Дорога на Диксон. 10 000 км по снежной целине
Наше увлечение Севером началось очень давно и захватило нас навсегда — с момента самого первого путешествия за Полярный круг. Увы, та поездка показала полную неприспособленность нашего автомобиля к испытаниям подобного рода.
Любая, самая незначительная, поломка на сильном морозе превращалась в огромную проблему. Мы же вообще старались не выходить лишний раз из машины. Не только для приготовления еды, но даже подышать морозным воздухом. Круглосуточные пробеги, езда по ночам. Привыкшие к поездкам в более комфортных климатических условиях, мы узнали много нового, и были слегка шокированы. И хотя большую часть пути мы провели в машине, подхватить арктический вирус успели. Осложнения не заставили себя ждать. Началось всё с пересмотра концепции подготовки внедорожника, который постепенно стал превращаться в экспедиционник для зимних маршрутов. В дальнейшем это превращение полностью исключило его использование в летний сезон.
Первая проверка наших технических решений прошла на Югорском полуострове, на маршруте в посёлок Амдерма. Самым заметным внешним изменением стали покрышки низкого давления исландской Arctic Trucks (38”). Так как они предназначены для обычных автомобилей, а не вездеходов, на них можно ездить как по асфальту, так и по снегу. Но главное преимущество в том, что они спускаются до 0,15 атм, в результате чего каждое колесо даёт пятно контакта площадью до 0,16 м2 (40х40 см) — это позволяет двигаться по насту. А на стандартном давлении (2 атм) можно ехать по асфальту со скоростью до 120 км/ч. Конечно, такой размер потребовал серьёзных переделок и бесконечных бдений в гараже, но результат того стоил.
Были установлены подогревы всего, что только можно подогреть: топливного фильтра, топливных баков, автономный отопитель двигателя (для экономии на случай долгой стоянки), автономный отопитель салона (для тех же целей), подогреватель топливной магистрали от системы охлаждения, системы вентиляции картерных газов. И раз уж речь зашла о тепле, было сделано тотальное утепление салона, установлены утеплители на окна, сшиты специальные чехлы для радиатора (понадёжнее картонки будет), специальным чехлом закрыто днище двигателя, что защищает от выдувания тепла и попадания снега. Дополнительно в экспедиции команда укомплектовывается или специально сшитым чехлом на автомобиль, или парашютом для защиты от ветра при длительных стоянках и ремонтах.
Ещё одной неожиданной особенностью зимних поездок оказалась почти нулевая видимость при движении днём — из-за метели и серой хмари. В результате очень легко потерять ориентиры. Поэтому часто лучше ехать ночью, когда свет фар в темноте делает рельеф контрастным. Правда, большие ночные пробеги требуют не только установки дополнительного света (прямого, бокового, заднего и даже прожектора с искателем), но и замены штатного на более мощный.
Расход топлива при движении на пониженной передаче — а прямая в снегу не всегда годится — заставляет задуматься о многом, но прежде всего об увеличении запасов топлива, которое может везти автомобиль. Пока нами найдено три решения: много-много канистр (опробовано — не понравилось), установка дополнительного бака (опробовано, понравилось и теперь в наши баки можно залить 250 л), везти топливо за собой на прицепе (замечено у других, и пока не очень понравилось). Кроме того, стоит поработать и над уменьшением расхода — например, заменить автоматическую коробку передач на механическую. И ещё одно важное замечание — на бензиновой машине на Севере делать нечего, потому что если бензин там вдруг и найдётся, то по космической цене.
Но что бы вы с машиной ни сделали, какие бы покрышки ни ставили, если она весит три тонны, то далеко не уедет. Поэтому мы начали её облегчать. Был снят весь фетишистский балласт вроде консоли с «кренометром», «мухобойки», внешнего козырька от солнца. Багажник заменён на более вместительный, но более лёгкий, калитка для запаски тоже максимально облегчена, обычный штатный капот уступил место стеклопластиковому, канистры для топлива только пластиковые, дополнительный бак для топлива, конечно же, алюминиевый. В ближайших планах демонтаж люка и усиленного бампера с силовыми подножками — чем машина легче, тем она лучше едет. На повсеместно используемых на Севере «Треколах», например, кузов вообще весь пластиковый. При решении бытовых проблем девизом была выбрана фраза известного учёного и исследователя Таймыра Николая Урванцева: «. тёплая, всегда сухая одежда, хорошее питание, спокойный сон в правильно поставленной палатке — важные условия для успешной работы». Вместо одного из задних сидений был смонтирован кухонный блок, позволяющий комфортно готовить, не выходя из машины, даже во время движения. Спальный блок тоже разбирается без необходимости выходить из машины и позволяет не только полноценно отдыхать трём взрослым, но и спать сменному водителю в случае круглосуточного движения.
Закончив арктический тюнинг, мы собрались на Диксон. Идея попасть туда появилась ещё после экспедиции в Амдерму. Тогда показалось логичным поехать в следующий порт Северного морского пути. Когда же начали собирать информацию по маршруту, то поняли, что там не то что нет дорог (к этому мы привыкли), но и на автомобиле туда ещё никто не ездил.
Подготовка началась в сентябре и велась по всем направлениям: адаптация автомобилей, сбор информации о местности и прокладка маршрута, договорённости о топливе, оформление пропусков и разрешений (Диксон и Якутия —приграничные зоны, а Норильский промышленный район вообще отдельная тема). Кроме того, мы собрали опытную команду. Экипаж из Таллинна, который уже изъездил весь Север вдоль и поперёк и обладал внедорожником для таких путешествий и не менее опытные ребята из Перми, тоже не новички на северных маршрутах, с автомобилем соответствующей подготовки. Кстати, для нас это был первый опыт путешествия с людьми, которых мы впервые увидели на старте и опыт этот оказался удачным. В середине февраля в Сургуте мы пожали друг другу руки — следующие тридцать два дня и десять тысяч километров мы проведём вместе.
Первым делом нужно было найти путь с Ямала на Таймыр. Наша цель — таймырское Южно-Соленинское месторождение. Звездой этого участка маршрута, бесспорно, стал наш штурман Алексей Тузов, который провёл большую предварительную работу с картами и всегда знал, куда ехать. Не без помощи людей, занятых освоением недр, мы попали на речку Мессояху, по которой и планировали выйти на Таймыр. И это первое яркое воспоминание — мы едем по снежной целине, ориентируясь только на карту и берега. Впереди нет ни колеи, ни следов.
По ходу движения учимся разбираться в снеге, на глаз определять его структуру и плотность, понимать, под каким берегом лучше ехать. Вся учёба, как водится, на своих ошибках. Засел, раскачался, и больше в пышный, искрящийся на солнышке снег не едешь, выбирая места потемнее, такие, где он успел слежаться, или высматриваешь заструги – снежные волны, как бы застывшие в движении. Так мы дошли до Енисея, и теперь для ориентировки у нас появился след, правда, от ледокола. А на встречу и сам ледокол.
Из дневника участника маршрута:
«26.02. В районе трёх часов дня, когда снова начало мести, из снежного облака на нас вышел атомный ледокол „Вайгач“. Представьте, вокруг всё в снегу, мир и без того кажется нереальным, а из дымки на тебя выплывает многоэтажный дом — возникает ощущение абсолютного сюрреализма происходящего. »
Мы провели ночь на полярной метеорологической станции «Сопочная карта» и на следующий день продолжили путь. на двух машинах. Третий автомобиль остался ждать, пока наши друзья со всей страны привезут новый редуктор. Итак, в одной машине нас четверо, в другой пятеро — стало не очень просто и не очень удобно, но, как известно, совместные тяготы объединяют людей сильнее, чем совместные радости. И в таких непростых условиях началось самое сложное испытание — трёхдневная битва в ледяных торосах Енисейского залива Карского моря.
Из дневника участника маршрута:
«01.03. Торосы, торосы, торосы. Больше ничего. В торосах снег, и переваливать через них очень сложно. Пытались обойти поле торошения, сдвигаясь то к берегу, то к середине залива, но торосы кажутся бесконечными. Весь день плутали между льдин...»
Несмотря на все трудности, мы, в конце концов, добрались до Диксона. В том году заполярный поселок отмечал сто лет со дня появления на острове Диксон радиостанции, которая со временем стала основным форпостом Северного морского пути и освоения русского севера, получив народный статус «Столицы Арктики». А нас ждала вторая часть путешествия — возвращение домой через древний Хатангский тракт.
Николай Урванцев «Таймыр — край мой северный»
«Путь от Дудинки на Хатангу был проложен ещё во времена Мангазеи. Он шёл вдоль северной окраины Среднесибирского плоскогорья, по кромке лесной растительности. Дороги в обычном понимании здесь, конечно, нет, было только направление, по которому ездили от станка к станку».
С тех пор ничего не изменилось. По этой дороге проходят редкие караваны «полярных волков», которые везут из Дудинки, Хатанги, Юрюнг-Хаи рыбу и оленину в Красноярск, а обратно привозят продукты, строительные материалы и всё то, что мы привыкли покупать в магазине. Мы прошли очень старое село Волочанка, посёлок Хатанга, самый северный улус Якутии – Юрюнг-Хая, крупные оленеводческие поселения Оленёк и Саскылах, алмазные города Удачный и Мирный. По завершении условного круга в десять тысяч километров мы оказались в Новосибирске. Круг замкнулся! Мы вернулись, переполненные впечатлениями, опытом и воспоминаниями, которые будут согревать нас до следующего маршрута, потому что мы по-прежнему держим курс на Арктику.
Доехать до Диксона
Около 1000 км зимников и почти 900 км абсолютной снежной целины, ледовых полей и торосов. 73-я параллель, вскрывшийся океан, ветры до 30 м/с, нескончаемые метели, трещины, наледи и проходящие в нескольких метрах от машин ледоколы. И самое главное — отзывчивые и открытые северяне. Люди, которые живут и работают в этих условиях.
В составе экспедиции «Притяжение Арктики — Таймырское кольцо», состоящей из двух ТЛК-105 и моей Митсубиси L200 в феврале-марте 2015 года был пройден маршрут Новый Уренгой — Норильск — Диксон — Пясинский залив полуострова Таймыр — Диксон — Норильск.
Зимники, ну или хотя бы их подобие, сопровождали нас до поселка Байкаловск, что севернее Дудинки более чем на 200 километров. Там мы вышли на лед Енисея и до самого Диксона уже на берег не возвращались. До поселка Воронцово и далее до полярной станции Сопочная Карга мы шли вдоль фарватера — ледокольного следа. А так-как шли прямо по следу ледоколов, то этого не могло не случится:
Как оказалось, за ледоколом «Вайгач» через некоторое время шел «Мончегорск». Мы об этом не знали. Я сел за руль, поехал и вдруг мне на встречу…
Корабль увидев нас остановился, начал опускать трап, а вышедший на палубу человек спокойно спросил: «Вы пассажиры?» И это посреди полного безмолвия и отсутствия чего-то живого вокруг. Мы были слегка в шоке и сказали, что мы вроде бы пока еще не готовы. Оказалось, что это судно должно забрать 6 человек из Байкаловска, который мы прошли днем ранее, в Дудинку. Нас как раз и было шестеро, вот они и подумали. Не прошло и часа, как на горизонте появились снегоходы. Оказывается жители поселков знают расписание кораблей и связываются с ними по рации, вот и примчались к месту остановки.
А мы тем временем продолжили путь на север. На тот самый север, где по вечерам тебе перед сном включают то незабываемое зрелище, ради которого ты готов терпеть все трудности и невзгоды.
На полярной станции Сопочная Карга нас догнали наши друзья — команда «Метель-2015» на трех Тойотах Лендкрузер, которые тоже шли на Диксон. Но у них Диксон был конечной точкой, не было прицепов и были установлены огромные колеса Arctic Trucks, которые позволяли им двигаться по снежной целине совсем с другой скоростью, чем шли мы. Поэтому мы хоть и координировали действия друг-друга, но при этом команды двигались каждая в своем режиме и в основном каждая своим путем.
Чем ближе к Диксону, тем ледовая обстановка сложнее. Это уже соленая вода подо льдом, приливы-отливы, обширные зоны торошения. Началась битва. В ход пошли пешни и лопаты.
Перед самым Диксоном торосы достигли такой высоты и плотности, что двигаться по льду стало невозможно. Но благодаря совместной разведке с ребятами из команды «Метель-2015» и неоценимой помощи и подсказкам наших друзей из Диксона был найден проход по берегу и мы все вместе въехали в поселок. И… застряли в нем чуть ли не на целую неделю. Погода испортилась, видимость стала нулевая. А так как дальше идти нужно было по льду и целине, то в таких условиях о дальнейшем продвижении не могло быть и речи. За мучительное ожидание хорошей погоды мы были вознаграждены. Да так, что дух захватило! Единственный раз за год в Диксон пришел самый большой в мире атомный ледокол «50 лет Победы»!
И вот крутимся мы вокруг ледокола, фотографируемся. То так подъедем, то так встанем. И тут к нам подходят местные ребята и приглашают подняться на борт. Ааааа!
На следующий день погода прояснилась и мы немного прокатившись по Диксону выдвинулись на северо-восток. В глубь Настоящего Таймыра!
Дело в том, что именно Настоящий Таймыр там, дальше. Здесь по Енисею нет зверей, здесь есть следы человека, здесь всё почти как везде. Но стоит отойти от Дискона километров на 200 на северо-восток или от Хатанги на 400 км на север и ты попадаешь совсем в другой мир. Там звери не убегают при появлении человека. Белые медведи, олени, овцебыки и полярные волки стоят и удивленно рассматривают неведомое существо. Там следы полярного волка размером со след овцебыка. Там следов белых медведей больше, чем оленьих. Там старой ржавой бочке радуешься как ребенок и начинаешь ее фотографировать, понимая, что здесь когда-то давным-давно проходил живой человек. Когда мы там были на ГАЗонах в 2013 году, то не покидало ощущение, что мы на другой планете. Вот за этими ощущениями, за этим незабываемым чувством мы и пробивались на трех своих машинках все дальше и дальше от Диксона. Но погода испортилась практически сразу как мы вышли. И на ближайшую неделю мы погрузились в нескончаемую метель и минимальную видимость. Все попытки продвигаться вперед выливались в нечто похожее на тыкание слепых котят и бестолковую трату сил и топлива. Но при всем при этом мы смогли продвинуться на более чем 200 километров и добраться до Пясинского залива. Места, где дальше надо было выходить на лед и уходить строго на север. Топливо кончалось, подходило время «икс». То время, когда надо принимать серьезное решение — идти дальше или поворачивать назад. Была надежда, что по льду поедется лучше. И вот мы вышли в залив.
Прокатались целый день по заливу. Ни под самым берегом, ни по берегу, ни в приличном удалении в глубь океана не было мест, что бы можно было более-менее спокойно двигаться дальше. Стало понятно, что при таком раскладе топлива до полярной станции Стерлигова нам может не хватить. Но самое главное это то, что из-за бесконечных метелей все сроки и даты нашей поездки говорили о том, что дальше мы можем уже никуда не успеть…
Посидели, погоревали. Точнее горевать-то и некогда было, потому что мы фактически находились на полпути и к этой точке мы пробивались почти целый месяц. Но самое веселое было то, что последнюю неделю дул сильный западный ветер. Это говорило только об одном — нас ждут прилив, наледи и открытая вода. Вот что нас больше всего беспокоило.
Не долго думая пришли к выводу, что надо выбираться отсюда как можно быстрей, иначе вода выйдет на лед в районе Диксона и мы можем вообще оказаться отрезанными от большой земли. Пошли своим следом назад. Полегче, конечно же, но это нас и подвело. В темноте и метели, двигаясь строго по своим заметенным следам и ничего не видя уже в нескольких метрах от себя при спуске в залив у меня вдруг земля ушла из под ног и машина начала непонятно почему погружаться вниз. Наледь! Вода поднялась и затопила все вокруг. Внизу оказалась практически бездна. Хорошо, что ехал медленно и машина повисла на мокром снегу на самом берегу, а ведь дальше еще глубже, хотя и здесь соленая морская вода подступила ровно к порогам, а передний бампер вообще почти весь скрылся в соленой снежной каше. Тяжелым Крузером с помощью троса вытащить не получилось, смогли вытянуть только при помощи лопат и лебедки. Вот здесь то и стало тревожно, что же там в Диксоне-то тогда творится…
А на следующее утро мы увидели темно-синее небо на горизонте. Зимой это в Арктике означает только одно — открытая вода. Пока мы были в районе реки Пясина, льды на огромном пространстве оторвало от берега и унесло далеко в океан. И теперь-то мы поняли по настоящему слова местных, которые говорили что от Диксона до Пясинского залива двигаться можно только по берегу.
Подходя к Диксону мы первым делом позвонили ребятам и спросили ледовую обстановку. На что был получен ответ, что вдоль берега выступила вода и даже гусеничная техника застревает, выходя на лед. (Там аэропорт находится на острове, а поселок на материке) Блин, похоже попали… Остановились на геофизической станции «Колба», немного передохнули и никуда не заезжая рванули дальше.
Точнее сам поселок проехать мимо мы никак не могли, но уже просто физически не могли попасть на остров из-за воды. А ведь именно остров Диксон нас приютил. Полярная станция с одноименным названием благодаря ее гостеприимным обитателям стала нам по дороге туда настоящим домом на целую неделю.
Но нам надо было спешить, все-таки западный ветер не утихал и становилось понятно, что с каждым днем обстановка будет только хуже. К нашей радости узкая полоска накатанного ранее следа не была продавлена тяжелой техникой и мы, затаив дыхание, спустились по ней на лед. Справа и слева была вода, а мы не провалились и съехали!
И началась еще более яростная битва. Ведь нужно было вырываться из этих наледей, а они могли появиться на всем протяжении вплоть до полярной станции Сопочная карга. А из-за бесконечных снегопадов на льду прибавилось очень много свежего снега и наш старый след не был виден вообще. В итоге дорогу до Сопкарги я плохо помню. И не только из-за усталости, а еще и потому что выглядела она примерно вот так:
Нужно было выбираться, так что спали мало, а в основном чего-то там копали и разбивали пешней. Последние километра три до полярки шли берегом и из-за неровного рельефа и свежего пухляка Тойоты с прицепами вообще еле ползли и мне пришлось оставив L200 у станции возвращаться к ним пешком навстречу и еще несколько часов помогать подняться к домикам.
И вот с прибытием на полярную станцию как-будто что-то в природе произошло. Закончилась метель, днем появилось солнце, а по ночам опять начали включать cеверное сияние.
Отдохнув денёк от такого драйва на станции и радуясь хорошей погоде мы собрались было снова в путь, но тут же были обрадованы известием от Алексея, начальника полярки, что пока вы тут ребята прохлаждались, вода выступила вокруг станции. Алексей изъездил на снегоходе всё вдоль берега и нашел место, где воды меньше всего. Туда мы и сунулись.
Вышли на лёд и даже нашли свои старые следы. И даже немного поехали по ним, но недолго.
Оказалось, что за наше отсутствие ледокол прошел не по фарватеру, а немного в стороне. Так в сильную метель можно и утонуть нечаянно. Но зато какие красивые глыбы льда появились на новом следе:
А потом мы достаточно быстро и без особых проблем добрались до Дудинки, где встретили Владимира Семеновича Чукова, нашу путеводную звезду и настоящего друга. Он на своих вездеходах двигался на Таймыр нам навстречу и мы пользуясь случаем передали передачку друзьям на полярную станцию на мысе Челюскин.
На этом наша поездка закончилась. Парни вместе с Тойотами погрузились на самолет, а мы собрались домой. Нам предстояла еще одна поездка — одиночный прохват с прицепом по зимникам по маршруту Норильск — Тухарт — Ванкор — Игарка — Снежногорск — Игарка — Ванкор — Новый Уренгой. Но это было отдельное и довольно спонтанное путешествие и о нем я расскажу как-нибудь в другой раз.
А это небольшой ролик о нашей поездке от Аркадия Колодкина Discovery2 :
В Диксон на стандартных автомобилях. Часть 1.
Для меня эта история началась ещё 2015-ом году, когда после нашей первой поездки на Диксон возник спор с любителями прикручивать к своим автомобилям здоровенные треколоподобные покрышки о том, что туда можно доехать и на стандартном внедорожнике (на колёсах, предусмотренных заводом изготовителем). «Ну-ну, попробуй» — хмыкали они и лишь только посмеивались с моих заявлений. Ну, как говорится, каждый судит по себе и своим способностям, и после того эта идея мне влезла в голову и стала навязчивой.
И вот не прошло и года, как Богдан Булычёв bogdee начал поиск автомобилей, на которых это можно было бы проделать. После совместного обсуждения ставка была сделана однозначно на пикапы из-за их веса и, самое главное, большой вместительности и грузоподъёмности. Ведь машины должны были быть абсолютно стандартными, а так как родные баки внедорожников не очень приспособлены к таким серьёзным автономкам как поездка на Диксон, то весь запас топлива (сотни литров) предполагалось везти в кузовах.
Сначала Богдан обратился к одному известному и торгующему в России бренду с предложением попробовать в этой поездке их пикап. Но если российское представительство было очень заинтересовано в таком проекте, то вышестоящее тайское категорически отказалось от участия в этой афере, мотивировав тем, что их машины туда не доедут и это будет антирекламой. Примерно та же ситуация произошла и с ещё одним представительством и их пикапом. Практически в последний момент перед стартом нам вдруг сказали, что требуемых машин у них нет, и нам из-за этого пришлось отложить поездку на год. А вот в TOYOTA были не просто заинтересованы и выделили нам два HILUX, но ещё и помогли с доставкой автомобилей в Норильск.
Под руководством моего стародавнего друга Дмитрия Олейникова машины в Норильске встретили, получили, загнали на тёплую стоянку. И вообще местные ребята как могли помогали нам в последних приготовлениях перед стартом. За что им огромное спасибо!
Исходя из опыта прошлых поездок в Арктику, старт был назначен на самое глухозимье – на середину января. В это время была самая большая вероятность нарваться на сильные морозы, что было бы нам только на руку. Ведь когда на севере тепло, то снег становится более мягким, а это в автопутешествиях по снежной целине (без каких либо зимников) дополнительные сложности.
И вот 14 января, окутанные почти 50-градусным морозом, мы отъехали от ставшего уже родным Таймырского краеведческого музея в Дудинке и спустились на лёд реки Енисей. Именно на лёд, потому что умышленно отказались ехать до Байкаловска по простенькому двухсоткилометровому зимнику. В этот раз было решено двигаться более длинным и трудным путём вдоль ледокольного следа через село Караул. Там не было зимника, путь был гораздо труднее и длиннее почти на 150 километров, но оно того стоило. Во-первых, когда-то туда уже была предпринята неудачная попытка доехать на стандартных легковых автомобилях с большой земли. И нужно было эту ситуацию исправлять. Ну и, во-вторых, где-то по Енисею нам навстречу шёл атомный ледокол Таймыр, и променять встречу с ним на лёгкий и скучный зимник мы были не в силах.
Приключения начались практически с первого километра пути — весь Енисей парил от наледей, потому что незадолго до этого на Красноярской ГЭС был большой сброс воды, и уровень в районе Дудинки поднялся почти на полметра. Но даже это нас не остановило и мы, промерив глубину наледи и выбрав наиболее подходящее место, выбрались к фарватеру – ледокольному следу, вдоль которого шёл след от снегоходов и ТРЭКОЛа, и по которому мы даже какое-то время вполне сносно двигались.
Продвигались вперёд мы с переменным успехом. Ведь обычно каждый поворот реки по-разному покрыт снежным покровом, а местами было ещё и заторошено от берега до берега. Но к нашей радости появление ледокола не заставило долго ждать, и мы увидели двигающийся нам навстречу атомный девятиэтажный дом.
Сама огромная махина не издавала абсолютно никаких звуков, но весь лёд вокруг лопался, грохотал и дрожал. Жуткое зрелище и незабываемые чувства, скажу я вам! Но не успел ледокол далеко уйти, и не успели ещё стихнуть наши эмоции, как Антон Панов, наш фотограф, вдруг растерянно молвил:
— Ребят, фотографии не получились…
Короткое замешательство, и вдруг, как по команде, мы все разом подпрыгнули на месте и закричали:
Здесь везение было в том, что встреча произошла на участке реки, где было мало снега на льду, и у нас была возможность мчаться быстрее ледокола, который, не смотря на метровый лёд, двигался со скоростью около 25 км/час.
Встреча, которая навсегда останется в памяти. «Эх… Вот бы прокатиться!» — подумал тогда каждый из нас… Кто бы мог подумать, что уже очень скоро это произойдёт, ведь тогда никто даже мечтать не смел об этом.
Догнав ледокол, я решил наконец-то сделать то, о чём подумывал уже не первый год – потрогать его борт во время движения. Этой идеей поделился с ребятами. На что Антон Панов, суровый житель Магадана, сказал, что он тогда попробует его лизнуть.
Как я стёр об атомный ледокол перчатку, которая потом всю оставшуюся поездку оставалась солёной, нет никакого фото и видеоматериала. А вот видео Антона, с его попыткой всё-таки дотронуться до него языком, стало вирусным, облетело весь мир, и появилось много статей по этому поводу в стиле crazy Russians. Вот, например:
thebusfm.iheart.com/conte…ker-while-driving-around/
За атомным ледоколом «Таймыр» почти сразу же шел дизель-электрический контейнеровоз Норильского никеля «Талнах».
Двигался он именно так, как его видно на фотографии – кормой вперёд. Суда этого класса так устроены, что их максимальная ледоходность достигается именно в таком режиме движения – задом наперёд.
Мы же, проводив взглядом ледоколы, отправились дальше. Но уехать далеко не получилось, так как след ТРЭКОЛа и снегоходов ушёл на берег. Конечно, мы тоже попробовали было забраться туда.
Пока бегал, народ начал потихоньку просыпаться, поэтому есть даже фотография моей заиндевелой физиономии.
Пробежка дала позитивные новости – в нескольких километрах от нас вниз по течению вдоль ледокольного следа снега становилось меньше, и там даже кое-где проглядывался очень старый след трэкола.
Вот оно, то самое морозное утро. Все ещё сладко спят. И спали так крепко, что некоторые даже не заметили, как мимо нас прошёл в обратном направлении атомный ледокол «Таймыр».
После хороших новостей копать стало гораздо приятней и легче, ведь все понимали, что скоро мы выберемся на твёрдый наст и сможем двигаться дальше.
К вечеру того же дня нам навстречу попалось ещё одно судно Норильского Никеля под названием… «Норильский Никель».
Но пролетело оно на такой скорости, что мы даже его толком не успели разглядеть. 🙂
А потом был гостеприимный посёлок «Караул». К тому времени у нас уже накопились некоторые проблемки. И так как мороз не ослабевал, и мы наконец-то узнали реальные его цифры, то попросились в тёплый гараж администрации посёлка. От аномально низкой температуры у нас развалился насос для перекачки топлива, и несколько покрышек уже требовали ремонта.
Забегая вперёд, скажу, что ездить в Арктике по целине и торосам на дисках 18 дюймов в диаметре дело неблагодарное. Можно ездить на колёсах в стандартном размере, но только не на таких дисках. При даже небольшом спускании колёс, пробои до дисков сразу становились нормой.
Сколько раз мы делали колёса, уже и не сосчитать. Мы пробивали боковины так, что несколько пальцев пролезало в дырку. Снег постоянно набивался между покрышкой и диском. Из-за этого колёса полностью спускали, и в конце концов мы прожевали половину покрышек. Удивительно, как такое покрышки вообще смогли выдержать, ведь мы на них в итоге вернулись своим ходом в Москву.
В посёлке Караул нас любезно разместили в доме культуры. Мало того, директор ДК Евгения Александровна нас ещё и накормила на утро, за что ей от всей команды отдельное спасибо. А благодаря добрым людям из администрации нашлись и насос для перекачки топлива, и УАЗовские камеры для ремонта покрышек.
Как выяснилось, из посёлка шёл накатанный след на обслуживаемый зимник Дудинка – Байкаловск. И было принято решение дальше ехать по нему.
След был виден плохо, поэтому не у всех получалось двигаться по нему без ошибок.
А с наступлением темноты ветер хоть и стал немного тише, но зато мороз снова усилился.
Но мы всё-равно достаточно сносно продвигались, потому что зимник теперь стал гораздо лучше по сравнению с 2015-ым годом. Полностью провешкован, появились знаки, крутые спуски и подъёмы спланировали бульдозерами, и через каждые несколько десятков километров на всём протяжении находились базы дорожников. И вообще, обслуживающие зимник ребята рассказали, что ближайшие годы это будет серьёзный ледовый автобан, с такими же требованиями к дороге, как и на месторождении «Ванкор».
Добравшись до Байкаловска, нас опять определили в местный дом культуры. И снова на утро были разбужены запахом ухи, любезно приготовленной для нас директором ДК.
Всё-таки гостеприимство людей, живущих и работающих в Арктике, просто не передаваемо и неоценимо. Эти люди всегда приветливы, открыты и искренни. И даже приезжий сюда человек быстро становится таким же, как и те, кто здесь родился и прожил всю жизнь. Другие здесь просто не выживут.
После Байкаловска была база Таналау – серьёзный форпост Таймырнефтегаза на берегу Енисея. Здесь, на мысе Таналау, собираются строить круглогодичный нефтяной терминал и специально для него на Дальнем Востоке уже начато строительство первого из запланированных десяти уникальных ледокольных нефтеналивных танкеров.
От Таналау до метеостанции Сопочная Карга, которая находится в самом устье Енисея, около 180 километров. К нашему счастью, именно в низовье реки та самая наледь, появившаяся от сброса воды на Красноярской ГЭС, разлилась здесь вдоль берегов очень сильно – местами, по несколько сотен метров шириной. Ну, то есть мы просто катились по абсолютно ровному ледяному полю, даже не спуская колёс. Практически на всём пути можно было спокойно разгоняться до любой скорости. Но мы не спешили, наслаждаясь такой халявой. Самой трудной задачей на этом отрезке пути был лишь выезд с территории базы на лёд, заключавшийся в форсировании снежного отвала, сделанного бульдозером. Потому что на лёд Енисея они не выезжают вообще, соответственно и следов туда никаких не было.
И такой лёд был на всём протяжении до Сопочной Карги! Все 180 километров! Просто подарок судьбы какой-то.
Уже не обращая внимание на адский мороз, мы ехали и любовались высоким крутым берегом реки. Оказывается, он не так уж и пуст в тех краях.
Судно местного коммерсанта, которое изначально просто немного село на мель. Капитаны других судов предлагали свою помощь, но запрошенные суммы не устраивали владельца. Ну а потом поднялся шторм… и всё. На этом жизнь этого кораблика и закончилась.
Вообще, вдоль берега там очень много разнообразных плавсредств. Правда, уходить далеко от машин и обследовать эти раритеты не было сильного желания, потому что ещё в Карауле нас предупредили, что пару дней назад в районе посёлка Иннокентьевск, который находится между Байкаловском и Сопкаргой, был замечен белый медведь.
Кстати, когда мы здесь ехали в 2015 году, то вообще этого ничего не видели, так как двигались вдоль ледокольного следа, который идёт примерно по центру реки. А ширина Енисея в тех краях доходит до 30 километров.
Обратите внимание на переливающийся в свете фар каток. Местами он доходил прямо до берега, позволяя нам рассматривать его склоны подробней. То кораблик какой попадётся, то избушка, то старый маяк. И так мы по этому катку беззаботно и докатились до полярной метеостанции, где нас ждал наш старый друг, начальник этой самой полярки Алексей Быстров.