Промывка форсунок димексидом
Всем доброго времени суток!
Сегодня сделал то, что уже давно пора бы сделать.
Предыстория:
Вобщем катался я и в очередной раз задумался, почему двигатель работает не ровно.
Пока думал, трясущаяся рукоятка переключения передач от всей души рубанула мне в колено, а мой светящийся тахометр, совсем не вежливо намекнул на падение оборотов холостого хода.
И услышал я голос Лады!
-Долб@б не спи, замёрзнешь!
И в тот момент я понял, что от паров 95го бензина в канистре на заднем сидении, пока стоял на светофоре, поймал приход.
Очухался значит я уже дома сидя в ванной под теплым душем и рыдая забившись в угол, безостановочно повторяя в истерике:
— Засорились! Они Засорились!
И тут внезапно, мой разум прояснился!
Смыл растекшуюся тушь с лица, решил звгуглить.
Ну в общем я и начал искать проблему.
И первым шагом в моём тактическом списке, было необходимо пробежаться по всем первоначальным ссылкам в на этом скриншоте.
Почитал, подумал…
Ну вроде прошлый раз, лет 5 назад, чистил я дроссель жидкостью для чистки карбюратора… Тавтология какая-то).
И тут уже на 2 ссылке, я понял, что за 60 с лишним, а может быть и 160 с лишним тысяч пробега, никто никогда не менял и не чистил форсунки.
Ну с этого и начались все мои приключения.
Так как я работаю по будням, а отдыхаю только в субботу и воскресенье, мне пришлось искать сервисы которые работают по выходным, да еще желательно часиков до 5ти вечера.
Конечно же я в принципе таких сервисов не нашёл, а те что нашёл, работают только по предварительной записи.
Ну я подумал, попробую после работы.
Позвонил я во все сервисы нашего города.
На той стороне, девушки довольно жизнерадостным и счастливым голосом говорили мне, что промыть форсунки на классике стоит 2.000 руб, а у некоторых было две с половиной и даже 3.500 руб.
На вопросы о том, как производится чистка форсунок и о том, как они промываются, на стенде или на автомобиле, никто ответить мне не мог.
Для себя я решил, что чистку форсунок нужно осуществлять на специальном стенде под высоким давлением, чтобы не запороть двигатель. Но озвученная стоимость услуг, обрекла бы меня целый месяц питаться дошираками.
В интернете смотрел я много различных сайтов, а также много видео и мне очень понравилась идея с димексидом.
Димексид, это аптечный препарат, который используется для компрессов при боли в суставах и разбавлять его нужно соотношение 1 к 20 с водой, стоимостю около 35 руб за 100г. Привет димексид в стеклянных бутылочках.
Также вместе с данным препаратом нужно было купить: бутылку минералки Аква минерале объемом пол-литра, а также бензиновый шланг длиной 1М, два металлических хомута для патрубков на бензиновый шланг, а также два соска для бескамерных покрышек, 4 штекера на форсунки и 5М акустического кабеля маленького сечения.
Всякая фигня обошлась мне рублей в 300.
На всех сайтах и видео была инструкция: сделай дома, с помощью синей изоленты и всё на голой волосатой коленке.
За полчаса собрал и поехал в гараж.
Процесс был простой, но были некоторые трудности.
Димексид превращается в лёд при плюс 10 градусов по Цельсию, так что пришлось взять фен, чтобы нагревать тару пока димексид не замерз.
Провода были присоединены параллельно ко всем форсункам, а чтобы не сжечь их, было решено подсоединить плюс и минус к клеме лампы переднего поворотника. тем самым реле переключения, обеспечило бы периодическое размыкание форсунок, благодаря этому, обычный автомобильный компрессор смог бы успевать между каждым открытием, накачивать в систему давление 3,5 атмосферы.
Забыл совсем сказать, пришлось поменять силиконовые кольца на самих форсунках, так как старые были потрескавшиеся и негодные для использования.
На удивление рампа, а также дроссельный узел были чистые, но вокруг них царили смрад и грязь
Промывка прошла успешно, внизу статьи я прикреплю для вас видео.
Машинка стала ехать бодрее и увереннее. Холостые, а также рабочие обороты стали более ровные и чёткие.
Процесс не сложный и не долгий.
Всем рекомендую!
На этом я с вами прощаюсь, всем добра и хорошей работы форсунок!
Промывка форсунок Димексидом, мойка двигателя с заменой прокладок AUDI A3 8L 1997
Всем привет!)
Что-то давно ничего не выкладывал в личный блог — погнали!)
Помогаю Dikiivepr привести AUDI A3 8L 1.6 AEH в достойное состояние.
Машина хорошо сохранилась для своих лет, но замены прокладок и масляного сепаратора не видела, поэтому сифонило из-под клапанной крышки и двигатель весь был в масле. Крышка маслозаливной горловины на заведенном двигателе тоже никак не реагировала если ее открыть…
Поэтому были закуплены:
Масляный сепаратор
Уплотнения горловины и крышки
Уплотнители форсунок 035 906 149 A — берите BOSCH
Прокладка клапанной крышки
Все прокладки впускного коллектора
Пару литров обезжиривателя из строймага
Кисти, губки и распылитель садовый
Шампунь для двигателя
Вода в 5литровках «Каждый день»(можно не покупать =D )
Перчатки резиновые(обязательно)
Для промывки форсунок :
Димексид — покупается в аптеке, берите пару флаконов(стоят по 50р примерно)
Ацетон (минимум поллитра)
Два соска для бескамерных дисков — из одного выкрутить ниппель
бутылка — ей сверлим крышку и дно и вставляем ниппеля
компрессор для накачки шин
пару метров акустического или монтажного провода двойного
4 бутылки по 0,5 — в них вставим форсунки
8 клемм акустических маленьких
2 клеммы ножевые(ПАПА) от классики
Оцените фронт работ
Снимаем коллектор, моем с обезжиривателем и шампунем от масла и меняем все уплотнения
Далее снимаем форсунки вместе с рампой
Берем бутылку у которой мы просверлили дно и пробку и вставили соски для накачки. Напоминаю — у того, что в крышке надо выкрутить ниппель — иначе жидкость не будет выходить из бутылки)))
Работаем в резиновых перчатках!
Маленькое отступление — почему не ВИНС-ЛАВР а какой-то Димексид и Ацетон?!
Димексид, он же ДМСО (Диметилсульфоксид) — универсальный апротонный растворитель — прицепляется к куче веществ, в том числе ко многим труднорастворяемым смолам и осадкам. Чего мы и добиваемся
Ацетон — органический растворитель из группы кетонов(их еще используют как октановые присадки к бензу — отсюда кислый запах у бензака) ацетон отлично смешивается с ДМСО — с помощью него мы можем немного разбавить ДМСО и снизить его активность чтобы не отмыть чего лишнего… Да и ацетон сам по себе неплохо моет форсунки — ведь в карбклинеры то ацетон и залит. а моют форсы им очень часто =)
То есть мы делаем ядреную промывочную смесь, которая нацелена на отмывание смолистых отложений в форсунках.
Откуда они там? Из бензина. Бензин хранится в емкостях. Емкости красят. Краска для топливных резервуаров на основе смол. Бензин с присадками кетонов впитывает остатки неполимеризованных смол и они оседают в узких местах. Оседает очень мало, но за длительный срок накапливается их уже заметные отложения.
Если Вы химик или технолог топливной промышленности и мое объяснение кажется Вам непрофессиональной дичью — прошу с исправлениями простым языком в комменты — я лишь попытался объяснить суть для простых людей.
К делу.
Берем димексид и выливаем в бутылку, туда же заливаем ацетон — я лил в пропорции 5 к 1 и 3 к 1 во второй раз. 3 к 1 показалось что лучше моет, но тут уже больше Димексида, а он растворитель сильный — если боитесь — лейте меньше)
на вход рампы подключаем бутылку носиком без ниппеля, к донышку подключаем компрессор.
Из проводов и клемм делаем удлиннитель))) то есть все форсунки подключены одновременно — и этот удлиннитель подключаем вместо лампочки поворотника.
Бутылку накачиваем не более 2,5 атмосфер, иначе откроется обратка и из нее польется моющий раствор.
Включаем аварийку и форсунки в такт начнут открываться и в маленькие бутылки польется жижа из форсунок.
Прогоняли одной и той же жижой 4-5 раз, затем залили свежую и еще 3 раза прогнали
Вот результат
Отмылись даже сетки-фильтры внутри форсунки. Лить стали одинаково.
Я себе на октавии так же промыл — холостые практически перестали плавать и трогаться стала совем плавно, хотя у меня они были гораздо чище…
Далее будем мыть двигло от сала с песком.
Снова резиновые перчатки — иначе потом не отмоетесь)))
Снимаем с двигла все что можем снять и моем отдельно.
Обезжириватель наливаем понемногу на кисть и ей трем особо замасленные места. Можно обезжириватель залить в небольшую брызгалку — тоже будет удобно.
Обезжириватель растворяет масло и оно легко смывается, при этом краска, пластик и резина не страдают.
Кто-то моет щелочными средствами — например шампунями сильными итд — но они снимают оксидирование с алюминиевых деталей и он темнеет, а потом будет покрываться некрасивым порошком оксида…
После того как обезжиривателем удалили толстую масляную шубу — заливаем мотор и подкапотку шампунем для двигателя на основе ПАВ — он удалит оставшиеся разводы и грязные потеки.
Смываем водой из опрыскивателя ручного. Воду можно взять дистилированную — оптом она дешевле питьевой даже и является диэлектриком.
Попутно прочистили все разъемы и просушили карбклинером — ацетон и окислы растворяет и воду связывает испаряясь вместе с ней.
Прокладка клапанной менялась с применением динамометрического ключа и карты затяжки болтов.
Момент затяжки 9Нм
Меняем кольца на форсунках и осаживаем их в коллектор — я смачивал резинки водой — иначе они не встают в пазы до конца и может быть подсос.
Коллектор ставим на мотор
прокладываем новые свечные провода в держатели на крышке ГБЦ
Ставим ресивер и новый масляный сепаратор
Вот результат проведенной работы
Это не все работы с этим авто, далее замена всех спорных тройников и трубок, переборка подвески, замена шрусов, установка 288 тормозов и тд.
Всем спасибо за внимание, а также лайки и репосты)))
Чистка форсунок димексидом, замена сеточек.
В общем спустя немного больше года как почистил форсунки Лавром ML101 решил все же для успокоения души и профилактики достать топливную рампу, почистить форсы в ручную и заменить в них сеточки (фильтры).
Зашел в местный вазовский магаз за ремкомплектом форсунок, дали вот такие с номером RD01195 (Recardo) за 344 рубля. В наборе уплотнительные кольца, сетки, ну и там какие то колпачки и пластиковые колечки, из всего нам понадобятся только сеточки и уплотнительные колечки.
Так же случайно наткнулся на витрине на такой вот разъем форсунки, тоже от жиги и он прям в точ к нашей форсунке подходит, четко защелкивается, цена вопроса 50 рублей. Его я подсоединил к зарядке на 5V от старого кнопочного телефона LG. Если нет зарядки говорят можно короткими импульсами подавать от АКБ через лампочку 12V, я так помню делал на Ланосе давно.
Далее затарился 3-мя пузырьками великого и ужасного Тульского. По 40 руб за шт. по 100 мл.
Так же купил бензин Галошу для промывки после димексида за 48 руб 0,5л. и очиститель заслонки за 97 руб.
После чего приехал к гаражу и начал процедуру. Снял заслонку что бы не мешала, отключил питание форсунок, шланги подачи и обратки, так же вакуумную трубку от регулятора давления топлива.
Открутил топливную рампу, держится на двух болтах. Перед тем как достать ее, промыл там все вокруг очистителем, что бы было поменьше грязи, после чего ее вытащил. Вытаскивать ее довольно сложно, покачивая за левый и правый край все же с трудом вылезла.
И заметил то, что форсунки достаточно чистые, видимо Lavr ML101 моет хорошо, не думаю что они до него были такими чистыми, заправки я бывает разные использую.
Форсунки стоят с номером 0280155819, Bosh, отмечена с левой стороны полярность плюс.
Решил проверить сопротивление, выдало на всех форсунках по 14.9 Ом. В каталоге написано, что должно быть 14.5 Ом. Форсы для моего мотора.
Все работы выполнял в медицинских перчатках, иначе будет хана коже на руках.
Далее снял все форсы с рампы и положил на 10-15 минут в теплый димексид, что бы откисли, состав немного потемнел. После чего их одел на рампу и собрал конструкцию. К рампе подключил бутылку, в которую залил димексид, накачал давление 1.5-2 бара, через блок питания подавал на форсунку импульсно ток, и так каждую по очереди, пока не закончился состав.
Жижа стала цветом как моча.
После чего залил в бутылку бензин «Галоша», так же накачал давление и прогнал все по очереди до окончания состава.
Потом все форсунки и рампу по отдельности на всякий промыл очистителем.
Старые сеточки не сказать что грязные, не понятно в общем и за красного окраса.
Резиновые уплотнители точно такие же как и родные, заменил только нижние, верхние оказались в очень хорошем состоянии, решил оставить родные, а вот нижние были слегка дубовыми, их заменил. Форсунки в рампу вставил чуть смазав резинки маслом.
Нижние резинки так же смазал чуть маслом, Посадочные места все вытер, все форсунки встали потихоньку и без особого усилия. Конечно думал снять весь коллектор и отмыть его, но блин резинки еще на впуск нужны, может потом его сниму помою.
Все собрал на место в обратном порядке, подключил реле бензонасоса. Прокачал топливо включив несколько раз зажигание. Завелась с пол тыка.
Обороты ровные. Позже проехался, по сути сильных изменений нет, ну вроде чуть получше динамика, может внушение.
Ну а так же я записал вам кино, строго не судите по качеству записи.
Всем приятного просмотра 😎
Как промыть форсунки своими руками
Калькулятор расчета производительности форсунки
Калькулятор расчета производительности форсунки онлайн
Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.
Метод первый — с помощью очистителя карбюратора
Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:
Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:
Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.
Метод второй — с помощью промывочного цилиндра
Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:
Цилиндр с подсоединенным фильтром
Алгоритм работы следующий:
После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.
После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).
Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.
Метод третий — добавление ацетона
На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.
Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.
Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.
Метод четвертый — применение Димексида
Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:
Установка для промывки
Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:
Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:
Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.
Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.
Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.
Заключение
Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.
Раскоксовка ДиМекСидОм… Рекомендации к действию… ч.2.1
И… Снова всем доброго настроения…
Это продолжение вопросов-ответов про промывку мотора через масло, начатую здесь www.drive2.ru/b/487773595724939733/ (продолжать писать в ней же не представляется возможным = достигнут лимит количества текста)…
так что, «продолжим»…
_______________________________________________________________________________
«Подскажите правильный алгоритм промывки моего мотора. Мотор «такой-то»*…
«такой-то»* = указание марки мотора…
Этот вопрос задают несколько раз в день = отвечаю всем сразу…
1. Изучайте мат часть мотора на пригодность применения димексида вообще = крашенные детали (контактирующие с маслом), наличие пластика в маслонасосе, дорогие датчики уровня масла, датчики давления масла, свечи (если «уставшие» и с увеличенными зазорами = могут положить катушки или модули зажигания)… Можно глянуть здесь, если подобный мотор уже промывали = www.drive2.ru/communities…/forum/500675540043170466 (комменты смотрите тоже)…
2. подготовить мотор к промывке:
а. закупить (взять на халяву = если есть такая возможность) минералку с вязкостью 20w50 (15w40) либо отечественные аналоги с аналогичными параметрами вязкости (при 100 градусах), димексид и масляные фильтры, предварительно подсчитав необходимое количество того, другого, третьего (ориентируйтесь на промывку в три цикла)…
b. заранее удалить краску с деталей, контактирующих с маслом
c. отключить ВКГ (вентиляцию картера) от впуска… Для людей «не сведущих» = отключить патрубки от впускного коллектора, входа на впуске заглушить, на выходы с клапанной крышки (либо блока = и такое есть) одеть шланги и вывести их из под капота (конденсат, который будет капать со шлангов, содержит ДМСО = пусть капает мимо всего подкапотного)…
d. количество циклов промывки (тут всё зависит от первоначального состояния мотора)…
Дабы не подвергать повышенной опасности мотор (в случаях, когда видимая через маслозаливную горловину картина не всегда соответствует «накоплениям» внутри мотора), первый цикл = мыть исключительно на оборотах Холостого Хода (ХХ), на свежей минералке и новом фильтре, с переливом масла +50% от паспортного объёма и добавлением 7% ДМСО (от общего объёма масла в моторе), в течение 60-80 минут (так смывается и растворяется в масле большая часть всех отложений)…
Пример для «гуманитариев» = в моторе 4-4.5л масла по штату, значит льём 6л минералки и 400мл ДМСО…
Для экономии (хотя мне кажется в данном случае это «экономия на спичках») = в масло, которое уже есть в моторе, доливаем ещё +50% масла от штатного объёма и заливаем ДМСО в количестве 7% от общего объёма масла…
После этого, сливаем жижу (попутно поменяв масляный фильтр), и при этом внимательно глядим на её состояние …
а. чёрное, вязкое, не прозрачное = это вид слитого с мотора, в котором ещё достаточно отложений, чтобы продолжить промывать мотор ещё 60-80 минут ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ХХ, с переливом масла в +50% и добавлением 7% ДМСО (от общего объёма масла в картере) …
b. красно-коричневое, не сильно жидкое, не прозрачное = это вид слитого с мотора, покрытого большим количеством лака… Лак смывается хуже чем нагар (причем значительно = по времени в полтора-два раза), поэтому я бы рекомендовал в следующем цикле продолжить промывать мотор на ХХ ещё минут 30, а потом поднять обороты до 1200-1500 ещё на 30 минут с теми же пропорциями по маслу и ДМСО…
c. коричневое, жидкое (гораздо жиже простой отработки), просвечивается ярким источником света = это «обычный» вид отработки с ДМСО с малым количеством грязи… В этом случае, следующим этапом можно смело промывать мотор на повышенных оборотах (1500-4000) в течении минут 45-60, т.е. промывать кольца и дренаж в поршне…
пропорции = масла +20…25% к штатному, ДМСО +5% от общего объёма масла в картере…
Основной признак полноценной и полной промывки колец (чистота в моторе в данном случае, продукт попутный) = ровная работа мотора на ХХ после резкого сброса газа, и… Пропадание дымности выхлопа на любых оборотах… Из практики = это происходит через 20-30 минут после начала промывки на высоких оборотах…
После этого не следует прекращать промывку, а надо продолжить крутить мотор = на сей раз у нас задача «заставить» масло интенсивно циркулировать в канавках поршня, а это происходит именно на высоких оборотах (по времени 20-30 минут более чем достаточно)…
Для тех, кто «неФсилах» осмыслить текст выше = универсальный алгоритм самого процесса промывки:
ОТКЛЮЧИТЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ОТ ВПУСКА!
Уменьшать время и количество не целесообразно = потому что очень часто либо не домывают, либо не могут домыть… Лучше запишите на бумаге, чтобы не «наступать на грабли»…
* (+/-) — округляйте количество ДМСО до 100мл…
ЗЫ. Совсем «дешманские» фильтра на промывку не берите = был опыт, когда картридж раскисает…
«Как лучше совместить промывку мотора (и «сверху» и «снизу») за один раз?»
Делаем полную промывку «снизу», после этапа с высокими оборотами = не сливая масло, моем камеру сгорания и клапана…
Сразу скажу, задача промывки состоит не в блеске поршней (он появится достаточно быстро), а в максимальной очистке всего на чём имеются отложения!, подробно расписано тут www.drive2.ru/b/480559699935101000/ (даже с видео)… со слов «Этот способ для желающих быстро получить «всё и сразу«
4. После полной очистки камеры сгорания, заводим мотор на 10-15 минут, потом сливаем масло (так больше удалится ДМСО, который может быть протечёт в картер), меняем фильтр и закрутив сливную пробку, полоскаем 15-20 минут мотор промывочным маслом (можно с переливом +50%) плавно меняя обороты до ХХ до 2000тык…
5. Сливаем, меняем фильтр, заливаем рабочее масло…
Как правило после этого удаляется 99% грязи… Оставшийся 1% можете домыть при следующей замене масла…)))
_______________________________________________________________________________
«Промывал мотор, как написано = в три захода… Начиная со второго мотор жутко лязгал, третий этап с оборотами сделать не получилось (не рискнул)… Как быть, и почему мотор так «стучал»?
Основная причина «металлического стука» мотора при промывке = кроется в испарениях ДМСО (образуются при достижении масла своей рабочей t в 100-130 градусов), которые попадая в цилиндры либо через ВКГ (вентиляцию картерных газов), либо с маслом через зазоры в ЦПГ (цилиндро-поршневой группе), детонят раньше искры…
Дабы максимально снизить вероятность проявления детона от испарений димексида = отключите ВКГ от впускного тракта и включите печку на максимум!
Вторая причина = разжиженное масло, оно влияет на точность и правильность работы гидроприводов (натяжителей, фазокрутилок, гидрокомпенсаторов), поэтому начиная со второго захода эти явления заметнее проявляются…
Итак, чтобы всем был понятен процесс «происхождения стуков и лязгов»…
Для тех, «ктоНеФкурсе»…
Основная масса людей применяющих ДМСО в качестве промывки маслосистемы, имеют проблемы с масложором www.drive2.ru/b/506606030885487148/, и пытаются таким образом его вылечить…
Как правило, в большинстве случаев, кольца теряют подвижность из-за кокса (он может появиться из-за не качественного масла, либо из-за «перекатывания» срока замены, либо из-за «не идеальных» условий эксплуатации (пробки, «аЦкое валилово» либо «совсем пЭнсионЭр стАЙл»), поэтому начиная процесс промывки мы имеем минимальные зазоры в ЦПГ именно благодаря наличию кокса (он работает как уплотнитель) и… маслу, вернее той масляной пленке, которая ещё больше уплотняет зазоры и тем самым, попадая в камеру сгорания, в дальнейшем «вылетает в трубу» (выхлопную)…
Если рассматривать в качестве примера мотор с «глухо лежащими» кольцами, то это выглядит приблизительно так…
В первом этапе промывки, когда мы моем мотор ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на ХХ, «стуки и лязги» проявляются не сильно = кокс на стенках поршня и кольцах ещё на месте, поэтому масла мало попадает в камеру сгорания, а само оно быстро загущается от смываемой в моторе грязи…
На втором этапе промывки картина меняется = масло остаётся жидким (грязи загущающей масло становится всё меньше), зазоры в ЦПГ от смытого кокса и ещё неподвижных колец увеличиваются, и масло в большем количестве попадает в камеры сгорания = отсюда и «чернь» на свечах и большое количество дыма (бело-сизого), и… «стуки» появляющиеся при малейшей нагрузке на мотор…
«До кучи», мотор может начать «троить» и глохнуть = это «стандартное» проявление симптомов пропадания компрессии, которая держалась на нагаре и коксе… Пугаться и паниковать не надо = это явление вполне предсказуемо…
На третьем этапе = мы заведомо делаем концентрацию ДМСО ниже (масло уже не должно сильно разжижаться = мотор будет крутиться «совсем не на ХХ»), и уже на оборотах (крутим от 1000 до 4000 оборотов, ПЛАВНО изменяя их диапазон, циклами по 2-3 минуты), симбиоз размывания кокса и знакопеременных нагрузок в кольцах даёт тот самый эффект «отстреливания» их из канавок (восстановление подвижности и пружинящих способностей колец)…
Само «отстреливание» происходит не одновременно на всех горшках, поэтому при скидывании оборотов на ХХ мотор может троить и глохнуть, а при чуть более резком нажатии педали газа, «стуки» могут проявляться и иметь более звонкий оттенок…
«После промывки мотора проехал 20км… При резком ускорении появляется «стук» (детонация) как при промывке… Как быть?»
Природа происхождения «стука» после промывки = остатки димексида в несливаемом остатке поддона.
Это многократно обсуждалось с людьми в переписке в ЛС = после промывки мотор не прополаскивали промывочным масло, а сразу лили рабочее…
Стук отсутствовал на холодную, на при выходе мотора на рабочую t, был постоянным = димексид при нагреве масла начинает испаряться и эти испарения попадают в цилиндры через ВКГ (детон паров раньше искры)…
Решение «трабла» прозаично = замена масла с предварительным прополаскиванием мотора промывочным маслом… Димексид = «он такой»…
_______________________________________________________________________________
«После промывки мотор «сдох», т.е. крутит но не схватывает… Вообще… Что делать?»
Что делать… Главное = не паниковать!
Для запуска бензинового мотора требуется три вещи = топливо, искра, компрессия…
Как правило, все эти пункты присутствуют при начале промывки (иначе бы бензомотор вообще не работал)…
В процессе промывки топливо и искра никуда не деваются (даже с загаженными свечами искра всё равно есть), НО… Компрессия может «потеряться», и теряется она в зазорах между поршнем и цилиндром (исключая фактор прогара всех клапанов «заделанных» коксом ещё до промывки)…
Причин «потерь» несколько:
1. смывание отложений в жаровом поясе поршня и неподвижных кольцах = это происходит достаточно часто в первых двух циклах промывки (когда мотор глохнет и долго не запускается)…
эта ситуация исправляется «сама собой», требуется только чуть-чуть подождать, и прокрутить мотор = одновременно со всех горшков компрессию не смоет и мотор всё равно заводится (троит, «пердит», но схватывает)
2. полное очищение поршневых колец на ЦПГ имеющей износ = чаще всего это происходит после промывки «сверху» (сценарий «чистый и мёртвый» к какому-нибудь фильму из серии «Пила №» = когда истерика приходит раньше)…
Тут всё несколько сложнее…
После промывки «сверху» все зазоры максимально открыты, и пока идёт сам процесс димексид (как впрочем и любая более-менее активная жижа) просачивается через кольца, и… Смывает масло со стенок цилиндра…
Этот момент особо критичен, потому что масло в данном случае, является «уплотнителем», без которого зазоры изношенных поверхностей выходят «за рамки» значений поддержания работоспособной компрессии, и последняя падает до уровня ниже 5 бар…
Почему низкая компрессия не позволяет мотору запуститься…
Во время такта впуска топливо попадает в цилиндр и перемешивается в нём с воздухом…
На такте сжатия, топливо-воздушная смесь нагревается от сжатия и переходит из капельно-воздушной в газообразную…
Ближе к ВМТ искра поджигает газообразную смесь…
При значении компрессии ниже 6 бар капельно-воздушная смесь не переходит в газообразную, из-за чего и не происходит поджига смеси искрой…
Решение проблемы сродни поговорке «от добра, добра не ищут» = заливаем «уплотнитель» в виде масла (15-20мл) в цилиндры, обязательно прокручиваем мотор без свечей, потом вкручиваем свечи и запускаем мотор… Не охотно, с «троением» и «двоением» он запустится, остальное дело техники = масло насос начнёт прокачивать масло в системе, оно начнёт разбрызгиваться на стенки цилиндра, и выполнять свои «вновь утверждённые обязанности»…
Если Вы столкнётесь с таким траблом, имейте в виду, что индекс выбора рабочего масла по вязкости теперь должен быть выше, скажем при штатном 5w30 брать 5w40 или 10w40 (если износ велик) = это полностью не решает вопрос о восстановлении параметров ЦПГ и не заменит ремонт, но ездить с более-менее вменяемым расходом масла и запускать мотор без проблем позволяет…
_______________________________________________________________________________
Пока так… Будут ещё какие «частые вопросы» = напишу…