Промывка и раскоксовка двигателя ДИМЕКСИДОМ
Всем привет! К 108к пробега под клапанной крышкой моего «горячего» 1.8 мотора стало как то грустно смотреть, лак, кокс захватывал все новые территории. Да и за последние 6000 пробега долил 500 гр масла, хотя ранее доливал только 200-300 гр за 10000.
Масло заливал такое.
с 0-15к — GM 5w30 (2 замены через 7,5к)
с 15к-30к Motul Specific dexos 2 5w30 (2 замены через 7,5к) После этого масла все покрылось желтым лаком!, который отмылся маслом Mobil 1 0W-40 только через 2 смены
с 30к-60к Mobil 1 0W-40 (3 замены через 10к)
с 60к-108к NGN 0w40 synergy ( 4 замены через 10к + последняя замена и промывка на 9к)
И тут я начал я изучать тему промывок масляной системы, раскоксовок. Начитавшись вдоволь просторы интернета и пересмотрев кучу видео, сначала хотел промыть масляную систему BG-109 и сделать раскоксовку GZox, и уже нашел и купил GZox, но наткнулся на ЭТОТ
пост и что то меня немного остановило от раскоксовки GZox-ом
И тут я натыкаюсь на великий и могучий ДИМЕКСИД, полным ходом набирающий популярность среди автолюбителей, и кажется проникся чудодействием ДИМЕКСИДА и решил промыть камеру сгорания и масляную систему именно им и попутно раскоксовать колечки.
Вот такая картина была перед промывкой.
Ну а теперь собственно про сам процесс промывки.
Для промывки было приобретено.
1. Самое дешёвое минеральное масло Волга ОИЛ 15w40 – 2 канистры по 5л.
2. Промывочное масло Лукойл 1 канистра 4 л.
3. NGN Nord 5W-30 + фильтр оригинал GM (для заливки после промывки)
4. Масляный фильтр DODA – 4 шт. ( фильтр полное г…, никогда не покупайте его, ниже увидите почему)
5. Трубку фторопластовую 1м. диаметром 8мм. ( внутренний 6мм) (достаточно 40 см)
6. Шпилька М6
7. Термоусадка 6-7 мм
8. ДИМЕКСИД очень много. ( но хватило на все про все 25 тюбиков по 100мл. итого 2,5 литра)
Еще понадобилось
Дрель, промышленный фен, шприц ЖАНЭ, капельницу. латексные перчатки, 4 шампура, кучу тряпок
( Димексид оставляет ожоги на коже даже при недолгом контакте, которые почти не видно но болят долго болят и еще от него белеют некоторые сорта пластика, к примеру как на решетке радиатора, поэтому надо быть предельно аккуратным с ним).
На все про все у меня ушло 7 часов, не торопясь.
Ну а далее собственно описано как я все делал.
ПРОМЫВКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ + РАСКОКСОВКА.
Состояние камеры сгорания до промывки, скажу честно за 6 лет думал будет больше нагара.
1. Первое и самое главное, с чего надо начать.
Снимаем щуп и снимаем изнутри и с конца, что вставляется в поддон, краску, с помощью того же ДИМЕКСИДА.
Для этого откручиваем один болт E12 и тянем щуп вверх, прольётся совсем немного масла.
Далее переворачиваем щуп, не вынимая тросика, и наливаем ДИМЕКСИД в него и греем трубку строительным феном. Краска подрывается, вспучивается и слазит пластами уже через 5 минут. Чем больше температура, тем быстрее слезет краска.
Потом переворачиваем щуп и снимаем краску с кончика таким же методом. Далее промываем щуп водой и проверяем чтобы внутри щупа не осталось краски, это очень важно! И устанавливаем Щуп на место.
2. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, заезжаем на кирпичики.
3. Пока прогревался мотор я сделал Миксер.
Отрезал купленную ранее шпильку М6 на 40 см, закруглил один конец напильником и заполировал его пастой гоя чтобы он ничего не поцарапал. Так как внутренний диаметр фторопластовой трубки был немного больше шпильки, я надел на шпильку термоусадку чтобы фторопластовая трубка плотно села на шпильку. Потом, разрезал конец трубки на 2 см и выгнул её как бы сделав пропеллер. Вот и все «Миксер» готов. Почему именно из Фторопласта? Потому что он стоек ко всем минеральным и органическим кислотам, щелочам, органическим растворителям, окислителям и другим агрессивным средам а ДИМЕКИД и есть растворитель по сути, простая пластмасса может развалится или расплавится от горячего ДИМЕКСИДА а достать обломки из камеры сгорания будет очень сложно.
4. Залезаем под авто, снимаем защиту двигателя и пластиковый пыльник ( 3 болтика на 8 и 2 клипсы) чтобы добраться до болта коленвала.
5. Откручиваем свечи и вставляем в свечные отверстия шампура ( или любые другие равные по длине палочки)
Крутим за болт коленвала ( Е18) по часовой стрелке до тех пор пока поршни (шампура) не выстроятся в один ряд.
6. Греем промышленным феном ДИМЕКСИД в кастрюльке ( она не испортилась) и заливаем по 100 мл. в каждый цилиндр ( 1 тюбик 100 мл.)
Чтобы не терять времени ( тк эффективность ДИМЕКСИДА сильно падает при понижении температуры, а двигатель быстро остывает) Нагреваем сразу 400 мл. а потом шприцом Жанэ дозируем в цилиндры по 100 мл.
Вставляем миксер и крутим дрелью с оборотами выше 2500 по 1-2 минуте каждый цилиндр, и так 3 захода. Те получается каждый цилиндр в общем крутим по 3-6 мин.
Далее выкачиваем шпицом Жанэ с трубкой от капельницы весь ДИМЕКСИД ( он будет черный как мазут) и разливаем его обратно в пустые тюбики, для того чтобы понять сколько ДИМЕКИДА ушло в картер через кольца, эта информация очень важная для того чтобы рассчитать сколько потом нужно будет добавлять ДИМЕКСИДА в масло для промывки масляной системы. У меня ушло в картер очень не значительное количество, которое я даже не учитывал.
Потом греем 2 партию димексида 400 мл и повторяем пункт 6
Потом греем 3 партию димексида 400 мл.и повторяем пункт 6
Всего на очистку камеры сгорания и раскоксовку у меня ушло 1.2 литра ДИМЕКСИДА ( 3 раза по 400 мл)
7. После того как выкачали весь ДИМЕКСИД из цилиндров, заливаем по 10-20 мл моторного масла в цилиндры и за болт шкива коленвала мееедленно прокручиваем его по часовой стрелке 3- 5 полных оборота, для того чтобы смазать поверхность цилиндра перед запуском. Затем шприцом так же отсасываем оставшееся масло из цилиндров.
8. Не забываем убрать ключ с болта коленвала!
Далее кладем тряпку на двигатель и крутим стартером, чтобы все остатки грязи, если они остались, вылетели. У меня получилось промыть достаточно чисто, и почти ничего не вылетело.
9. Закручиваем свечи и заводим авто, вонь будет просто ужасная и белый дым который не развеивается, так что лучше делать это в ветреный день а не как я в штиль))))
ПРОМЫВКА МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ
1. Промывка на отработанном масле NGN 0w40 synergy с пробегом около 9000 на ХХ оборотах
1.1 Прогреваем двигатель
1.2 Меняем фильтр на новый (только не на DODA)
1.3 Заливаем 400мл ( 4 тюбика) ДИМЕКСИДА в масло заливную горловину
1.4 Доливаем около пол литра минерального масла Волга оил 15w40
1.5 Заводим и оставляем работать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на холостых оборотах 40 мин. При этом у меня не возникало никаких посторонних звуков от двигателя и шестерен ГРМ.
1.6 Глушим и как можно быстрее сливаем масло, для того чтобы ДИМЕКСИД не успел отделится от масла, предварительно сначала открутив масляный фильтр.
2. Промывка на минеральном масле Волга оил 15w40 на ХХ оборотах
2.1. Меняем фильтр на новый (только не на DODA)
2.2 Заливаем 400мл ( 4 тюбика) ДИМЕКСИДА в масло заливную горловину
2.3. Заливаем 4.5 литра минерального масла Волга оил 15w40
2.4. Заводим и оставляем работать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на холостых оборотах 40 мин. При этом у меня не возникало никаких посторонних звуков от двигателя и шестерен ГРМ.
2.5 Глушим и как можно быстрее сливаем масло, для того чтобы ДИМЕКСИД не успел отделится от масла, предварительно сначала открутив масляный фильтр.
3. Промывка на минеральном масле Волга оил 15w40 на оборотах 1500-2500
3.1. Меняем фильтр на новый (только не на DODA)
3.2 Заливаем 400мл ( 4 тюбика) ДИМЕКСИДА в маслозаливную горловину
3.3 Заливаем 4.5 литра минерального масла Волга оил 15w40
3.4 Заводим и плавно меняем обороты от 1500 — 2500 40 мин. При этом у меня не возникало никаких посторонних звуков от двигателя и шестерен ГРМ.
3.5 Глушим и как можно быстрее сливаем масло, для того чтобы ДИМЕКСИД не успел отделится от масла, предварительно сначала открутив масляный фильтр.
Вот работа двигателя на Волга ОИЛ 15w40 + 400 мл. ДИМЕКСИДА
4. Промывка промывочным маслом Лукойл на ХХ оборотах
4.1 Меняем фильтр на новый (только не на DODA)
4.2 Заливаем промывочное масло Лукойл и работаем 20 мин на холостых.
4.3 Сливаем отработанное масло.
Как сольется все масло, я залил оставшиеся пол литра Волга ОИЛ 15w40 в масло заливную горловину, не закручивая пробку, чтобы немного пролить поддон и минимизировать остатки ДИМЕКСИДА в не сливаемом остатке масла.
Сливалось до тех пор пока масло не перестанет капать с отверстия слива.
4.4 Ставим новый Оригинальный фильтр GM и заливаем масло на котором будем ездить, в моем случае я решил перейти на NGN Nord 5W-30 и менять его через 7500.
Все, на этом промывка закончена.
А вот что стало с фильтрами после промывок, они как будто разбухли и явно плохо пропускали масло через себя тк все сморщились, особенно фильтр который работал на оборотах 1500-2500. Одним словом фильтр DODA хоть и нормальный на вид и дешевый но оказался полным отстоем.
PS В процессе промывки выделяется очень вонючий и белый дым, когда я промывал около дома в частном секторе, ветра вообще не было и в итоге половина улицы было в белом вонючем дыму тк он стелился по земле и не развеивался, я уже стал думать что сейчас кто нибудь пожарных вызовет. Так что лучше это делать подальше от домов или в ветреную погоду.
ЧТО ПОЛУЧАЕМ В ИТОГЕ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ,
Идеально чистые поверхности цилиндра и всей масляной системы.
Промывка димексидом двигателя, замена стекол ПТФ
Знал о способе раскоксовки, отмывки двигателя димексидом с прошлого года. Поставил галочку у себя в памяти на будущее и вот оно наступило. Нужно было менять масло, уровень масла начал уже заметно уходит по уровню щупа от замены до замены масла. Уходить начал этой зимой, это после капиталки 6 лет назад, да и при капиталке тогда я его не отмывал капитально. Достался он мне тогда в 2009 году с залегшими и закоксоваными кольцами и с слоем коричневого налета отложений. Сейчас уже это мотор алюминиевый старичок с пробегом в 300 тысяч. Выбора у меня два: забить на него «с большим прибором» и доливать масло или начинать действовать уже сейчас. Если забить, то ничем хорошим это не кончится, начнет жрать масло сильнее, начнут прогорать клапана, ушатает катализатор и т.д. Погуглил по этому способу — информации на ютубе предостаточно. Из этого я понял, что это это средство термоядерное, не химичит с железками и резинками для моего мотора, но разъедает краску поддона. Так же оно вонючее и очень едкое для рук. Точнее не едкое а очень проникаемое. Забегая вперед, испытав на себе, сразу скажу, что все это так и есть. Видео из свежего, кому интересно про демиксид
Демиксид в пузырьках. Заливал по одному фуфырику в каждый цилиндр.
Попшикал на свечи — грязь убирает сразу
Завернул свечи и дал отстоятся. А пока есть время занялся заменой стекол ПТФ. Стекла ПТФ у меня оригинальные и родные, и уже 15 лет и они все в мелких сколах за многие тысячи километров:
Треснуло стекло зимой, когда я протирал их тряпкой не выключая свет. Было не жалко, ибо все равно светило уже плохо, только не включал их больше с зимы, что бы уберечь отражатель. Упаковка из под димексида пригодилась:
Удаляется стекло не сложно, как известно виловодам стекла подходят от многих машин, зная это и имея опыт по замене стекол на второй машине купил, то что было в магазине, это реношные стекла. Герметик использовал тот же. Для удобства запихал его в шприц
Диванным экспертам, определившим, что этот герметик фуфло и стекла у тебя отвалятся могу сказать, что на второй машине, когда я ради интереса попытался снять стекла при замене на светодиодные ПТФ снять стекло я смог только разбив его и выдирая осколки вместе с кусками отражателя и корпуса. Стекла от рено крайне не рекомендую для замены на тойоту Вилл, ибо внешний диаметр точно попадает, а посадочный бортик под герметик — нет. Посадить можно, но уйдет много герметика.
Вывернул свечи, покрутил стартером — гари вымыло полно:
Мои темно коричневые колодцы стали блестеть:
Ввернул свечи дал мотору прочихаться, дым валил адовый и очень вонючий:
Долго не гонял — опасно, слушал звук мотора и следил за давлением масла. Слил жижу, снял фильтр. Жижа черная, фильтру хана. Для промывки залил лукойловской 5в40 (купил по пути). Залил по верх поддона, выше меток щупа — больше масла — лучше отмоет.
Дал поработать до прогрева и дал остаятся. Все время смотрел на давление масла, это очень важно. Забить маслоприемник в поддоне может в момент. Вообще, как правильно пишут в комментах, желательно сначала слить масло, снять поддон, залить в поддон димексид и удалить всю краску им, а потом уже чистить мотор с чищеной крышкой. Это безопаснее, правильнее и требует при этом немного больше времени.
Прикупил по случаю недорогую мойку hammer, купил к ней хороший бачок для пены с причиндалами и регулятором, ибо штатный вообще никакой (прочитал все по отзывам и посмотрел ютуб), купил переходники под бачок на алиэкспресс. Переходник еще в пути, решил помыть со штатным бачком. Как и говорили от него толку ноль. Так что просто промыл водой моторный отсек от зимней грязи.
Радиаторы стоят родные, тоже их промыл, но им уже хана от старости. Много сот побито за 15 лет. Радиатор кондера в принципе морозит хорошо, а вот радиатор мотора я поменяю скоро. Благо на вторую машину ставлю жирный алюминиевый, а стоковый от него точно такой же ка к и здесь.
Машина остоялась — завел. Сразу замигало масло. Сразу выключил. Значит краска уже упела слезть. Снимаю поддон для чистки. Работы очень много, много драить и чистить, все наросты по углам и слои кокса нужно удалить. Внутри все отмыло, а вот по углам в закромах просто размягчило — удаляется пальцами руки без усилия:
Я его никогда таким чистым не видел. Вот для примера фотка этого мотора 6 лет назад:
Не зря мигала лампа масла — маслоприемник был забит ошмётками краски с поддона. Куски, как заварка листового чая. Димексид разъел краску, после отстоя она начала слазить и забивать маслоприемник. Не было бы сетки на маслоприемнике забило бы маслонасос и все каналы. На поддон тоже ушло много времени и бензина, нужно было вычистить все закоулки от краски:
Далее все собираем, заливаем масло и едем домой уже ночью из гаража. Мотор стал работать тише и ровнее ( не факт что димексид повлиял — после простой плановой замены масла точно так же) Хороший признак — ровная работа после прогрева на холостых, без дерганий и провалов. Теперь следим за уровнем масла, если будет держать, то хорошо. Ну а если нет, то мотор ожидает полный разбор.
P/S/ — прошел месяц. Был, конечно, удивлен, но масло стоит на уровне. Машина проехала за это время съев литров 100 топлива. Динамика в порядке, расход тоже, лишних звуков машина не издает. Даже известная своей плохой шумоизоляцией эта марка авто, порой заставляет смотреть на приборку, ибо мотор не слышно и определить, на какой скорости ехать по звуку и ли вибрации мотора сложно.
Исходя из своего опыта, могу изложить свое видение промывки димексидом:
1. — Повод для промывки должен быть серьезный. Просто » а че бы не промыть?» применять не стоит. Нужно знать хорошо устройство конкретно того двигателя, над которым планируется действие. Так же, как хирург знает «устройство» человека.
2. — Подход должен быть серьезный. Прежде всего нужно изучить опыт первопроходцев и повторителей промывки на просторах интернета именно под свою серию двигателей. Иначе можно столкнутся, что какой либо элемент двигателя не выдержит промывки и результат будет плачевным или будет потеря запланированного времени на устранение последствий.
3. — Димексид обладает нереально большим проникающим действием. Это порой сложно понять и представить, потому что человек в обычной жизненной суете не сталкивается с подобным классом веществ. Даже небольшой контакт пальцев руки злобного мажористого моториста с каменными мазолями на пальцах, раздует его пальцы, как после пары часов отмокания рук в горячей воде. Пальцы вернутся в нормальное состояние через пару дней, а кожа слезет. Резиновые перчатки использовать по любому.
4. — Димексид хорошо действует при больших температурах. То же самое, как стирать вещи в холодной воде и горячей. К примеру, краску поддона димексид не разъест, или будет это очень и очень долго, если температура будет «летняя», выше 20 градусов ( ниже вообще димексид замерзает) при этом нагар еще будет растворять, хоть и не так быстро. Но если залить димексит в горячий мотор, то процесс действия резко усиливается, ускоряясь, краска в поддоне слезет за единицы — десятки минут. Это нужно знать для тех, кто хочет перед промывкой для начала снять поддон и удалить краску с него.
5. — После заливки в цилиндры, димексиду нужно дать время, что бы он впитался и кокс, нагар и отложения «набухли» Крутить маховик, меняя ВМТ по цилиндрам не стоит — и так все разъест. Только после этого нужно дать слиться димексиду в поддон.
6. — После попадания димексида в поддон, нужно сделать так, что бы эта едкая смесь как можно лучше распростанилась по всем закоулкам мотора. Нужно завести двигатель и дать поработать на холостых. И делать это нужно до начала процесса отслаивания краски в поддоне, ни в коем случае не давая нагрузку на мотор и не повышая обороты выше пары тысяч. И главное не долго, достаточно прогреть мотор.
7. — Если димексид внутри мотора и мотор работает, то обязательно следить за давлением масла и за шумом двигателя. Если звук изменился, хоть немного начала мигать лампа — глушить сразу и не заводить повторно мотор.
8. — После этого надо дать время димексиду сделать свое дело. Я думаю хватит времени, пока мотор остынет и будет комфортно, не обжигая руки, крутить на нем болты.
9. — После промывки обязательно менять фильтр масла, снимать поддон, чистить маслоприемник, фильтр- сетку, удалять полностью краску с поддона.
В комментариях предлагаем свои рецепты. Ну или просто читаем комменты — там самое интересное)
Раскоксовка ДиМекСидОм… Рекомендации к действию… ч.1
Доброго всем времени суток…
Эта тема является стартовым FAQом, в котором есть основные ответы на вопросы, возникающие при желании очистить мотор от отложений с помощью диметилсульфоксида (ДМСО)…
Время от времени, учитывая новые опыты и умные мысли из комментариев, тема обновляется, поэтому как любят говорить по телеку: «Не переключайтесь», т.е. поглядывайте тему время от времени…
Итак…
ДМСО (он же димексид) = сильный, универсальный растворитель, продаётся в аптеках… ru.wikipedia.org/wiki/%D0…E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
ПРИ t НИЖЕ +18 ГРАДУСОВ КРИСТАЛЛИЗУЕТСЯ!
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УДАЛЕНИЮ НАГАРА И ЛАКОВ = ИМЕЕТ ПОВЫШЕННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ t ВЫШЕ 90-100 ГРАДУСОВ…
При прямом контакте с кожей, чистый димекисид оставляет «ожоги», после которых кожа «раскисает» (особенно заметно на пальцах) и болит до 5 дней (ощущения реального ожога = проходит с возвращением обычного состояния кожи)…
Если «тупить» ещё дольше, то будет «писнец»…
При попадании на кожу, как можно быстрее промыть поражённый участок водой (лучше чистой, потому ДМСО «открывает дорогу» в кожу всему с чем контактирует)… При контакте с низкими концентрациями ДМСО = ожогов не остаётся, НО… проводимость «всего и вся» в кожу остаётся (в меньшей степени, но остаётся)…
О чём стоит «переживать»…
=========================================================
САМУЮ БОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДМСО ПРИ ПОПАДАНИИ В КАРТЕР МОТОРА, ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕГО «УНИКАЛЬНАЯ» СПОСОБНОСТЬ ОТДЕЛЯТЬ КРАСКУ С ПОВЕРХНОСТИ КРАШЕНЫХ ДЕТАЛЯХ = ПРИЧЁМ САМА «УНИКАЛЬНОСТЬ» СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО КРАСКА ОТВАЛИВАЕТСЯ ПЛАСТАМИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ ВХОД МАСЛОЗАБОРНИКА С СООТВЕТСТВУЮЩИМ МАСЛЯНЫМ ГОЛОДАНИЕМ ПАР ТРЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ МОТОРА…
ПОЭТОМУ ПРЕЖДЕ ЧЕМ «БАХНУТЬ ЖИЖУ ЧУДОТВОРЯЩУЮ» = ОЧИСТИТЕ КРАШЕНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ВАМ СПОСОБОМ:
1. ОБЛИТЬ ДЕТАЛЬ ДМСО И ПРОГРЕВАТЬ ФЕНОМ ДО УДАЛЕНИЯ КРАСКИ. при этом стоит знать, что ДМСО горюч и может самовоспламениться при интенсивном нагреве (прецеденты были = www.drive2.ru/c/484887652579934224/)… Также, для ускорения процесса = перед смытием краски предварительно обезжирьте её, тогда весь процесс займет меньше времени…
2. ОБЛИТЬ БЕНЗИНОМ (машину и сжечь = ШУТКА) ДЕТАЛЬ И ПОДЖЕЧЬ = КРАСКА ВЫГОРИТ… Вариант не самый лучший, но самый простой… )))
Когда будете определять перечень деталей подлежащих очистке = не забудьте про трубку маслощупа (она достаточно часто окрашена изнутри тоже), а также «не видимую» пластину маслоотражателя под крышкой ГРМ (как на Тойотах) = www.drive2.ru/c/500594725938528338/…
Достаточно часто люди интересуются крашен и них поддон или нет (чтобы не лазить под машину)… Для простоты ответа на этот вопрос достаточно набрать в Яндексе: «поддон картера (марка автомобиля, объём мотора)» и выбрать вкладку «картинки»… Там будет много вариантов фоток по которым нужно сделать «вывод» = если поддон ляминевый, то он не крашен, если металлический (как правило чёрный), значит краска будет и внутри…
=========================================================
ВТОРАЯ (ПО СТЕПЕНИ ПРОБЛЕМАТИЧНОСТИ) ОПАСНОСТЬ ДМСО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЕГО СПОСОБНОСТИ ПРОНИКАТЬ В РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ = С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗБУХАНИЕМ ПОСЛЕДНИХ…
Не надо уподобляться идиотам, замачивающим резинки в чистом ДМСО = В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ДИМЕКСИД СМЕШАН С МАСЛОМ…
РТИ при этом не только набухают, но и становятся эластичными (актуально для «сопливых» сальников)… «Дубовым» маслосъёмным колпачкам промывка помогает лишь на время = износ этим не восстановить…
==========================================================
Прежде чем, заливать ДМСО в мотор = ОБЯЗАТЕЛЬНО И СКУРПУЛЕЗНО ИЗУЧИТЕ МАТЧАСТЬ МОТОРА ПО РАЗДЕЛУ МАСЛОНАСОС!
ЕСЛИ В ВАШЕМ МАСЛОНАСОСЕ ПРИСУТСТВУЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ТО С ГАРАНТИЕЙ 99% ОНИ ОТ КОНТАКТА С ДИМЕКСИДОМ РАЗВАЛЯТСЯ!
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТО КАСАЕТСЯ МОТОРОВ ВАГа (а также моторов BMW-PSA серии ЕР6, турбобензин от Вольво) = ВСЕ НОВЫЕ МОТОРЫ (ГДЕ-ТО ОТ 2010г.в.) ИМЕЮТ «ВЫСОТОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ» ПЛАСТИК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В МАСЛОНАСОСАХ (РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН), КОТОРЫЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИМЕКСИДА КРОШИТСЯ И РАЗВАЛИВАЕТСЯ, С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРОПАДАНИЕМ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ!
Этот момент особенно опасен тем, что разрушение пластика может произойти не прям сразу, а позднее, и учитывая «особенную внимательность» индикатора отсутствия давления на ВАГах (отрабатывает только при оборотах выше 2000), вероятность ехать без давления масла долго очень велика…
А мотор как сами понимаете без этого умирает и быстро, и очень часто до не ремонтно пригодного состояния…
==========================================================
после удаление краски, весь процесс очистки мотора можно разделить на две стадии:
Этот способ актуален в качестве профилактики и предшествует промывке «снизу».
____________________________________________________________
b. промывка поршневой заливкой ДМСО в цилиндры…
Такой вариант не подходит для оппозитных моторов = для них есть отдельная «песня» www.drive2.ru/b/486116356823974220/ (впрочем, таким способом очень хорошо можно отмыть и моторы с непосредственным впрыском, поскольку вариант промывки «ДМСО в бензин», из-за «особенностей» попадания топлива в камеру сгорания, не очищает впускные клапана)…
Итак, «ДМСО в цилиндры»…
Этот способ для желающих быстро получить «всё и сразу», т.е. очистить камеру сгорания до блеска… Для этого понадобится взять димексид, из расчёта 200мл на горшок (это плюсом к количеству на промывку «снизу» = лучше это совместить в одну процедуру), и…
1. нагреть ДМСО до 60-100 градусов (как правило он в бутылочках по 100мл)
2. хорошо прогреть мотор (до рабочей t), выкрутить свечи, выставить поршни в среднее положение
3. залить димексид в цилиндры, из расчёта 200 мл в каждый цилиндр… Количество ДМСО определяет скорость и эффективность удаления отложений, НО… слишком много его переливать уже экономически не выгодно, да и он может попросту перелиться в коллектора…
4. после заливки ДМСО в цилиндры = «крутим, вертим» жижу «миксером», протолкнув его в свечной колодец (3-5 минут на каждый горшок), несколько раз пройдясь по всем горшкам…
На видео ниже мы использовали шуруповёт… В нашем варианте, понадобится дрель, с оборотами не выше 2000 = «миксер» будет раскручивать димексид в цилиндре, а тот в свою очередь благодаря центробежной силе и эффекту пропеллера «полезет на стенку» и будет интенсивно омывать верх камеры сгорания, включая клапана…
Имейте в виду = на рядной 4ке, при среднем положении поршней, один из горшков будет с приоткрытыми клапанами, поэтому особо усердное перемешивание жижи может привести к утечке в одном из них…
Для тех, кто не поймёт термин «миксер»… Из куска термостойкой, тефлоновой трубки (30-50см) делаем «насадку» = путём её разрезания с одной стороны вдоль на 2-3см и разгибания разрезанных частей (лопастей) под 90 градусов…
Под реализацию насадки «миксера» идеально подходит = фторопластовая (тефлоновая) PTFE трубка
Гибкие трубки из политетрафторэтилена (тефлона), обладающие исключительными химическими и физическими свойствами. Тип Festo PFAN.
Обычный пластик может не выдержать контакта с горячим димексидом, и от нагрузок и химического воздействия разрушиться в камере сгорания!
Искать такую тефлоновую трубку можно в пневмоприводах либо на АлиЭкспресс…
Димексид, раскрученный «миксером», значительно ускоряет смыв нагара и позволяет растворить его до мелкодисперсного состояния (чай или кофе с сахаром в кружке надеюсь перемешивали все = как растворяется сахар на дне объяснять не надо)…
Если процесс делать двумя «миксерами» (если есть напарник и вторая дрель), то возможное падение уровня жижи из-за протечек ДМСО через кольца в процессе «миксирования» сократится до минимума = сильные протечки димексида будут присущи «лежащим» кольцам и сильному износу ЦПГ…
5. после 20-30 минутного «фреш Апппа» всех цилиндров = удалить остатки жижи (варианты на любой вкус = шприцем, сжатым воздухом, «отсосатором» и т.д.)
6. повторить пункты №№ 2, 4, 5… Из опыта = для блестящего состояния поршня и камеры сгорания достаточно пары заходов по 30минут, либо одноразово 60-80минут
7. если кто-то пожелает дотянуться до компрессионных колец = ПОСЛЕ МИКСЕРА, ЗАЛИТЬ 20-30МЛ ДИМЕКСИДА В ЦИЛИНДРЫ, ЗАКРУТИТЬ СВЕЧИ И ВРУЧНУЮ (НЕ СТАРТЕРОМ!), МЕДЛЕННО ПРОКРУТИТЬ КОЛЕНВАЛ 8-10 ПОЛНЫХ ОБОРОТОВ
8. выкрутить свечи и прокрутить мотор стартером, прикрыв колодцы ветошью
9. вкрутить свечи, хорошо очистить свечные колодцы от остатков димексида, завести мотор
Очень частой ошибкой при использовании данного способа, является его использование в самом начале промывки = малое количество и время контакта могут «смыть компрессию» (смыв нагара на поршне в зоне колец, без их промывки, т.е. по прежнему неподвижными)…
Заводить мотор после подобного, можно оОочень долго, а с учётом количества нагара образующегося в камере сгорания при промывке через масло, первоочерёдная промывка «сверху», мягко говоря, не очень логична…
МЫТЬ КАМЕРУ СГОРАНИЯ ЭТИМ СПОСОБОМ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ПРОМЫВКИ СНИЗУ!
=========================================================
2. промывка и удаление отложений маслосистемы, маслосъёмных колец… www.drive2.ru/l/478362325946990968/
Тут собственно говоря тоже ничего сложного:
залить сам ДМСО в мотор и дать ему поработать
При всей простоте процесса стоит напомнить о некоторых дополнительных мерах:
1. для максимально удаления несливаемого остатка = перед сливом масла сначала открутить масляный фильтр (так сольётся больше масла из маслосистемы)…
2. если объём несливаемого остатка больше 100мл = лучше сделать двойную промывку промывочным маслом
Либо снять поддон (чтобы стекало по максимуму, скажем минут 30) = если снятие не слишком геморное…
3. категорически не рекомендуется делать промывку смесью «промывочное масло+ДМСО» в связи с и без того низкой вязкостью масла = ДМСО МАСЛО РАЗЖИЖАЕТ
4. Как и где смешивать димексид с маслом особой разницы нет = можно смешивать в канистре с маслом, можно сразу лить в мотор… В любом случае масло должно быть прогрето до t выше 50-60 градусов…
5. это скорее всего даже не опасность = скажем предупреждение…
При промывке мотора добавлением ДМСО в масло, весь процесс сопровождается весьма сильным, специфическим, чесночным запахом, который еще некоторое время после промывки (200-400км) «будет витать» за машиной… Так что, не пугайтесь и имейте это в виду и держите окна машины во время промывки закрытыми, а печку в режиме «циркуляции в салоне»…
6. Если Вы собираетесь делать промывку карбюраторного мотора, то требование «ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТСОЕДИНИТЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ОТ ВПУСКНОГО ТРАКТА» является первоочерёдным = для того, чтобы избежать так называемого «калильного» зажигания, вследствие самовоспламенения паров ДМСО (Температура вспышки в воздухе: 95 °C), и «поджигания» паров бензина, которые на карбюраторных моторах ВСЕГДА поступают в цилиндры! так уже было = www.drive2.ru/c/486541318068109317/
«Желание» сделать раскоксовку = признак того, что для хозяина траблы от машины переходят из разряда «потерпим», в категорию «надо что-то делать», и морально человек готов к расходам (пусть не к миллионным, но ГОТОВ)…
Поэтому, как самая дешёвая и полезная операция в предстоящей «борьбе за существование» = снятие поддона (если он крашен), и удаление краски с внутренних, окрашенных поверхностей (не только поддона, а вообще)…
это полностью «развязывает руки» на применение не только ДМСО, а вообще ЭФФЕКТИВНЫХ средств без опаски последствий (хотя бы от краски)…
поэтому я бы сделал это пунктом №1…
чередование «сверху-снизу-сверху» = совсем не целесообразно, т.к. гипотетическое попадание ДМСО в свежее масло от бензина и продолжительное его нахождение в моторе не самый лучший вариант…
Вооот… Как-то таГ… Всем удачи в начинаниях и чистых моторов… )))
В виду достаточно частых вопросов про саму промывку, «получилось» продолжение «рекомендаций»:
часть вторая, часто задаваемые вопросы про промывку «снизу» (алгоритм, количественный и временной интервалы, а также практические выкладки) = www.drive2.ru/b/487773595724939733/ )
часть третья, про промывку впуска и ЦПГ = www.drive2.ru/b/490138920114192484/
так что, заходите время от времени = статьи обновляются по мере поступления новых вопросов…)))