Что такое димексид и стоит ли его заливать в двигатель
Что такое димексид
Димексид это лекарственный препарат, который применяется при болях в суставах и мышцах, однако некоторые автолюбители утверждают, что этот лекарственный препарат способен вылечить не только суставы и мышцы человека, но и двигатель автомобиля.
В частности, есть мнение, что димексид это лучшее из всех имеющихся на рынке средств для очистки деталей двигателя автомобиля от нагара и прочей грязи, для чего необходимо просто добавить некоторое его количество в моторное масло и дать двигателю поработать некоторое время на холостых оборотах, после чего все его детали станут как новые.
Так ли это на самом деле и стоит ли таким способом очищать двигатель своего автомобиля, вы узнаете далее.
Свойства димексида
Димексид это торговое название диметилсульфоксида, который является биполярным апротонным растворителем, обладающим очень сильной проникающей и растворяющей способностями, в связи с чем он собственно и стал популярным среди автолюбителей средством, применяемым для очистки деталей двигателя автомобиля.
Стоит отметить, что димексид действительно превосходно растворяет все со временем накопившиеся на деталях двигателя загрязнения. Он способен очистить сильно закоксованные поршневые кольца, клапана, свечи зажигания, механизм газораспределения и всё остальное, куда он попадёт вместе с моторным маслом. Однако я бы не рекомендовал заливать это средство в двигатель автомобиля и на это есть несколько причин.
Чем димексид опасен для двигателя и его деталей
Во-первых, димексид настолько сильный растворитель, что кроме грязи растворяет ещё и краску, которой покрашен поддон двигателя и клапанная крышка, а так же резиновые и пластиковые детали, такие как маслосъёмные колпачки и сальники. Само собой разумеется, что после такой очистки все повреждённые димексидом детали придётся менять, а в некоторых автомобилях, особенно производства VAG (Volkswagen Aktiengesellschaft), приходится менять ещё и масляный насос, некоторые детали которого растворяются в димексиде.
Во-вторых, растворённая димексидом грязь стекает вместе с моторным маслом в поддон, после чего попадает в маслоприёмник и засоряет его сетку, в результате чего двигатель испытывает масляное голодание и его детали изнашиваются быстрее. Да, сетку маслоприёмника после очистки двигателя димексидом можно почистить, но что делать с масляными каналами, в которых с большой долей вероятности останется не малая часть растворённой димексидом грязи.
В-третьих, димексид не растворяется в моторном масле и имеет очень высокую температуру кипения, в связи с чем он полностью не стекает в поддон двигателя вместе с моторным маслом и никуда не испаряется. Чтобы полностью очистить двигатель от остатков димексида, вам придётся ни один раз поменять моторное масло и масляный фильтр, а до этого остатки димексида будут продолжать растворять пластиковые и резиновые детали.
Можно ли чистить двигатель димексидом
Тем не менее, не смотря на всё выше написанное, чистить детали двигателя димексидом всё же можно, только для этого двигатель необходимо разобрать, после чего требующие чистки детали ненадолго замочить в димексиде. В этом случае димексид поможет вам легко и быстро очистить каждую деталь двигателя вашего автомобиля до зеркального блеска, и при этом вы не повредите другие детали, попадание на которые димексида не желательно.
В заключение отмечу, что если двигателю вашего автомобиля требуется очистка, но вы не хотите для этого разбирать двигатель, то я рекомендую вам воспользоваться специально разработанными для очистки двигателя средствами. Да, они могут быть менее эффективными, чем димексид, но они во всяком случае не навредят двигателю вашего автомобиля.
Понравилась публикация? Поделись!
Димексид в масло как промывка
С прошлой записи прошло немного времени, но тысяча двести километров…
Приветствую вас, читатели бредового журнала ))
Сегодня запись краткая, как и время потраченное на действо.
Давно хотел использовать димексид как промывку. Его непревзойденные свойства растворять нагар и не взаимодействовать с металлами просто подкупают. Купил пару бутыльков в аптеке, да димексид это отличный антисептик и стоит копейки. Плеснул один в прогретый двигатель и оставил молотить на полчаса на улице. Залил не сразу, минут пять димексид в упаковке стоял на горячем двигателе.
Этого хватило, чтобы он схватился шугой. Препарат застывает при комнатной температуре. Поэтому не советую в холодное время его лить на постоянку, замерзнет.
Выхлоп, скажу вам, вонял отвратительно.
Слил зик с димексидом и немного пролил полулитром мотюля. Зик слился вонючий, но не шибко грязный, оставил его для копейки )
Без промывки залил мотюль, сменил фильтр.
Времени потратил на конкретно замену масла минут пять-семь.
Вот и вся котовасия.
Эффекта заметного не увидел, надо увеличить концентрацию димексида в масле, чтобы понять эффект. Ездить на ДМСО не рекомендую, он разжижает масло. Но я не нашёл отчётов о долговременном использовании димексида в масле, только раскоксовки и промывки. У кого есть инфа, буду благодарен.
Фильтр ради интереса вечером распилил. Ничего удивительного, у VIC качество отличное.
Противодренажный клапан очень мягкий, скорее силиконовый, обратный клапан металлический, нажимается с усилием, катушка упакована плотно, не деформирована и не разорвана, герметик равномерно распределён.
Буду следить за расходом масла, ждите новостей!
Дополнение спустя более года.
Сейчас все стали умные сидя на диване и все знают о димексиде. Но когда первые попытки подобных промывок делали CrazyMax и мне подобные, вас рядом не было.
Да, мотор жив до сих пор и намотал много тысяч.
Да, дозировка нужна от 100г на литр промывочного масла. После этой промывки я мыл ещё пару раз уже по 400мл димексиде. И буду мыть.
Нет, не стоит на нем ездить.
Нет не панацея и некоторых он убивает. Моторам концерна VAG димексид противопоказан, разрушается маслонасос.
Вся полезная информация и мануалу есть в сообществе «Раскоксовки ДВС» www.drive2.ru/communities/3698/
Всем пис.
Honda Mobilio Spike 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 115 л. с., полный привод, вариатор — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 74
Забыл добавить столь важное примечание, если ездить с демексидом в масле обязательно глушим трубку отвода картерных газов, в крышке гбц оставляем свободный штуцер, а сам шланг идущий к дроселю глушим, ибо будет детонации при рабочей системе вентиляции картерных газов☝️
На лансер х 1.5 лью перед заменой 100 мл на 4 л масла, ездию умеренно выше 3 к оборотов не даю, пробег 111000, катализаторы удалены прошивка евро 2, ранее дымил как дизель, сейчас вообще дым исчез, пробуйте у кого как, но перед этим удостоверьтесь что поддон картера без краски, у меня крашеный был геморроя отмыть двухэтажные чуда императорской инженерии не самое лучшее в этом деле. Всем удачи ни гвоздя ни жезла!
Как думаешь если в масло 10/40 3.7 литра добавить 50 грамм ДМСО. Сильно вязкость понизится? Мне кажется не ниже чем 5/30 будет.
думаю, что эффекта мало будет от такой дозы.
если в качестве промывки, то минимум 200гр надо. и да, 10w40 не сильно просядет по вязкости
Ну значит после промывки полной. И замене масла на рабочее 10/40 можно ливануть 50 грамм и ездить.
Не увидел у вас, но хотелось бы добавить что неплохо работает димексид в топливе, говорят даже вагам можно использовать без последствий. Для профилактики можно делать, хуже не будет.
да, это так
спасибо за напоминание
День добрый. Можно ли провести эту процедуру на Линкольн таун кар 1992 года?
Найдите здесь, на драйве, группу «Раскоксовки ДВС» и задайте этот вопрос там. Там же есть обновлённые, более правильные, схемы промывки димексидом.
Мыть можно любой двигатель, главное, чтобы не было крашеных деталей внутри, типа поддона и крышки клапанов, а также чувствительных к димексиду пластиковых деталей.
Спасибо:) Буду копать
Есть некоторый опыт езды, порядка 1500 км, но, димексида было добавлено очень и очень умеренное количество — примерно 25 мл на штатное количество масла 3,2 литра.
Основной идеей было несколько взбодрить резину маслосъемных колпачков, и, может быть, подраскоксовать маслосъемные кольца.
Эффект положительный!
Практически исчез масложор. Выхлоп чистый.
Правда, я делал перед этим еще малую раскоксовку сверху, в цилиндры, со сменой масла, но повторюсь, масложор исчез именно после добавки димексида в масло.
Чем мог быть вызван он — кольцами или колпачками — не знаю, да мне теперь и всё равно.
Внимание! Двигатель G13BB, поддон у него — крашенный, я краску не снимал, полагаю, что в таких мизерных концентрациях димексид на краску не действует, но все будет 100% ясно только когда поменяю масло и проверю, есть ли ошмётки краски на дне тазика.
Вполне ожидаемый приход ))
Есть некоторый опыт езды, порядка 1500 км, но, димексида было добавлено очень и очень умеренное количество — примерно 25 мл на штатное количество масла 3,2 литра.
Основной идеей было несколько взбодрить резину маслосъемных колпачков, и, может быть, подраскоксовать маслосъемные кольца.
Эффект положительный!
Практически исчез масложор. Выхлоп чистый.
Правда, я делал перед этим еще малую раскоксовку сверху, в цилиндры, со сменой масла, но повторюсь, масложор исчез именно после добавки димексида в масло.
Чем мог быть вызван он — кольцами или колпачками — не знаю, да мне теперь и всё равно.
Внимание! Двигатель G13BB, поддон у него — крашенный, я краску не снимал, полагаю, что в таких мизерных концентрациях димексид на краску не действует, но все будет 100% ясно только когда поменяю масло и проверю, есть ли ошмётки краски на дне тазика.
Ошмётки если и будут, но на маслоприемнике, а не на дне.
Есть некоторый опыт езды, порядка 1500 км, но, димексида было добавлено очень и очень умеренное количество — примерно 25 мл на штатное количество масла 3,2 литра.
Основной идеей было несколько взбодрить резину маслосъемных колпачков, и, может быть, подраскоксовать маслосъемные кольца.
Эффект положительный!
Практически исчез масложор. Выхлоп чистый.
Правда, я делал перед этим еще малую раскоксовку сверху, в цилиндры, со сменой масла, но повторюсь, масложор исчез именно после добавки димексида в масло.
Чем мог быть вызван он — кольцами или колпачками — не знаю, да мне теперь и всё равно.
Внимание! Двигатель G13BB, поддон у него — крашенный, я краску не снимал, полагаю, что в таких мизерных концентрациях димексид на краску не действует, но все будет 100% ясно только когда поменяю масло и проверю, есть ли ошмётки краски на дне тазика.
Очень опасный способ. Лучше так не делать. Ошметки шлама и поднятой краски могут забить маслоприемник и мотор стуканет в дороге. Это капиталка или контрактный б/у мотор.
Вы абсолютно правы — краска слезла и порядком забила лейку маслоприемника в поддоне. Но поскоьку у моего мотора она не просто большая, а очень большая, то ничего страшного не произошло.
А так да.
Не рисковать — счищать краску обязательно.
Раскоксовка ДиМекСидОм… Рекомендации к действию… ч.2.1
И… Снова всем доброго настроения…
Это продолжение вопросов-ответов про промывку мотора через масло, начатую здесь www.drive2.ru/b/487773595724939733/ (продолжать писать в ней же не представляется возможным = достигнут лимит количества текста)…
так что, «продолжим»…
_______________________________________________________________________________
«Подскажите правильный алгоритм промывки моего мотора. Мотор «такой-то»*…
«такой-то»* = указание марки мотора…
Этот вопрос задают несколько раз в день = отвечаю всем сразу…
1. Изучайте мат часть мотора на пригодность применения димексида вообще = крашенные детали (контактирующие с маслом), наличие пластика в маслонасосе, дорогие датчики уровня масла, датчики давления масла, свечи (если «уставшие» и с увеличенными зазорами = могут положить катушки или модули зажигания)… Можно глянуть здесь, если подобный мотор уже промывали = www.drive2.ru/communities…/forum/500675540043170466 (комменты смотрите тоже)…
2. подготовить мотор к промывке:
а. закупить (взять на халяву = если есть такая возможность) минералку с вязкостью 20w50 (15w40) либо отечественные аналоги с аналогичными параметрами вязкости (при 100 градусах), димексид и масляные фильтры, предварительно подсчитав необходимое количество того, другого, третьего (ориентируйтесь на промывку в три цикла)…
b. заранее удалить краску с деталей, контактирующих с маслом
c. отключить ВКГ (вентиляцию картера) от впуска… Для людей «не сведущих» = отключить патрубки от впускного коллектора, входа на впуске заглушить, на выходы с клапанной крышки (либо блока = и такое есть) одеть шланги и вывести их из под капота (конденсат, который будет капать со шлангов, содержит ДМСО = пусть капает мимо всего подкапотного)…
d. количество циклов промывки (тут всё зависит от первоначального состояния мотора)…
Дабы не подвергать повышенной опасности мотор (в случаях, когда видимая через маслозаливную горловину картина не всегда соответствует «накоплениям» внутри мотора), первый цикл = мыть исключительно на оборотах Холостого Хода (ХХ), на свежей минералке и новом фильтре, с переливом масла +50% от паспортного объёма и добавлением 7% ДМСО (от общего объёма масла в моторе), в течение 60-80 минут (так смывается и растворяется в масле большая часть всех отложений)…
Пример для «гуманитариев» = в моторе 4-4.5л масла по штату, значит льём 6л минералки и 400мл ДМСО…
Для экономии (хотя мне кажется в данном случае это «экономия на спичках») = в масло, которое уже есть в моторе, доливаем ещё +50% масла от штатного объёма и заливаем ДМСО в количестве 7% от общего объёма масла…
После этого, сливаем жижу (попутно поменяв масляный фильтр), и при этом внимательно глядим на её состояние …
а. чёрное, вязкое, не прозрачное = это вид слитого с мотора, в котором ещё достаточно отложений, чтобы продолжить промывать мотор ещё 60-80 минут ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ХХ, с переливом масла в +50% и добавлением 7% ДМСО (от общего объёма масла в картере) …
b. красно-коричневое, не сильно жидкое, не прозрачное = это вид слитого с мотора, покрытого большим количеством лака… Лак смывается хуже чем нагар (причем значительно = по времени в полтора-два раза), поэтому я бы рекомендовал в следующем цикле продолжить промывать мотор на ХХ ещё минут 30, а потом поднять обороты до 1200-1500 ещё на 30 минут с теми же пропорциями по маслу и ДМСО…
c. коричневое, жидкое (гораздо жиже простой отработки), просвечивается ярким источником света = это «обычный» вид отработки с ДМСО с малым количеством грязи… В этом случае, следующим этапом можно смело промывать мотор на повышенных оборотах (1500-4000) в течении минут 45-60, т.е. промывать кольца и дренаж в поршне…
пропорции = масла +20…25% к штатному, ДМСО +5% от общего объёма масла в картере…
Основной признак полноценной и полной промывки колец (чистота в моторе в данном случае, продукт попутный) = ровная работа мотора на ХХ после резкого сброса газа, и… Пропадание дымности выхлопа на любых оборотах… Из практики = это происходит через 20-30 минут после начала промывки на высоких оборотах…
После этого не следует прекращать промывку, а надо продолжить крутить мотор = на сей раз у нас задача «заставить» масло интенсивно циркулировать в канавках поршня, а это происходит именно на высоких оборотах (по времени 20-30 минут более чем достаточно)…
Для тех, кто «неФсилах» осмыслить текст выше = универсальный алгоритм самого процесса промывки:
ОТКЛЮЧИТЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ОТ ВПУСКА!
Уменьшать время и количество не целесообразно = потому что очень часто либо не домывают, либо не могут домыть… Лучше запишите на бумаге, чтобы не «наступать на грабли»…
* (+/-) — округляйте количество ДМСО до 100мл…
ЗЫ. Совсем «дешманские» фильтра на промывку не берите = был опыт, когда картридж раскисает…
«Как лучше совместить промывку мотора (и «сверху» и «снизу») за один раз?»
Делаем полную промывку «снизу», после этапа с высокими оборотами = не сливая масло, моем камеру сгорания и клапана…
Сразу скажу, задача промывки состоит не в блеске поршней (он появится достаточно быстро), а в максимальной очистке всего на чём имеются отложения!, подробно расписано тут www.drive2.ru/b/480559699935101000/ (даже с видео)… со слов «Этот способ для желающих быстро получить «всё и сразу«
4. После полной очистки камеры сгорания, заводим мотор на 10-15 минут, потом сливаем масло (так больше удалится ДМСО, который может быть протечёт в картер), меняем фильтр и закрутив сливную пробку, полоскаем 15-20 минут мотор промывочным маслом (можно с переливом +50%) плавно меняя обороты до ХХ до 2000тык…
5. Сливаем, меняем фильтр, заливаем рабочее масло…
Как правило после этого удаляется 99% грязи… Оставшийся 1% можете домыть при следующей замене масла…)))
_______________________________________________________________________________
«Промывал мотор, как написано = в три захода… Начиная со второго мотор жутко лязгал, третий этап с оборотами сделать не получилось (не рискнул)… Как быть, и почему мотор так «стучал»?
Основная причина «металлического стука» мотора при промывке = кроется в испарениях ДМСО (образуются при достижении масла своей рабочей t в 100-130 градусов), которые попадая в цилиндры либо через ВКГ (вентиляцию картерных газов), либо с маслом через зазоры в ЦПГ (цилиндро-поршневой группе), детонят раньше искры…
Дабы максимально снизить вероятность проявления детона от испарений димексида = отключите ВКГ от впускного тракта и включите печку на максимум!
Вторая причина = разжиженное масло, оно влияет на точность и правильность работы гидроприводов (натяжителей, фазокрутилок, гидрокомпенсаторов), поэтому начиная со второго захода эти явления заметнее проявляются…
Итак, чтобы всем был понятен процесс «происхождения стуков и лязгов»…
Для тех, «ктоНеФкурсе»…
Основная масса людей применяющих ДМСО в качестве промывки маслосистемы, имеют проблемы с масложором www.drive2.ru/b/506606030885487148/, и пытаются таким образом его вылечить…
Как правило, в большинстве случаев, кольца теряют подвижность из-за кокса (он может появиться из-за не качественного масла, либо из-за «перекатывания» срока замены, либо из-за «не идеальных» условий эксплуатации (пробки, «аЦкое валилово» либо «совсем пЭнсионЭр стАЙл»), поэтому начиная процесс промывки мы имеем минимальные зазоры в ЦПГ именно благодаря наличию кокса (он работает как уплотнитель) и… маслу, вернее той масляной пленке, которая ещё больше уплотняет зазоры и тем самым, попадая в камеру сгорания, в дальнейшем «вылетает в трубу» (выхлопную)…
Если рассматривать в качестве примера мотор с «глухо лежащими» кольцами, то это выглядит приблизительно так…
В первом этапе промывки, когда мы моем мотор ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на ХХ, «стуки и лязги» проявляются не сильно = кокс на стенках поршня и кольцах ещё на месте, поэтому масла мало попадает в камеру сгорания, а само оно быстро загущается от смываемой в моторе грязи…
На втором этапе промывки картина меняется = масло остаётся жидким (грязи загущающей масло становится всё меньше), зазоры в ЦПГ от смытого кокса и ещё неподвижных колец увеличиваются, и масло в большем количестве попадает в камеры сгорания = отсюда и «чернь» на свечах и большое количество дыма (бело-сизого), и… «стуки» появляющиеся при малейшей нагрузке на мотор…
«До кучи», мотор может начать «троить» и глохнуть = это «стандартное» проявление симптомов пропадания компрессии, которая держалась на нагаре и коксе… Пугаться и паниковать не надо = это явление вполне предсказуемо…
На третьем этапе = мы заведомо делаем концентрацию ДМСО ниже (масло уже не должно сильно разжижаться = мотор будет крутиться «совсем не на ХХ»), и уже на оборотах (крутим от 1000 до 4000 оборотов, ПЛАВНО изменяя их диапазон, циклами по 2-3 минуты), симбиоз размывания кокса и знакопеременных нагрузок в кольцах даёт тот самый эффект «отстреливания» их из канавок (восстановление подвижности и пружинящих способностей колец)…
Само «отстреливание» происходит не одновременно на всех горшках, поэтому при скидывании оборотов на ХХ мотор может троить и глохнуть, а при чуть более резком нажатии педали газа, «стуки» могут проявляться и иметь более звонкий оттенок…
«После промывки мотора проехал 20км… При резком ускорении появляется «стук» (детонация) как при промывке… Как быть?»
Природа происхождения «стука» после промывки = остатки димексида в несливаемом остатке поддона.
Это многократно обсуждалось с людьми в переписке в ЛС = после промывки мотор не прополаскивали промывочным масло, а сразу лили рабочее…
Стук отсутствовал на холодную, на при выходе мотора на рабочую t, был постоянным = димексид при нагреве масла начинает испаряться и эти испарения попадают в цилиндры через ВКГ (детон паров раньше искры)…
Решение «трабла» прозаично = замена масла с предварительным прополаскиванием мотора промывочным маслом… Димексид = «он такой»…
_______________________________________________________________________________
«После промывки мотор «сдох», т.е. крутит но не схватывает… Вообще… Что делать?»
Что делать… Главное = не паниковать!
Для запуска бензинового мотора требуется три вещи = топливо, искра, компрессия…
Как правило, все эти пункты присутствуют при начале промывки (иначе бы бензомотор вообще не работал)…
В процессе промывки топливо и искра никуда не деваются (даже с загаженными свечами искра всё равно есть), НО… Компрессия может «потеряться», и теряется она в зазорах между поршнем и цилиндром (исключая фактор прогара всех клапанов «заделанных» коксом ещё до промывки)…
Причин «потерь» несколько:
1. смывание отложений в жаровом поясе поршня и неподвижных кольцах = это происходит достаточно часто в первых двух циклах промывки (когда мотор глохнет и долго не запускается)…
эта ситуация исправляется «сама собой», требуется только чуть-чуть подождать, и прокрутить мотор = одновременно со всех горшков компрессию не смоет и мотор всё равно заводится (троит, «пердит», но схватывает)
2. полное очищение поршневых колец на ЦПГ имеющей износ = чаще всего это происходит после промывки «сверху» (сценарий «чистый и мёртвый» к какому-нибудь фильму из серии «Пила №» = когда истерика приходит раньше)…
Тут всё несколько сложнее…
После промывки «сверху» все зазоры максимально открыты, и пока идёт сам процесс димексид (как впрочем и любая более-менее активная жижа) просачивается через кольца, и… Смывает масло со стенок цилиндра…
Этот момент особо критичен, потому что масло в данном случае, является «уплотнителем», без которого зазоры изношенных поверхностей выходят «за рамки» значений поддержания работоспособной компрессии, и последняя падает до уровня ниже 5 бар…
Почему низкая компрессия не позволяет мотору запуститься…
Во время такта впуска топливо попадает в цилиндр и перемешивается в нём с воздухом…
На такте сжатия, топливо-воздушная смесь нагревается от сжатия и переходит из капельно-воздушной в газообразную…
Ближе к ВМТ искра поджигает газообразную смесь…
При значении компрессии ниже 6 бар капельно-воздушная смесь не переходит в газообразную, из-за чего и не происходит поджига смеси искрой…
Решение проблемы сродни поговорке «от добра, добра не ищут» = заливаем «уплотнитель» в виде масла (15-20мл) в цилиндры, обязательно прокручиваем мотор без свечей, потом вкручиваем свечи и запускаем мотор… Не охотно, с «троением» и «двоением» он запустится, остальное дело техники = масло насос начнёт прокачивать масло в системе, оно начнёт разбрызгиваться на стенки цилиндра, и выполнять свои «вновь утверждённые обязанности»…
Если Вы столкнётесь с таким траблом, имейте в виду, что индекс выбора рабочего масла по вязкости теперь должен быть выше, скажем при штатном 5w30 брать 5w40 или 10w40 (если износ велик) = это полностью не решает вопрос о восстановлении параметров ЦПГ и не заменит ремонт, но ездить с более-менее вменяемым расходом масла и запускать мотор без проблем позволяет…
_______________________________________________________________________________
Пока так… Будут ещё какие «частые вопросы» = напишу…