Пятна, лак и димексид.
Привет! Хочу рассказать о том как с помощью димексида я отмывал пятна с ЛКП. Итак, немного предистории:
Дело было весной, март месяц. Я как обычно после работы иду до парковки чтобы доехать до дома. Подхожу к машине и вижу что на заднем стекле, багажнике, бампере и левом крыле какие-то белые пятна. Рассмотрев поближе сразу понимаю что это не птицы. Похоже что что-то прилетело с дороги, было жидкое похожее на известь и застывшее на машине 🙁
(Простите за качество)
Долго не думая сразу еду на мойку. На мойке ничего не отмылось, ни средством от битумных пятен, ни другой заразой которая была у ребят. Менеджер посмотрев на это дело сказал: «Тут тока полировкой». Полировать сразу конечно я не собирался. Машина новая, лак жалко.
Почитав в интернете что люди делают и чем отмывают нашел несколько вариантов:
— уксус
— уайтспирит
— димексид
Купил все, вышел на улицу и понемногу снизу на бампере начал отмывать. Тщетно. Прям совсем! Даже маленькое пятнышко не отмылось. Растроился, пришел домой и решил повременить и почитать еще.
Дальше все последующие попытки заканчивались одинаково. Ну думаю, поеду на ТО и отмоют там их.
Прошло пару месяцев, на улице потеплело а время для ТО еще не подошло. И я решил попробовать еще. Уайтспирит и уксус оказались так-же бесполезны как и в прошлый раз. А вот с помощью димексида удалось отмыть маленький кусочек! Так как я боялся что димексид может разъесть лак, старался не держать его долго на поверхности и смывал водой. Таким образом отмыл пару маленьких пятнышек на бампере. Отмывалось очень трудно и долго… Смыл, высушил, и оппа… На лаке остались неприятные белые подтеки и смывались они тоже очень плохо. «3.14зд. лаку» — подумал я. Но подтеки исчезли со временем (2-3 дня), а ошибкой (как потом я выяснил опытным путем) было то что я использовал воду, именно из-за нее оставались подтеки.
В общем и целом отмыл я эту бяку уже летом в +30, когда кузов хорошо прогрелся. Просто оставив на некоторое время ватки с димексидом на каждом из пятен. Сошли они легко, какие-то высохли о отвалились сами, какие-то просто растворились немного потерев. Лак цел, следов никаких не осталось.
Ах, да! Работать желательно в перчатках, так как эта зараза неплохо так сушит кожу.
Итого:
— Отмывать необходимо при положительной температуре.
— Работать в перчатках.
— Не давать контактировать димексиду с водой чтобы небыло подтеков (лучше просто стирать сухой тряпкой).
Ну и на последок, автор не является экспертом. Все что вы делаете — делаете на свой страх и риск. Будте осторожны и предусмотрительны. Надеюсь что кому-то эта статья пригодится 🙂
Методика раскоксовки с пом. ДМСО.
Начнем по-западному с прекаушенов (предупреждений):
Димексид снимает краску гораздо лучше всяких средств для снятия краски.
Не допускайте попадания ДМСО на краску автомобиля. Попал — протирайте ветошью и смывайте водой (хорошо растворяется в воде).
ДМСО работает нагорячую Т.е. его надо заливать в горячий мотор, можно греть* и сам ДМСО. А можно и не греть — сам нагреется.
*) Несмотря на то, что температура кипения ДМСО 190С, температура вспышки паров — всего 95С. Да, пары могут вспыхнуть от только что вскипевшего чайника! Горит синим пламенем, чем-то похоже на горение спирта Выводы: греть ДМСО надо в закрытой таре (благо, нагреть надо до 90С-100С, а кипение — 190С), лучший способ — на водяной бане, можно феном, но никак не паяльной лампой в открытой жестянке. Лучше не курить в непосредственной близости от нагретого ДМСО и иметь наготове огнетушитель.
Горит неохотно, но горит. Особенно нагретый.
В сущности, эти правила безопасности относятся ко всем жидкостям, применяемым в машине кроме тосола и омывайки.
Второй риск на сильно угаженных движках — то, что забьет фильтр —
откроет байпасс и говно с фильтра утянет в масляные каналы с ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ возможностью образовывания «тромбов»
Потому если в движке шлама по колено (слой порядка 1мм и больше) — не крутите выше ХХ пока не смоете основной шлам. На ХХ типовое давление в системе порядка 1атм, а открывание перепускного — тоже порядка того. Т.е. на ХХ передавить байпасс мало реально.
Если движка сильно угажена и задача — снять основной нагар — можно в старое масло залить литр НашатырногоСпирта (он-же Вода Аммиачная, он-же Аммиак Водный), лучше 25% — там бОльше аммиака, меньше воды. И поболтать нахолодную минут 10-15 на ХХ на суспензии. Аммиак кипит при 55С, потому в начале процедур движок д.б. холодным. Вентиляцию картера (ВКГ) лучше отсоединить от коллектора. Т.к. аммиак — щелочь — антиокислитель и как только пары пойдут в движок — тот начнет глохнуть. Вонь аццкая, но быстро выветривается. Можно получить «веселых ощущений», дыхнув паров. Из опасностей — остановка дыхания. Так что если с этим есть проблемы — лучше не делать. А так аммиак лоялен к организму и повреждений не наносит в отличие от кислоты. Даже кое-что лечит. Так что если дыхнули — прочихайтесь/прокашляйтесь/проплачьтесь — легкие, носоглотку и пр. он вам, вопреки вашим ощущениям, не сожжет. А вот проливать на одежду не стОит. Руки — без проблем. Здоровую кожу не разъедает, ранки жжет, старую/больную кожу превращает в некое подобие мыла. Здоровую — не трогает.
*************************************************************************************
Собственно методика:
— прогрели
— налили в цилиндры НАГОРЯЧУЮ по 100мл (горячего) ДМСО
— часик шовелим коленваленок, доливаем горячего ДМСО, если ушел (греть осторожно — Т вспышки — 95С), можно перемешивать шприцом.
— когда двиг остыл до 40-50С — удаляем остатки ДМСО из цилиндров — прополаскиваем ацетоном — удаляем и его — продуваем компрессором (если есть, если нет, то 5-литровая канистра, ниппель, «пистолет» и компрессор для шин спасают — 3-4атм — достаточно) — плюхаем чутка моторного масла (10г — чисто для смазки колечек)
— можно покрутить/продуть стартером НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАВОДИМ!
— сливаем масло — снимаем поддон — очищаем от краски горячим ДМСО (если крашеный, если не крашеный — можно не снимать),
— ревизируем маслоприемник,
— меняем фильтр на «промежуточный» (желательно без байпасса — надо смотреть «распилы»).
— ставим всё взад
— наливаем промывочное, греем до рабочей температуры (80С-90С)
— вливаем дополнительно литр промывочного масла с разболтанными в нем 200-300мл ДМСО.
— «Молотим» на повышенных (1200-2000) с пол-часика. Желательно следить за давлением масла.
— сливаемся.
— наливаем в картер четверть-пол-литра ацетона — шатаем мотор — сливаем.
— Если масло слилось негро-мазуто — повторяем процедуру с колечками и с заливкой в масло, но уже без снятия поддона (ибо нафига?) до тех пор, пока не начнет сливаться что-то более-менее прозрачное.
— процедуру с заливкой в цилиндры (с колечками) надо повторять до тех пор, пока жыжа не перестанет уходить в поддон (не оживут компрессионные кольца — если вообще оживут, если не оживут, то хоть будете уверены в том, что им хана и «припарки» им не помогут ну и бонусом — перебирать чистое двигло гораздо быстрее и приятнее, чем грязное).
— Масляный фильтр желательно менять с каждой сменой масла, пока движок СИЛЬНО ЗАГАЖЕН. Причин две: а) если фильтр засрется смытым гумном — откроется байпасс и гумно пойдет в каналы, что КРАЙНЕ нежелательно. б) не факт, что ДМСО не разъест клей фильтрующего элемента и тот не отклеится с тем-же результатом. Фильтров надо много. Хорошими они могут не быть. Движок работает без нагрузки и недолго.
— Если всё хорошо (слилась более-менее прозрачное масло), то проливка ацетоном, потом — 2 полоскания на ЧИСТОМ промывочном (его можно будет использовать в следующий раз). Заливка хорошего рабочего с новым хорошим фильтром — и в путь!
Теперь, когда движок внутри более-менее чист, ДМСО не будет «расходоваться» на «мусор» и можно сократить дозу до «джентельменских» 100-200мл. А так как фильтр уже нечем забивать — то поработать на повышенных оборотах. А т.к. доза не «слоновья», то и масло будет маслянистее — меньше вероятности перегреть что-нибудь.
Эффективность промывки маслосъемных колечек (МСК) зависит от оборотов минимум в четвертой степени так как с оборотами:
— увеличивается разбрызгивание и соотв. кол-во масла на стенках цилиндров — кол-во масла, проходящего через кольцо за раз.
— увеличивается кол-во раз за то-же время
— увеличивается скорость движения поршня и динамическое давление в квадрате (скорость и кол-во).
— еще выше температура поршня — выше эффективность работы ДМСО.
Если хотите «предварительно» раскоксовать камеру сгорания и КК (Компрессионные Колечки), то есть такая методика:
www.findpatent.ru/patent/237/2378631.html
В бензин — смесь ДМСО с ТКФ/ТФФ 1:(5+5) или 1:10 с любым из.
В дизель — смесь ДМСО и ТБФ 1:10
Делать рекомендуют 30-60 минут на ХХ из отдельной емкости (т.к. пострадают все резинки и некоторые пластики на пути смеси) с расходом смеси 1-1.5л. Но можно и «поездить».
На 1л топлива надо аж 20г (20мл) чудодейственной смеси. Т.е. примерно 2мл ДМСО и 20мл «посредника».
Соотв. на 10л (если хотите поездить) — 20г ДМСО и 200г «посредника»
На бак — 100мл ДМСО (1 баночка) и 1л «посредника» (тоже «баночка»).
Я делал в бензобак и выездил пару раз по 10л.
crazymaxx предлагает заменить ТКФ/ТФФ для бензина на ацетон т.к. ДМСО растворяется в ацетоне.
Вот его объяснения по концентрации:
«CrazyMaxx:
я концентрацию «выбирал» по принципу «всех известных»:
1. ацетон поднимает октановое число при соотношении 1/300 = большая или меньшая концентрация ацетона на октановое число не влияет, а большая ещё и ухудшает процесс сгорания топлива
2. количество ДМСО выбрано из расчёта 1мл на 1л бенза = такое соотношение просчитывается из патента на малых количествах при промывке за 1-1.5часов, НО…
в «патентных» условиях присутствуют эфиры, они процесс промывки ускоряют, и… совсем «не лояльны» к пластикам = из которых и состоит вся топливная магистраль (а у некоторых ещё и бак)…
так что, «лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз…» )))»
Но будет ли «держать» ацетон ДМСО в бензине — это надо проверить. Н-р, в соляре и масле не «держит». Но может что-то изменится из-за гомеопатичности дозы.
Будет возможность — проверьте на 5-литровой канистре (на 5л бензина надо аж 10мл ДМСО и 100-200 мл ацетона). Почему 5л? Потому что я сомневаюсь, что 2мл будет видно.
Димексид против супер клея 😎
Сегодня по неосторожности ухуйкал кузов супер клеем. Точнее случайно взялся заляпанной рукой за дверь. 😃 Супер клей на кузове авто, это полный пестец 😀 Полировка не поможет, а красить элемент из-за этого не охото и глупо. Но выход есть всегда. Идем в аптеку, покупаем бутылек Димексида за 53 рубля.
========
Димексид с легкостью оттирает супер клей с кузова автомобиля, не оставляя ни единого следа от супер клея и не повреждает ЛКП автомобиля. 😎😎
Toyota Cresta 1999, двигатель бензиновый 2.5 л., 200 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Комментарии 33
Ты точно блохер-спорщик.
Демиксид — это апротонный растворитель. Херли ты споришь с тем, что тебе про краску говорят? ты возьми и попробуй, нагрей и посмотри что будет с краской. Нахватаетесь каких-то верхушек и давай выдавать за истину. «Не может он краску разъедать»
Я на солнце оттирал дверь. Кузов горячий был. Ничего не случилось. Друг у меня кучу раз оттирал и тоже у него все хорошо. Ты сам лично сначала попробуй, а не слушай, кто и что говорит. Я вчера тест проводил, намазал дверь и оставил на ночь, за ночь ничего не случилось вообще.
Ты точно блохер-спорщик.
Демиксид — это апротонный растворитель. Херли ты споришь с тем, что тебе про краску говорят? ты возьми и попробуй, нагрей и посмотри что будет с краской. Нахватаетесь каких-то верхушек и давай выдавать за истину. «Не может он краску разъедать»
Намаж Димексидом на своей машине и убедись лично, что ничего он не делает с краской. А не слушай кого-то. Я вчера тест провел, намазал дверь в 6 ч вечера, прошли почти сутки, ничего не произошло, Димексид просто испарился (высох) и все. Сутки стояла намазанная.
Блин, какой же ты спорщик. Тебе говорил конкретно о твоей фразе, что демиксид не может краску разъедать. Просто возьми налей в поддон и погрей феном строительным, только распиратор не забудь.
Рисковый ты парень😊, димиксидом краску то тереть, он её поднимает на раз (тёплый точно).
Есть средства специально против супер клея, в такой же упаковке
Ничего не подняло. Мне этот способ показал друг, который уже ни раз так пользовался и ничего у него с машиной не случилось, у меня тоже.
Видимо на холодную он краску не поднимае, на горячую очень быстро, не зря поддоны чистят от краски когда моторы димиксидом моют
кока колой ржавчину моют и что? )))) А мы её пьём.
Убираем суперклей с кузова автомобиля
Клеили с товарищем молдинги на двери автомобиля суперклеем и случайно замазали им лакокрасочное покрытие. Отскребать клей нельзя, пострадает краска. Пытаться стереть вещество сразу после промашки тоже чревато — вместо аккуратных прозрачных капель получим мутные разводы.
В интернете обсуждают целый ряд способов решения проблемы — начиная с обработки пострадавшего места нулевой наждачкой с последующей полировкой кузова и заканчивая прикладыванием к присохшему клею смоченной водой тряпки на целые сутки, чтобы клей размок и отстал.
Первое слишком круто и затратно, второе затруднительно в условиях сибирской осени и отсутствия тёплого гаража. Ещё кто-то пытается чуть ли не строительным феном греть в попытке пересушить слой клея, чтобы тот растрескался и отвалился. Не знаю, нет у меня фена, и вам не рекомендую пробовать.
Остаётся химия. Продаются специальные средства для удаления суперклея с твёрдых поверхностей, но ими даже пробовать оттирать не стал, отзывы противоречивые. Нашёл проверенное народное решение. Итак…
Как убрать засохший суперклей с кузова автомобиля?
«Димексид» — противная штука, поэтому работать с ним следует только в перчатках. Этот препарат используется как вспомогательное средство для ускорения проникновения других лекарственных препаратов через кожу. На автомобильных форумах пишут, что «Димексид» токсичен, но это явное преувеличение. Тем не менее, работать с ним в закрытом помещении не рекомендуется. Лучше на улице или в большом проветриваемом гаражном боксе, в маске.
Надеваем перчатки/маску, смачиваем вату (если нет «ватной палочки», подойдёт и кусок чистой грубой ткани) «Димексидом» и начинаем натирать присохший клей, стараясь не задевать пластик. Как почувствуете, что клей размягчился, стал вязким, собирайте его на вату (ветошь, тряпку) или счищайте скребком.
Тонкий слой клея начинает отходить почти сразу, минуты через две-три; с тем, что потолще, придётся повозиться, чередуя химобработку и скобление. Запасайтесь терпением. Следите за ватой (тканью, тряпкой) — обложенную снятым суперклеем ветошь нужно периодически менять. После того, как закончите, смойте водой остатки средства с обрабатываемой поверхности и протрите сухой тряпкой.
Вот так перед обработкой выглядела моя проблема:
После обработки остались белёсые следы, но клея практически не видно:
Скорее всего, белёсые следы — остатки клея, размазанные тонким слоем. Очевидно, недотёр. Исходя из своего химического состава, «Димексид» повреждать лакокрасочное покрытие не должен. В любом случае удаляйте клей аккуратно, при хорошем освещении, держите наготове чистую тряпку и воду, чтобы в случае чего смыть химикаты. И не забывайте про пластик — «Димексид» его разъедает. Успехов.
Читайте также:
Убираем суперклей с кузова автомобиля: 2 комментария
Димексид не панацея. Мне не помог. Залил левую дверь в попытке приклеить сломанное зеркало. Попытки оттереть димексидом не увенчались. На свой страх и риск купил антиклей для ткани. За два подхода полностью удалил клей, после заполировал лкп.
Да, вполне возможно, димексид справляется не во всех случаях. Разный состав моментального клея разных производителей, толщина нанесённого слоя, может, какие-то особенности ЛКП конкретного автомобиля (пористость, зернистость), а может, вы немного не дождались, пока средство начнёт действовать. Но за подсказку спасибо, может кому и поможет антиклей для ткани как альтернатива!
Димексид в масло как промывка
С прошлой записи прошло немного времени, но тысяча двести километров…
Приветствую вас, читатели бредового журнала ))
Сегодня запись краткая, как и время потраченное на действо.
Давно хотел использовать димексид как промывку. Его непревзойденные свойства растворять нагар и не взаимодействовать с металлами просто подкупают. Купил пару бутыльков в аптеке, да димексид это отличный антисептик и стоит копейки. Плеснул один в прогретый двигатель и оставил молотить на полчаса на улице. Залил не сразу, минут пять димексид в упаковке стоял на горячем двигателе.
Этого хватило, чтобы он схватился шугой. Препарат застывает при комнатной температуре. Поэтому не советую в холодное время его лить на постоянку, замерзнет.
Выхлоп, скажу вам, вонял отвратительно.
Слил зик с димексидом и немного пролил полулитром мотюля. Зик слился вонючий, но не шибко грязный, оставил его для копейки )
Без промывки залил мотюль, сменил фильтр.
Времени потратил на конкретно замену масла минут пять-семь.
Вот и вся котовасия.
Эффекта заметного не увидел, надо увеличить концентрацию димексида в масле, чтобы понять эффект. Ездить на ДМСО не рекомендую, он разжижает масло. Но я не нашёл отчётов о долговременном использовании димексида в масле, только раскоксовки и промывки. У кого есть инфа, буду благодарен.
Фильтр ради интереса вечером распилил. Ничего удивительного, у VIC качество отличное.
Противодренажный клапан очень мягкий, скорее силиконовый, обратный клапан металлический, нажимается с усилием, катушка упакована плотно, не деформирована и не разорвана, герметик равномерно распределён.
Буду следить за расходом масла, ждите новостей!
Дополнение спустя более года.
Сейчас все стали умные сидя на диване и все знают о димексиде. Но когда первые попытки подобных промывок делали CrazyMax и мне подобные, вас рядом не было.
Да, мотор жив до сих пор и намотал много тысяч.
Да, дозировка нужна от 100г на литр промывочного масла. После этой промывки я мыл ещё пару раз уже по 400мл димексиде. И буду мыть.
Нет, не стоит на нем ездить.
Нет не панацея и некоторых он убивает. Моторам концерна VAG димексид противопоказан, разрушается маслонасос.
Вся полезная информация и мануалу есть в сообществе «Раскоксовки ДВС» www.drive2.ru/communities/3698/
Всем пис.
Honda Mobilio Spike 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 115 л. с., полный привод, вариатор — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 74
Забыл добавить столь важное примечание, если ездить с демексидом в масле обязательно глушим трубку отвода картерных газов, в крышке гбц оставляем свободный штуцер, а сам шланг идущий к дроселю глушим, ибо будет детонации при рабочей системе вентиляции картерных газов☝️
На лансер х 1.5 лью перед заменой 100 мл на 4 л масла, ездию умеренно выше 3 к оборотов не даю, пробег 111000, катализаторы удалены прошивка евро 2, ранее дымил как дизель, сейчас вообще дым исчез, пробуйте у кого как, но перед этим удостоверьтесь что поддон картера без краски, у меня крашеный был геморроя отмыть двухэтажные чуда императорской инженерии не самое лучшее в этом деле. Всем удачи ни гвоздя ни жезла!
Как думаешь если в масло 10/40 3.7 литра добавить 50 грамм ДМСО. Сильно вязкость понизится? Мне кажется не ниже чем 5/30 будет.
думаю, что эффекта мало будет от такой дозы.
если в качестве промывки, то минимум 200гр надо. и да, 10w40 не сильно просядет по вязкости
Ну значит после промывки полной. И замене масла на рабочее 10/40 можно ливануть 50 грамм и ездить.
Не увидел у вас, но хотелось бы добавить что неплохо работает димексид в топливе, говорят даже вагам можно использовать без последствий. Для профилактики можно делать, хуже не будет.
да, это так
спасибо за напоминание
День добрый. Можно ли провести эту процедуру на Линкольн таун кар 1992 года?
Найдите здесь, на драйве, группу «Раскоксовки ДВС» и задайте этот вопрос там. Там же есть обновлённые, более правильные, схемы промывки димексидом.
Мыть можно любой двигатель, главное, чтобы не было крашеных деталей внутри, типа поддона и крышки клапанов, а также чувствительных к димексиду пластиковых деталей.
Спасибо:) Буду копать
Есть некоторый опыт езды, порядка 1500 км, но, димексида было добавлено очень и очень умеренное количество — примерно 25 мл на штатное количество масла 3,2 литра.
Основной идеей было несколько взбодрить резину маслосъемных колпачков, и, может быть, подраскоксовать маслосъемные кольца.
Эффект положительный!
Практически исчез масложор. Выхлоп чистый.
Правда, я делал перед этим еще малую раскоксовку сверху, в цилиндры, со сменой масла, но повторюсь, масложор исчез именно после добавки димексида в масло.
Чем мог быть вызван он — кольцами или колпачками — не знаю, да мне теперь и всё равно.
Внимание! Двигатель G13BB, поддон у него — крашенный, я краску не снимал, полагаю, что в таких мизерных концентрациях димексид на краску не действует, но все будет 100% ясно только когда поменяю масло и проверю, есть ли ошмётки краски на дне тазика.
Вполне ожидаемый приход ))
Есть некоторый опыт езды, порядка 1500 км, но, димексида было добавлено очень и очень умеренное количество — примерно 25 мл на штатное количество масла 3,2 литра.
Основной идеей было несколько взбодрить резину маслосъемных колпачков, и, может быть, подраскоксовать маслосъемные кольца.
Эффект положительный!
Практически исчез масложор. Выхлоп чистый.
Правда, я делал перед этим еще малую раскоксовку сверху, в цилиндры, со сменой масла, но повторюсь, масложор исчез именно после добавки димексида в масло.
Чем мог быть вызван он — кольцами или колпачками — не знаю, да мне теперь и всё равно.
Внимание! Двигатель G13BB, поддон у него — крашенный, я краску не снимал, полагаю, что в таких мизерных концентрациях димексид на краску не действует, но все будет 100% ясно только когда поменяю масло и проверю, есть ли ошмётки краски на дне тазика.
Ошмётки если и будут, но на маслоприемнике, а не на дне.
Есть некоторый опыт езды, порядка 1500 км, но, димексида было добавлено очень и очень умеренное количество — примерно 25 мл на штатное количество масла 3,2 литра.
Основной идеей было несколько взбодрить резину маслосъемных колпачков, и, может быть, подраскоксовать маслосъемные кольца.
Эффект положительный!
Практически исчез масложор. Выхлоп чистый.
Правда, я делал перед этим еще малую раскоксовку сверху, в цилиндры, со сменой масла, но повторюсь, масложор исчез именно после добавки димексида в масло.
Чем мог быть вызван он — кольцами или колпачками — не знаю, да мне теперь и всё равно.
Внимание! Двигатель G13BB, поддон у него — крашенный, я краску не снимал, полагаю, что в таких мизерных концентрациях димексид на краску не действует, но все будет 100% ясно только когда поменяю масло и проверю, есть ли ошмётки краски на дне тазика.
Очень опасный способ. Лучше так не делать. Ошметки шлама и поднятой краски могут забить маслоприемник и мотор стуканет в дороге. Это капиталка или контрактный б/у мотор.
Вы абсолютно правы — краска слезла и порядком забила лейку маслоприемника в поддоне. Но поскоьку у моего мотора она не просто большая, а очень большая, то ничего страшного не произошло.
А так да.
Не рисковать — счищать краску обязательно.