее удалить краску с деталей, контактирующих с маслом
c. отключить ВКГ (вентиляцию картера) от впуска… Для людей «не сведущих» = отключить патрубки от впускного коллектора, входа на впуске заглушить, на выходы с клапанной крышки (либо блока = и такое есть) одеть шланги и вывести их из под капота (конденсат, который будет капать со шлангов, содержит ДМСО = пусть капает мимо всего подкапотного)…
d. количество циклов промывки (тут всё зависит от первоначального состояния мотора)…
Дабы не подвергать повышенной опасности мотор (в случаях, когда видимая через маслозаливную горловину картина не всегда соответствует «накоплениям» внутри мотора), первый цикл = мыть исключительно на оборотах Холостого Хода (ХХ), на свежей минералке и новом фильтре, с переливом масла +50% от паспортного объёма и добавлением 7% ДМСО (от общего объёма масла в моторе), в течение 60-80 минут (так смывается и растворяется в масле большая часть всех отложений)…
Пример для «гуманитариев» = в моторе 4-4.5л масла по штату, значит льём 6л минералки и 400мл ДМСО…
Для экономии (хотя мне кажется в данном случае это «экономия на спичках») = в масло, которое уже есть в моторе, доливаем ещё +50% масла от штатного объёма и заливаем ДМСО в количестве 7% от общего объёма масла…
После этого, сливаем жижу (попутно поменяв масляный фильтр), и при этом внимательно глядим на её состояние …
а. чёрное, вязкое, не прозрачное = это вид слитого с мотора, в котором ещё достаточно отложений, чтобы продолжить промывать мотор ещё 60-80 минут ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ХХ, с переливом масла в +50% и добавлением 7% ДМСО (от общего объёма масла в картере) …
b. красно-коричневое, не сильно жидкое, не прозрачное = это вид слитого с мотора, покрытого большим количеством лака… Лак смывается хуже чем нагар (причем значительно = по времени в полтора-два раза), поэтому я бы рекомендовал в следующем цикле продолжить промывать мотор на ХХ ещё минут 30, а потом поднять обороты до 1200-1500 ещё на 30 минут с теми же пропорциями по маслу и ДМСО…
c. коричневое, жидкое (гораздо жиже простой отработки), просвечивается ярким источником света = это «обычный» вид отработки с ДМСО с малым количеством грязи… В этом случае, следующим этапом можно смело промывать мотор на повышенных оборотах (1500-4000) в течении минут 45-60, т.е. промывать кольца и дренаж в поршне…
пропорции = масла +20…25% к штатному, ДМСО +5% от общего объёма масла в картере…
Основной признак полноценной и полной промывки колец (чистота в моторе в данном случае, продукт попутный) = ровная работа мотора на ХХ после резкого сброса газа, и… Пропадание дымности выхлопа на любых оборотах… Из практики = это происходит через 20-30 минут после начала промывки на высоких оборотах…
После этого не следует прекращать промывку, а надо продолжить крутить мотор = на сей раз у нас задача «заставить» масло интенсивно циркулировать в канавках поршня, а это происходит именно на высоких оборотах (по времени 20-30 минут более чем достаточно)…
Для тех, кто «неФсилах» осмыслить текст выше = универсальный алгоритм самого процесса промывки:
ОТКЛЮЧИТЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ОТ ВПУСКА!
Уменьшать время и количество не целесообразно = потому что очень часто либо не домывают, либо не могут домыть… Лучше запишите на бумаге, чтобы не «наступать на грабли»…
* (+/-) — округляйте количество ДМСО до 100мл…
ЗЫ. Совсем «дешманские» фильтра на промывку не берите = был опыт, когда картридж раскисает…
«Как лучше совместить промывку мотора (и «сверху» и «снизу») за один раз?»
Делаем полную промывку «снизу», после этапа с высокими оборотами = не сливая масло, моем камеру сгорания и клапана…
Сразу скажу, задача промывки состоит не в блеске поршней (он появится достаточно быстро), а в максимальной очистке всего на чём имеются отложения!, подробно расписано тут www.drive2.ru/b/480559699935101000/ (даже с видео)… со слов «Этот способ для желающих быстро получить «всё и сразу«
4. После полной очистки камеры сгорания, заводим мотор на 10-15 минут, потом сливаем масло (так больше удалится ДМСО, который может быть протечёт в картер), меняем фильтр и закрутив сливную пробку, полоскаем 15-20 минут мотор промывочным маслом (можно с переливом +50%) плавно меняя обороты до ХХ до 2000тык…
5. Сливаем, меняем фильтр, заливаем рабочее масло…
Как правило после этого удаляется 99% грязи… Оставшийся 1% можете домыть при следующей замене масла…)))
_______________________________________________________________________________
«Промывал мотор, как написано = в три захода… Начиная со второго мотор жутко лязгал, третий этап с оборотами сделать не получилось (не рискнул)… Как быть, и почему мотор так «стучал»?
Основная причина «металлического стука» мотора при промывке = кроется в испарениях ДМСО (образуются при достижении масла своей рабочей t в 100-130 градусов), которые попадая в цилиндры либо через ВКГ (вентиляцию картерных газов), либо с маслом через зазоры в ЦПГ (цилиндро-поршневой группе), детонят раньше искры…
Дабы максимально снизить вероятность проявления детона от испарений димексида = отключите ВКГ от впускного тракта и включите печку на максимум!
Вторая причина = разжиженное масло, оно влияет на точность и правильность работы гидроприводов (натяжителей, фазокрутилок, гидрокомпенсаторов), поэтому начиная со второго захода эти явления заметнее проявляются…
Итак, чтобы всем был понятен процесс «происхождения стуков и лязгов»…
Для тех, «ктоНеФкурсе»…
Основная масса людей применяющих ДМСО в качестве промывки маслосистемы, имеют проблемы с масложором www.drive2.ru/b/506606030885487148/, и пытаются таким образом его вылечить…
Как правило, в большинстве случаев, кольца теряют подвижность из-за кокса (он может появиться из-за не качественного масла, либо из-за «перекатывания» срока замены, либо из-за «не идеальных» условий эксплуатации (пробки, «аЦкое валилово» либо «совсем пЭнсионЭр стАЙл»), поэтому начиная процесс промывки мы имеем минимальные зазоры в ЦПГ именно благодаря наличию кокса (он работает как уплотнитель) и… маслу, вернее той масляной пленке, которая ещё больше уплотняет зазоры и тем самым, попадая в камеру сгорания, в дальнейшем «вылетает в трубу» (выхлопную)…
Если рассматривать в качестве примера мотор с «глухо лежащими» кольцами, то это выглядит приблизительно так…
В первом этапе промывки, когда мы моем мотор ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на ХХ, «стуки и лязги» проявляются не сильно = кокс на стенках поршня и кольцах ещё на месте, поэтому масла мало попадает в камеру сгорания, а само оно быстро загущается от смываемой в моторе грязи…
На втором этапе промывки картина меняется = масло остаётся жидким (грязи загущающей масло становится всё меньше), зазоры в ЦПГ от смытого кокса и ещё неподвижных колец увеличиваются, и масло в большем количестве попадает в камеры сгорания = отсюда и «чернь» на свечах и большое количество дыма (бело-сизого), и… «стуки» появляющиеся при малейшей нагрузке на мотор…
«До кучи», мотор может начать «троить» и глохнуть = это «стандартное» проявление симптомов пропадания компрессии, которая держалась на нагаре и коксе… Пугаться и паниковать не надо = это явление вполне предсказуемо…
На третьем этапе = мы заведомо делаем концентрацию ДМСО ниже (масло уже не должно сильно разжижаться = мотор будет крутиться «совсем не на ХХ»), и уже на оборотах (крутим от 1000 до 4000 оборотов, ПЛАВНО изменяя их диапазон, циклами по 2-3 минуты), симбиоз размывания кокса и знакопеременных нагрузок в кольцах даёт тот самый эффект «отстреливания» их из канавок (восстановление подвижности и пружинящих способностей колец)…
Само «отстреливание» происходит не одновременно на всех горшках, поэтому при скидывании оборотов на ХХ мотор может троить и глохнуть, а при чуть более резком нажатии педали газа, «стуки» могут проявляться и иметь более звонкий оттенок…
«После промывки мотора проехал 20км… При резком ускорении появляется «стук» (детонация) как при промывке… Как быть?»
Природа происхождения «стука» после промывки = остатки димексида в несливаемом остатке поддона.
Это многократно обсуждалось с людьми в переписке в ЛС = после промывки мотор не прополаскивали промывочным масло, а сразу лили рабочее…
Стук отсутствовал на холодную, на при выходе мотора на рабочую t, был постоянным = димексид при нагреве масла начинает испаряться и эти испарения попадают в цилиндры через ВКГ (детон паров раньше искры)…
Решение «трабла» прозаично = замена масла с предварительным прополаскиванием мотора промывочным маслом… Димексид = «он такой»…
_______________________________________________________________________________
«После промывки мотор «сдох», т.е. крутит но не схватывает… Вообще… Что делать?»
Что делать… Главное = не паниковать!
Для запуска бензинового мотора требуется три вещи = топливо, искра, компрессия…
Как правило, все эти пункты присутствуют при начале промывки (иначе бы бензомотор вообще не работал)…
В процессе промывки топливо и искра никуда не деваются (даже с загаженными свечами искра всё равно есть), НО… Компрессия может «потеряться», и теряется она в зазорах между поршнем и цилиндром (исключая фактор прогара всех клапанов «заделанных» коксом ещё до промывки)…
Причин «потерь» несколько:
1. смывание отложений в жаровом поясе поршня и неподвижных кольцах = это происходит достаточно часто в первых двух циклах промывки (когда мотор глохнет и долго не запускается)…
эта ситуация исправляется «сама собой», требуется только чуть-чуть подождать, и прокрутить мотор = одновременно со всех горшков компрессию не смоет и мотор всё равно заводится (троит, «пердит», но схватывает)
2. полное очищение поршневых колец на ЦПГ имеющей износ = чаще всего это происходит после промывки «сверху» (сценарий «чистый и мёртвый» к какому-нибудь фильму из серии «Пила №» = когда истерика приходит раньше)…
Тут всё несколько сложнее…
После промывки «сверху» все зазоры максимально открыты, и пока идёт сам процесс димексид (как впрочем и любая более-менее активная жижа) просачивается через кольца, и… Смывает масло со стенок цилиндра…
Этот момент особо критичен, потому что масло в данном случае, является «уплотнителем», без которого зазоры изношенных поверхностей выходят «за рамки» значений поддержания работоспособной компрессии, и последняя падает до уровня ниже 5 бар…
Почему низкая компрессия не позволяет мотору запуститься…
Во время такта впуска топливо попадает в цилиндр и перемешивается в нём с воздухом…
На такте сжатия, топливо-воздушная смесь нагревается от сжатия и переходит из капельно-воздушной в газообразную…
Ближе к ВМТ искра поджигает газообразную смесь…
При значении компрессии ниже 6 бар капельно-воздушная смесь не переходит в газообразную, из-за чего и не происходит поджига смеси искрой…
Решение проблемы сродни поговорке «от добра, добра не ищут» = заливаем «уплотнитель» в виде масла (15-20мл) в цилиндры, обязательно прокручиваем мотор без свечей, потом вкручиваем свечи и запускаем мотор… Не охотно, с «троением» и «двоением» он запустится, остальное дело техники = масло насос начнёт прокачивать масло в системе, оно начнёт разбрызгиваться на стенки цилиндра, и выполнять свои «вновь утверждённые обязанности»…
Если Вы столкнётесь с таким траблом, имейте в виду, что индекс выбора рабочего масла по вязкости теперь должен быть выше, скажем при штатном 5w30 брать 5w40 или 10w40 (если износ велик) = это полностью не решает вопрос о восстановлении параметров ЦПГ и не заменит ремонт, но ездить с более-менее вменяемым расходом масла и запускать мотор без проблем позволяет…
_______________________________________________________________________________
Пока так… Будут ещё какие «частые вопросы» = напишу…
Раскоксовка ДиМекСидОм… Рекомендации к действию… ч.1
Доброго всем времени суток…
Эта тема является стартовым FAQом, в котором есть основные ответы на вопросы, возникающие при желании очистить мотор от отложений с помощью диметилсульфоксида (ДМСО)…
Время от времени, учитывая новые опыты и умные мысли из комментариев, тема обновляется, поэтому как любят говорить по телеку: «Не переключайтесь», т.е. поглядывайте тему время от времени…
Итак…
ДМСО (он же димексид) = сильный, универсальный растворитель, продаётся в аптеках… ru.wikipedia.org/wiki/%D0…E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
ПРИ t НИЖЕ +18 ГРАДУСОВ КРИСТАЛЛИЗУЕТСЯ!
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УДАЛЕНИЮ НАГАРА И ЛАКОВ = ИМЕЕТ ПОВЫШЕННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ t ВЫШЕ 90-100 ГРАДУСОВ…
При прямом контакте с кожей, чистый димекисид оставляет «ожоги», после которых кожа «раскисает» (особенно заметно на пальцах) и болит до 5 дней (ощущения реального ожога = проходит с возвращением обычного состояния кожи)…
Если «тупить» ещё дольше, то будет «писнец»…
При попадании на кожу, как можно быстрее промыть поражённый участок водой (лучше чистой, потому ДМСО «открывает дорогу» в кожу всему с чем контактирует)… При контакте с низкими концентрациями ДМСО = ожогов не остаётся, НО… проводимость «всего и вся» в кожу остаётся (в меньшей степени, но остаётся)…
О чём стоит «переживать»…
=========================================================
САМУЮ БОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДМСО ПРИ ПОПАДАНИИ В КАРТЕР МОТОРА, ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕГО «УНИКАЛЬНАЯ» СПОСОБНОСТЬ ОТДЕЛЯТЬ КРАСКУ С ПОВЕРХНОСТИ КРАШЕНЫХ ДЕТАЛЯХ = ПРИЧЁМ САМА «УНИКАЛЬНОСТЬ» СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО КРАСКА ОТВАЛИВАЕТСЯ ПЛАСТАМИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ ВХОД МАСЛОЗАБОРНИКА С СООТВЕТСТВУЮЩИМ МАСЛЯНЫМ ГОЛОДАНИЕМ ПАР ТРЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ МОТОРА…
ПОЭТОМУ ПРЕЖДЕ ЧЕМ «БАХНУТЬ ЖИЖУ ЧУДОТВОРЯЩУЮ» = ОЧИСТИТЕ КРАШЕНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ВАМ СПОСОБОМ:
1. ОБЛИТЬ ДЕТАЛЬ ДМСО И ПРОГРЕВАТЬ ФЕНОМ ДО УДАЛЕНИЯ КРАСКИ. при этом стоит знать, что ДМСО горюч и может самовоспламениться при интенсивном нагреве (прецеденты были = www.drive2.ru/c/484887652579934224/)… Также, для ускорения процесса = перед смытием краски предварительно обезжирьте её, тогда весь процесс займет меньше времени…
2. ОБЛИТЬ БЕНЗИНОМ (машину и сжечь = ШУТКА) ДЕТАЛЬ И ПОДЖЕЧЬ = КРАСКА ВЫГОРИТ… Вариант не самый лучший, но самый простой… )))
Когда будете определять перечень деталей подлежащих очистке = не забудьте про трубку маслощупа (она достаточно часто окрашена изнутри тоже), а также «не видимую» пластину маслоотражателя под крышкой ГРМ (как на Тойотах) = www.drive2.ru/c/500594725938528338/…
Достаточно часто люди интересуются крашен и них поддон или нет (чтобы не лазить под машину)… Для простоты ответа на этот вопрос достаточно набрать в Яндексе: «поддон картера (марка автомобиля, объём мотора)» и выбрать вкладку «картинки»… Там будет много вариантов фоток по которым нужно сделать «вывод» = если поддон ляминевый, то он не крашен, если металлический (как правило чёрный), значит краска будет и внутри…
=========================================================
ВТОРАЯ (ПО СТЕПЕНИ ПРОБЛЕМАТИЧНОСТИ) ОПАСНОСТЬ ДМСО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЕГО СПОСОБНОСТИ ПРОНИКАТЬ В РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ = С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗБУХАНИЕМ ПОСЛЕДНИХ…
Не надо уподобляться идиотам, замачивающим резинки в чистом ДМСО = В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ДИМЕКСИД СМЕШАН С МАСЛОМ…
РТИ при этом не только набухают, но и становятся эластичными (актуально для «сопливых» сальников)… «Дубовым» маслосъёмным колпачкам промывка помогает лишь на время = износ этим не восстановить…
==========================================================
Прежде чем, заливать ДМСО в мотор = ОБЯЗАТЕЛЬНО И СКУРПУЛЕЗНО ИЗУЧИТЕ МАТЧАСТЬ МОТОРА ПО РАЗДЕЛУ МАСЛОНАСОС!
ЕСЛИ В ВАШЕМ МАСЛОНАСОСЕ ПРИСУТСТВУЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ТО С ГАРАНТИЕЙ 99% ОНИ ОТ КОНТАКТА С ДИМЕКСИДОМ РАЗВАЛЯТСЯ!
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТО КАСАЕТСЯ МОТОРОВ ВАГа (а также моторов BMW-PSA серии ЕР6, турбобензин от Вольво) = ВСЕ НОВЫЕ МОТОРЫ (ГДЕ-ТО ОТ 2010г.в.) ИМЕЮТ «ВЫСОТОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ» ПЛАСТИК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В МАСЛОНАСОСАХ (РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН), КОТОРЫЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИМЕКСИДА КРОШИТСЯ И РАЗВАЛИВАЕТСЯ, С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРОПАДАНИЕМ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ!
Этот момент особенно опасен тем, что разрушение пластика может произойти не прям сразу, а позднее, и учитывая «особенную внимательность» индикатора отсутствия давления на ВАГах (отрабатывает только при оборотах выше 2000), вероятность ехать без давления масла долго очень велика…
А мотор как сами понимаете без этого умирает и быстро, и очень часто до не ремонтно пригодного состояния…
==========================================================
после удаление краски, весь процесс очистки мотора можно разделить на две стадии:
Этот способ актуален в качестве профилактики и предшествует промывке «снизу».
____________________________________________________________
b. промывка поршневой заливкой ДМСО в цилиндры…
Такой вариант не подходит для оппозитных моторов = для них есть отдельная «песня» www.drive2.ru/b/486116356823974220/ (впрочем, таким способом очень хорошо можно отмыть и моторы с непосредственным впрыском, поскольку вариант промывки «ДМСО в бензин», из-за «особенностей» попадания топлива в камеру сгорания, не очищает впускные клапана)…
Итак, «ДМСО в цилиндры»…
Этот способ для желающих быстро получить «всё и сразу», т.е. очистить камеру сгорания до блеска… Для этого понадобится взять димексид, из расчёта 200мл на горшок (это плюсом к количеству на промывку «снизу» = лучше это совместить в одну процедуру), и…
1. нагреть ДМСО до 60-100 градусов (как правило он в бутылочках по 100мл)
2. хорошо прогреть мотор (до рабочей t), выкрутить свечи, выставить поршни в среднее положение
3. залить димексид в цилиндры, из расчёта 200 мл в каждый цилиндр… Количество ДМСО определяет скорость и эффективность удаления отложений, НО… слишком много его переливать уже экономически не выгодно, да и он может попросту перелиться в коллектора…
4. после заливки ДМСО в цилиндры = «крутим, вертим» жижу «миксером», протолкнув его в свечной колодец (3-5 минут на каждый горшок), несколько раз пройдясь по всем горшкам…
На видео ниже мы использовали шуруповёт… В нашем варианте, понадобится дрель, с оборотами не выше 2000 = «миксер» будет раскручивать димексид в цилиндре, а тот в свою очередь благодаря центробежной силе и эффекту пропеллера «полезет на стенку» и будет интенсивно омывать верх камеры сгорания, включая клапана…
Имейте в виду = на рядной 4ке, при среднем положении поршней, один из горшков будет с приоткрытыми клапанами, поэтому особо усердное перемешивание жижи может привести к утечке в одном из них…
Для тех, кто не поймёт термин «миксер»… Из куска термостойкой, тефлоновой трубки (30-50см) делаем «насадку» = путём её разрезания с одной стороны вдоль на 2-3см и разгибания разрезанных частей (лопастей) под 90 градусов…
Под реализацию насадки «миксера» идеально подходит = фторопластовая (тефлоновая) PTFE трубка
Гибкие трубки из политетрафторэтилена (тефлона), обладающие исключительными химическими и физическими свойствами. Тип Festo PFAN.
Обычный пластик может не выдержать контакта с горячим димексидом, и от нагрузок и химического воздействия разрушиться в камере сгорания!
Искать такую тефлоновую трубку можно в пневмоприводах либо на АлиЭкспресс…
Димексид, раскрученный «миксером», значительно ускоряет смыв нагара и позволяет растворить его до мелкодисперсного состояния (чай или кофе с сахаром в кружке надеюсь перемешивали все = как растворяется сахар на дне объяснять не надо)…
Если процесс делать двумя «миксерами» (если есть напарник и вторая дрель), то возможное падение уровня жижи из-за протечек ДМСО через кольца в процессе «миксирования» сократится до минимума = сильные протечки димексида будут присущи «лежащим» кольцам и сильному износу ЦПГ…
5. после 20-30 минутного «фреш Апппа» всех цилиндров = удалить остатки жижи (варианты на любой вкус = шприцем, сжатым воздухом, «отсосатором» и т.д.)
6. повторить пункты №№ 2, 4, 5… Из опыта = для блестящего состояния поршня и камеры сгорания достаточно пары заходов по 30минут, либо одноразово 60-80минут
7. если кто-то пожелает дотянуться до компрессионных колец = ПОСЛЕ МИКСЕРА, ЗАЛИТЬ 20-30МЛ ДИМЕКСИДА В ЦИЛИНДРЫ, ЗАКРУТИТЬ СВЕЧИ И ВРУЧНУЮ (НЕ СТАРТЕРОМ!), МЕДЛЕННО ПРОКРУТИТЬ КОЛЕНВАЛ 8-10 ПОЛНЫХ ОБОРОТОВ
8. выкрутить свечи и прокрутить мотор стартером, прикрыв колодцы ветошью
9. вкрутить свечи, хорошо очистить свечные колодцы от остатков димексида, завести мотор
Очень частой ошибкой при использовании данного способа, является его использование в самом начале промывки = малое количество и время контакта могут «смыть компрессию» (смыв нагара на поршне в зоне колец, без их промывки, т.е. по прежнему неподвижными)…
Заводить мотор после подобного, можно оОочень долго, а с учётом количества нагара образующегося в камере сгорания при промывке через масло, первоочерёдная промывка «сверху», мягко говоря, не очень логична…
МЫТЬ КАМЕРУ СГОРАНИЯ ЭТИМ СПОСОБОМ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ПРОМЫВКИ СНИЗУ!
=========================================================
2. промывка и удаление отложений маслосистемы, маслосъёмных колец… www.drive2.ru/l/478362325946990968/
Тут собственно говоря тоже ничего сложного:
залить сам ДМСО в мотор и дать ему поработать
При всей простоте процесса стоит напомнить о некоторых дополнительных мерах:
1. для максимально удаления несливаемого остатка = перед сливом масла сначала открутить масляный фильтр (так сольётся больше масла из маслосистемы)…
2. если объём несливаемого остатка больше 100мл = лучше сделать двойную промывку промывочным маслом
Либо снять поддон (чтобы стекало по максимуму, скажем минут 30) = если снятие не слишком геморное…
3. категорически не рекомендуется делать промывку смесью «промывочное масло+ДМСО» в связи с и без того низкой вязкостью масла = ДМСО МАСЛО РАЗЖИЖАЕТ
4. Как и где смешивать димексид с маслом особой разницы нет = можно смешивать в канистре с маслом, можно сразу лить в мотор… В любом случае масло должно быть прогрето до t выше 50-60 градусов…
5. это скорее всего даже не опасность = скажем предупреждение…
При промывке мотора добавлением ДМСО в масло, весь процесс сопровождается весьма сильным, специфическим, чесночным запахом, который еще некоторое время после промывки (200-400км) «будет витать» за машиной… Так что, не пугайтесь и имейте это в виду и держите окна машины во время промывки закрытыми, а печку в режиме «циркуляции в салоне»…
6. Если Вы собираетесь делать промывку карбюраторного мотора, то требование «ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТСОЕДИНИТЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ОТ ВПУСКНОГО ТРАКТА» является первоочерёдным = для того, чтобы избежать так называемого «калильного» зажигания, вследствие самовоспламенения паров ДМСО (Температура вспышки в воздухе: 95 °C), и «поджигания» паров бензина, которые на карбюраторных моторах ВСЕГДА поступают в цилиндры! так уже было = www.drive2.ru/c/486541318068109317/
«Желание» сделать раскоксовку = признак того, что для хозяина траблы от машины переходят из разряда «потерпим», в категорию «надо что-то делать», и морально человек готов к расходам (пусть не к миллионным, но ГОТОВ)…
Поэтому, как самая дешёвая и полезная операция в предстоящей «борьбе за существование» = снятие поддона (если он крашен), и удаление краски с внутренних, окрашенных поверхностей (не только поддона, а вообще)…
это полностью «развязывает руки» на применение не только ДМСО, а вообще ЭФФЕКТИВНЫХ средств без опаски последствий (хотя бы от краски)…
поэтому я бы сделал это пунктом №1…
чередование «сверху-снизу-сверху» = совсем не целесообразно, т.к. гипотетическое попадание ДМСО в свежее масло от бензина и продолжительное его нахождение в моторе не самый лучший вариант…
Вооот… Как-то таГ… Всем удачи в начинаниях и чистых моторов… )))
В виду достаточно частых вопросов про саму промывку, «получилось» продолжение «рекомендаций»:
часть вторая, часто задаваемые вопросы про промывку «снизу» (алгоритм, количественный и временной интервалы, а также практические выкладки) = www.drive2.ru/b/487773595724939733/ )
часть третья, про промывку впуска и ЦПГ = www.drive2.ru/b/490138920114192484/
так что, заходите время от времени = статьи обновляются по мере поступления новых вопросов…)))