ЭКСПЕРИМЕНТ. «ДИМЕКСИД» против старой, засохшей ШПАКЛЕВКИ.
Комментарии 32
хоть кто нибуть читал примнение.
Фармакологическое действие
Противовоспалительное средство для наружного применения. Механизм действия связан с инактивацией гидроксильных радикалов и улучшением метаболических процессов в очаге воспаления, снижением скорости проведения возбуждающих импульсов в периферических нейронах. Оказывает местноанестезирующее, местное противовоспалительное, анальгетическое и противомикробное действие; обладает некоторой фибринолитической активностью. Проникает через кожу и другие биологические мембраны, повышает их проницаемость для лекарственных веществ.
Показания
Ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, деформирующий остеоартроз, склеродермия, узловатая эритема; ушибы, растяжения связок, травматические инфильтраты; воспалительные заболевания кожи; тромбофлебиты; акне, фурункулез (в составе комплексной терапии).
Это дикая отрава! но для засохшей шпакли самое оно!
чтобы димексид работал его надо подогревать)))) а в таком виде в банке.он ниже +18 градусов.кристализоваться начинает.и НЕ работает))) как вы надеетесь.
боярышник запретили в аптеках продавать, вот теперь пиарят димексид.
36 рублей, везде есть в продаже
боярышник запретили в аптеках продавать, вот теперь пиарят димексид.
вы сударь не путайте суть препаратов.вам ваш боярышник никто не запрещал.алкашничайте дальше.димексид для другого
Надо было подогреть ванну с димексидом и не надо ждать сутки.
Пятна, лак и димексид.
Привет! Хочу рассказать о том как с помощью димексида я отмывал пятна с ЛКП. Итак, немного предистории:
Дело было весной, март месяц. Я как обычно после работы иду до парковки чтобы доехать до дома. Подхожу к машине и вижу что на заднем стекле, багажнике, бампере и левом крыле какие-то белые пятна. Рассмотрев поближе сразу понимаю что это не птицы. Похоже что что-то прилетело с дороги, было жидкое похожее на известь и застывшее на машине 🙁
(Простите за качество)
Долго не думая сразу еду на мойку. На мойке ничего не отмылось, ни средством от битумных пятен, ни другой заразой которая была у ребят. Менеджер посмотрев на это дело сказал: «Тут тока полировкой». Полировать сразу конечно я не собирался. Машина новая, лак жалко.
Почитав в интернете что люди делают и чем отмывают нашел несколько вариантов:
— уксус
— уайтспирит
— димексид
Купил все, вышел на улицу и понемногу снизу на бампере начал отмывать. Тщетно. Прям совсем! Даже маленькое пятнышко не отмылось. Растроился, пришел домой и решил повременить и почитать еще.
Дальше все последующие попытки заканчивались одинаково. Ну думаю, поеду на ТО и отмоют там их.
Прошло пару месяцев, на улице потеплело а время для ТО еще не подошло. И я решил попробовать еще. Уайтспирит и уксус оказались так-же бесполезны как и в прошлый раз. А вот с помощью димексида удалось отмыть маленький кусочек! Так как я боялся что димексид может разъесть лак, старался не держать его долго на поверхности и смывал водой. Таким образом отмыл пару маленьких пятнышек на бампере. Отмывалось очень трудно и долго… Смыл, высушил, и оппа… На лаке остались неприятные белые подтеки и смывались они тоже очень плохо. «3.14зд. лаку» — подумал я. Но подтеки исчезли со временем (2-3 дня), а ошибкой (как потом я выяснил опытным путем) было то что я использовал воду, именно из-за нее оставались подтеки.
В общем и целом отмыл я эту бяку уже летом в +30, когда кузов хорошо прогрелся. Просто оставив на некоторое время ватки с димексидом на каждом из пятен. Сошли они легко, какие-то высохли о отвалились сами, какие-то просто растворились немного потерев. Лак цел, следов никаких не осталось.
Ах, да! Работать желательно в перчатках, так как эта зараза неплохо так сушит кожу.
Итого:
— Отмывать необходимо при положительной температуре.
— Работать в перчатках.
— Не давать контактировать димексиду с водой чтобы небыло подтеков (лучше просто стирать сухой тряпкой).
Ну и на последок, автор не является экспертом. Все что вы делаете — делаете на свой страх и риск. Будте осторожны и предусмотрительны. Надеюсь что кому-то эта статья пригодится 🙂
Раскоксовка ДиМекСидОм… Рекомендации к действию… ч.1
Доброго всем времени суток…
Эта тема является стартовым FAQом, в котором есть основные ответы на вопросы, возникающие при желании очистить мотор от отложений с помощью диметилсульфоксида (ДМСО)…
Время от времени, учитывая новые опыты и умные мысли из комментариев, тема обновляется, поэтому как любят говорить по телеку: «Не переключайтесь», т.е. поглядывайте тему время от времени…
Итак…
ДМСО (он же димексид) = сильный, универсальный растворитель, продаётся в аптеках… ru.wikipedia.org/wiki/%D0…E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
ПРИ t НИЖЕ +18 ГРАДУСОВ КРИСТАЛЛИЗУЕТСЯ!
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УДАЛЕНИЮ НАГАРА И ЛАКОВ = ИМЕЕТ ПОВЫШЕННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ t ВЫШЕ 90-100 ГРАДУСОВ…
При прямом контакте с кожей, чистый димекисид оставляет «ожоги», после которых кожа «раскисает» (особенно заметно на пальцах) и болит до 5 дней (ощущения реального ожога = проходит с возвращением обычного состояния кожи)…
Если «тупить» ещё дольше, то будет «писнец»…
При попадании на кожу, как можно быстрее промыть поражённый участок водой (лучше чистой, потому ДМСО «открывает дорогу» в кожу всему с чем контактирует)… При контакте с низкими концентрациями ДМСО = ожогов не остаётся, НО… проводимость «всего и вся» в кожу остаётся (в меньшей степени, но остаётся)…
О чём стоит «переживать»…
=========================================================
САМУЮ БОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДМСО ПРИ ПОПАДАНИИ В КАРТЕР МОТОРА, ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕГО «УНИКАЛЬНАЯ» СПОСОБНОСТЬ ОТДЕЛЯТЬ КРАСКУ С ПОВЕРХНОСТИ КРАШЕНЫХ ДЕТАЛЯХ = ПРИЧЁМ САМА «УНИКАЛЬНОСТЬ» СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО КРАСКА ОТВАЛИВАЕТСЯ ПЛАСТАМИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ ВХОД МАСЛОЗАБОРНИКА С СООТВЕТСТВУЮЩИМ МАСЛЯНЫМ ГОЛОДАНИЕМ ПАР ТРЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ МОТОРА…
ПОЭТОМУ ПРЕЖДЕ ЧЕМ «БАХНУТЬ ЖИЖУ ЧУДОТВОРЯЩУЮ» = ОЧИСТИТЕ КРАШЕНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ВАМ СПОСОБОМ:
1. ОБЛИТЬ ДЕТАЛЬ ДМСО И ПРОГРЕВАТЬ ФЕНОМ ДО УДАЛЕНИЯ КРАСКИ. при этом стоит знать, что ДМСО горюч и может самовоспламениться при интенсивном нагреве (прецеденты были = www.drive2.ru/c/484887652579934224/)… Также, для ускорения процесса = перед смытием краски предварительно обезжирьте её, тогда весь процесс займет меньше времени…
2. ОБЛИТЬ БЕНЗИНОМ (машину и сжечь = ШУТКА) ДЕТАЛЬ И ПОДЖЕЧЬ = КРАСКА ВЫГОРИТ… Вариант не самый лучший, но самый простой… )))
Когда будете определять перечень деталей подлежащих очистке = не забудьте про трубку маслощупа (она достаточно часто окрашена изнутри тоже), а также «не видимую» пластину маслоотражателя под крышкой ГРМ (как на Тойотах) = www.drive2.ru/c/500594725938528338/…
Достаточно часто люди интересуются крашен и них поддон или нет (чтобы не лазить под машину)… Для простоты ответа на этот вопрос достаточно набрать в Яндексе: «поддон картера (марка автомобиля, объём мотора)» и выбрать вкладку «картинки»… Там будет много вариантов фоток по которым нужно сделать «вывод» = если поддон ляминевый, то он не крашен, если металлический (как правило чёрный), значит краска будет и внутри…
=========================================================
ВТОРАЯ (ПО СТЕПЕНИ ПРОБЛЕМАТИЧНОСТИ) ОПАСНОСТЬ ДМСО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЕГО СПОСОБНОСТИ ПРОНИКАТЬ В РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ = С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗБУХАНИЕМ ПОСЛЕДНИХ…
Не надо уподобляться идиотам, замачивающим резинки в чистом ДМСО = В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ДИМЕКСИД СМЕШАН С МАСЛОМ…
РТИ при этом не только набухают, но и становятся эластичными (актуально для «сопливых» сальников)… «Дубовым» маслосъёмным колпачкам промывка помогает лишь на время = износ этим не восстановить…
==========================================================
Прежде чем, заливать ДМСО в мотор = ОБЯЗАТЕЛЬНО И СКУРПУЛЕЗНО ИЗУЧИТЕ МАТЧАСТЬ МОТОРА ПО РАЗДЕЛУ МАСЛОНАСОС!
ЕСЛИ В ВАШЕМ МАСЛОНАСОСЕ ПРИСУТСТВУЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ТО С ГАРАНТИЕЙ 99% ОНИ ОТ КОНТАКТА С ДИМЕКСИДОМ РАЗВАЛЯТСЯ!
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТО КАСАЕТСЯ МОТОРОВ ВАГа (а также моторов BMW-PSA серии ЕР6, турбобензин от Вольво) = ВСЕ НОВЫЕ МОТОРЫ (ГДЕ-ТО ОТ 2010г.в.) ИМЕЮТ «ВЫСОТОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ» ПЛАСТИК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В МАСЛОНАСОСАХ (РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН), КОТОРЫЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИМЕКСИДА КРОШИТСЯ И РАЗВАЛИВАЕТСЯ, С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРОПАДАНИЕМ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ!
Этот момент особенно опасен тем, что разрушение пластика может произойти не прям сразу, а позднее, и учитывая «особенную внимательность» индикатора отсутствия давления на ВАГах (отрабатывает только при оборотах выше 2000), вероятность ехать без давления масла долго очень велика…
А мотор как сами понимаете без этого умирает и быстро, и очень часто до не ремонтно пригодного состояния…
==========================================================
после удаление краски, весь процесс очистки мотора можно разделить на две стадии:
Этот способ актуален в качестве профилактики и предшествует промывке «снизу».
____________________________________________________________
b. промывка поршневой заливкой ДМСО в цилиндры…
Такой вариант не подходит для оппозитных моторов = для них есть отдельная «песня» www.drive2.ru/b/486116356823974220/ (впрочем, таким способом очень хорошо можно отмыть и моторы с непосредственным впрыском, поскольку вариант промывки «ДМСО в бензин», из-за «особенностей» попадания топлива в камеру сгорания, не очищает впускные клапана)…
Итак, «ДМСО в цилиндры»…
Этот способ для желающих быстро получить «всё и сразу», т.е. очистить камеру сгорания до блеска… Для этого понадобится взять димексид, из расчёта 200мл на горшок (это плюсом к количеству на промывку «снизу» = лучше это совместить в одну процедуру), и…
1. нагреть ДМСО до 60-100 градусов (как правило он в бутылочках по 100мл)
2. хорошо прогреть мотор (до рабочей t), выкрутить свечи, выставить поршни в среднее положение
3. залить димексид в цилиндры, из расчёта 200 мл в каждый цилиндр… Количество ДМСО определяет скорость и эффективность удаления отложений, НО… слишком много его переливать уже экономически не выгодно, да и он может попросту перелиться в коллектора…
4. после заливки ДМСО в цилиндры = «крутим, вертим» жижу «миксером», протолкнув его в свечной колодец (3-5 минут на каждый горшок), несколько раз пройдясь по всем горшкам…
На видео ниже мы использовали шуруповёт… В нашем варианте, понадобится дрель, с оборотами не выше 2000 = «миксер» будет раскручивать димексид в цилиндре, а тот в свою очередь благодаря центробежной силе и эффекту пропеллера «полезет на стенку» и будет интенсивно омывать верх камеры сгорания, включая клапана…
Имейте в виду = на рядной 4ке, при среднем положении поршней, один из горшков будет с приоткрытыми клапанами, поэтому особо усердное перемешивание жижи может привести к утечке в одном из них…
Для тех, кто не поймёт термин «миксер»… Из куска термостойкой, тефлоновой трубки (30-50см) делаем «насадку» = путём её разрезания с одной стороны вдоль на 2-3см и разгибания разрезанных частей (лопастей) под 90 градусов…
Под реализацию насадки «миксера» идеально подходит = фторопластовая (тефлоновая) PTFE трубка
Гибкие трубки из политетрафторэтилена (тефлона), обладающие исключительными химическими и физическими свойствами. Тип Festo PFAN.
Обычный пластик может не выдержать контакта с горячим димексидом, и от нагрузок и химического воздействия разрушиться в камере сгорания!
Искать такую тефлоновую трубку можно в пневмоприводах либо на АлиЭкспресс…
Димексид, раскрученный «миксером», значительно ускоряет смыв нагара и позволяет растворить его до мелкодисперсного состояния (чай или кофе с сахаром в кружке надеюсь перемешивали все = как растворяется сахар на дне объяснять не надо)…
Если процесс делать двумя «миксерами» (если есть напарник и вторая дрель), то возможное падение уровня жижи из-за протечек ДМСО через кольца в процессе «миксирования» сократится до минимума = сильные протечки димексида будут присущи «лежащим» кольцам и сильному износу ЦПГ…
5. после 20-30 минутного «фреш Апппа» всех цилиндров = удалить остатки жижи (варианты на любой вкус = шприцем, сжатым воздухом, «отсосатором» и т.д.)
6. повторить пункты №№ 2, 4, 5… Из опыта = для блестящего состояния поршня и камеры сгорания достаточно пары заходов по 30минут, либо одноразово 60-80минут
7. если кто-то пожелает дотянуться до компрессионных колец = ПОСЛЕ МИКСЕРА, ЗАЛИТЬ 20-30МЛ ДИМЕКСИДА В ЦИЛИНДРЫ, ЗАКРУТИТЬ СВЕЧИ И ВРУЧНУЮ (НЕ СТАРТЕРОМ!), МЕДЛЕННО ПРОКРУТИТЬ КОЛЕНВАЛ 8-10 ПОЛНЫХ ОБОРОТОВ
8. выкрутить свечи и прокрутить мотор стартером, прикрыв колодцы ветошью
9. вкрутить свечи, хорошо очистить свечные колодцы от остатков димексида, завести мотор
Очень частой ошибкой при использовании данного способа, является его использование в самом начале промывки = малое количество и время контакта могут «смыть компрессию» (смыв нагара на поршне в зоне колец, без их промывки, т.е. по прежнему неподвижными)…
Заводить мотор после подобного, можно оОочень долго, а с учётом количества нагара образующегося в камере сгорания при промывке через масло, первоочерёдная промывка «сверху», мягко говоря, не очень логична…
МЫТЬ КАМЕРУ СГОРАНИЯ ЭТИМ СПОСОБОМ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ПРОМЫВКИ СНИЗУ!
=========================================================
2. промывка и удаление отложений маслосистемы, маслосъёмных колец… www.drive2.ru/l/478362325946990968/
Тут собственно говоря тоже ничего сложного:
залить сам ДМСО в мотор и дать ему поработать
При всей простоте процесса стоит напомнить о некоторых дополнительных мерах:
1. для максимально удаления несливаемого остатка = перед сливом масла сначала открутить масляный фильтр (так сольётся больше масла из маслосистемы)…
2. если объём несливаемого остатка больше 100мл = лучше сделать двойную промывку промывочным маслом
Либо снять поддон (чтобы стекало по максимуму, скажем минут 30) = если снятие не слишком геморное…
3. категорически не рекомендуется делать промывку смесью «промывочное масло+ДМСО» в связи с и без того низкой вязкостью масла = ДМСО МАСЛО РАЗЖИЖАЕТ
4. Как и где смешивать димексид с маслом особой разницы нет = можно смешивать в канистре с маслом, можно сразу лить в мотор… В любом случае масло должно быть прогрето до t выше 50-60 градусов…
5. это скорее всего даже не опасность = скажем предупреждение…
При промывке мотора добавлением ДМСО в масло, весь процесс сопровождается весьма сильным, специфическим, чесночным запахом, который еще некоторое время после промывки (200-400км) «будет витать» за машиной… Так что, не пугайтесь и имейте это в виду и держите окна машины во время промывки закрытыми, а печку в режиме «циркуляции в салоне»…
6. Если Вы собираетесь делать промывку карбюраторного мотора, то требование «ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТСОЕДИНИТЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ОТ ВПУСКНОГО ТРАКТА» является первоочерёдным = для того, чтобы избежать так называемого «калильного» зажигания, вследствие самовоспламенения паров ДМСО (Температура вспышки в воздухе: 95 °C), и «поджигания» паров бензина, которые на карбюраторных моторах ВСЕГДА поступают в цилиндры! так уже было = www.drive2.ru/c/486541318068109317/
«Желание» сделать раскоксовку = признак того, что для хозяина траблы от машины переходят из разряда «потерпим», в категорию «надо что-то делать», и морально человек готов к расходам (пусть не к миллионным, но ГОТОВ)…
Поэтому, как самая дешёвая и полезная операция в предстоящей «борьбе за существование» = снятие поддона (если он крашен), и удаление краски с внутренних, окрашенных поверхностей (не только поддона, а вообще)…
это полностью «развязывает руки» на применение не только ДМСО, а вообще ЭФФЕКТИВНЫХ средств без опаски последствий (хотя бы от краски)…
поэтому я бы сделал это пунктом №1…
чередование «сверху-снизу-сверху» = совсем не целесообразно, т.к. гипотетическое попадание ДМСО в свежее масло от бензина и продолжительное его нахождение в моторе не самый лучший вариант…
Вооот… Как-то таГ… Всем удачи в начинаниях и чистых моторов… )))
В виду достаточно частых вопросов про саму промывку, «получилось» продолжение «рекомендаций»:
часть вторая, часто задаваемые вопросы про промывку «снизу» (алгоритм, количественный и временной интервалы, а также практические выкладки) = www.drive2.ru/b/487773595724939733/ )
часть третья, про промывку впуска и ЦПГ = www.drive2.ru/b/490138920114192484/
так что, заходите время от времени = статьи обновляются по мере поступления новых вопросов…)))
Сделал раскоксовку ДМСО своему форю.
Почему я решил пойти на этот гемор?
Потому что после раскоксовки ПРО Терра ( в картер по горло, см. мой пост ранее) жор масла остался только при поезде по межгороду, по городу незначительный стал расход. После пробега 10т.км ( 2замены масла), я сделал раскоксовку BG 109. И последние 5т.км увидел что жер возвращается, расход по городу вернулся и составил примерно 1литр на 2т.км. ПО этому я решил на кардинальный геморой со снятием поддона и его очисткой от краски, что бы помыть все ДМСО, так как судя по отзывам, это супер раскоксовка.
С вечера пятницы по обед воскресенья делал раскоксовку ДМСО.
Ребяты, это секас еще тот. Перед раскоксовкой решил снять поддон для удаления краски. Проблем небыло, проблемы начались когда краску смывал. Купил смывку body 700
Фигня эта смывка оказалось, то ли из-за температуры в гараже +5 +10, то ли х.з. почему, но она не взяла краску, хоть и всю ночь простоял намазанным поддон.
И для заливки ДМСО в щуп разогревал горелкой газовой ( фена еще не было) в жестяной банке, вонь стояла ужасная, очень сильно парит и воняет.
И…ВНИМАНИЕ прошу ПОВТОРИТЬ! проверить!- при достижении какой то температуры ( еще не кипел димексид) произошло самовоспламенение паров и самого димексида, цвет огня похож на спиртовой- преимущественно синего цвета. Загоерлось в руках, т.к. одной рукой в перчатке держал банку, загорелась жидкость и от паров немного перчатка. Вынес на улицу из гаража и еще 5 сек горело, пока тряпку не накинул на банку! В конце опишу пришедшую мысль при промывке.
В итоге налил в поддон 200 мл. ДМСО нагревая феном, наклоняя поддон и смачивал стены, за 10 минут отчистил все без проблем… (нужно было сначала раскоксовать, а потом поддон снимать)
Ну и далее все отмыл собрал и в воскресенье делал промывку.
Промывал на 5 литров масла 400мл. ДМСО.
Вонь стоит ужасная, обязательно промывать в проветриваемом помещении
На масле SINTOIL только 5w40 езжу все лето уже 15000 км, масло хорошее моет отлично, сливается черное грязь держит в взвешенном состоянии. Но я не перекатываю на нем, и меняю его через 5-6т.км.
Залил 5W30, двигатель работает тихо на нем приятно мурчит, на лучке 5в30 а5/в5 двиг работал очень жестко.
Так что рекомендую!
П, С, Теперь 2й день мне стыдно ездить на форе, все кто едет за мной через 10 сек, либо перестраиваются, либо обгоняют… вонь из трубы до сих пор (60км проехал) стоит адская… Простите меня братья водители! ))
Забыл еще написать, на 1м цилиндре в головке где видны выхлопные клапана все в черной саже, остальные без этой сажи. Вопрос, это от пропускающей форсунки, или от залегшего маслосъемного кольца?
Попытка раскоксовки Димексидом.
Всем привет!
Внимание!Перед раскоксовкой Димексидом необходимо убедится в отсутствии крашенных деталей внутри ДВС
Начитавшись интереснейших статей в данном сообществе в голову прочно засела мысль что мне крайне необходимо попробовать провести процедуру раскоксовки. Из доступных средств в моем маленьком городишке только Димексид в аптеке. Сподвигло меня на эту идею странный жор масла и неравномерная компрессия(1-11,2; 2-11,5; 3-12,0; 4-10,8). Странность жора масла заключается вот в чем: первые 4000км пробега расход масла 0-100г. До 8000 двиг может съесть до 1,5л масла! Масло LIQUI MOLY Optimal 10W-40. Друг льет его уже более 9ти лет в свою премку двигатель 1NZ. Расхода масла на его моторе не наблюдается, за редкими исключениями в 200-300гр. Интервал замены около 8000 км. Почему в моем моторе оно живет всего 4000 км а потом сгорает?! Покупаем в одном месте. Притом внутри мотора оно не сгорает, это видно под клапанной крышкой! Колпачки?Маслосъмные кольца? Если так то почему до 4000 км ничего не ни куда не протекает? Вот загадка…
Долил грамм 700 остававшегося с замены масла.Завел ее минут на 10 на хх прогрел (ОНА СНОВА НЕ ХОТЕЛА ГЛОХНУТЬ!)и сразу слил эту зловонную жижу.
Максимально поддомкратил зад авто чтоб с поддона слилось как можно больше остатков и не закручивая сливную пробку вылил в двигатель примерно пол литра промывочного масла. Дунул компрессором через щуп, вылетело с пробки еще очень многое. Закрутил пробку залил 3,5л промывочного масла Роснефть. Завел и выгнал тарахтеть на хх 15 минут. Машина опять не хотела глохнуть но уже заглохла намного легче. Слил промывку, предварительно удалив фильтр.
Опять задрал зад и продул компрессором ч/з щуп, ч/з маслозаливную.
Поставил рабочий фильтр, залил рабочее масло. Завел, поехал прокатился немного по территории, оставляя за собой шлейф ни с чем не сравнимого запаха. Выключил зажигание и она сразу заглохла не взбрыкнув! Какого … она работала на димексиде как дизель совершенно автономно?
Возникло желание заглянуть в масляный фильтр подвергшийся процедурам. Напомню пробег на этом фильтре не более 400км.
Компрессия:
первый до 11,2 после 11,5
второй до 11,5 после 12,0
третий до 12,0 после 12,5
четвертый до 10,8 после 11,5
Добился общего повышения компрессии, но выравнять ее не удалось, разбег в 1 остался.
Покатавшись пару дней заметил лучшую тягу на малых оборотах, сейчас машина так не тухнет при встречи с горками на трассе на четвертой передаче акпп.
После процедур загадив подкапотное пространство димексидом решил помыть мотор.Сняв после мойки крышку воздушного фильтра узрел вот это:
В целом попытку раскоксовки можно признать провалом, но приобретен бесценный опыт и в следующий раз я подготовлюсь к процедуре более основательно. Может кто подскажет как избавится от калийного зажигания при следующих попытках? Спасибо за внимание. Всем Мира и Добра! Прошу прощения за много букв.