Узо и дифавтомат для стиральных машин
Для людей, не обладающих углубленными познаниями в сфере электрики, термин устройство защитного отключения (УЗО) ничего конкретного не скажет. И во многих домах и квартирах такого аппарата до сих пор нет. Хотя его однозначно стоит устанавливать в помещениях с большим количеством электроприборов (например, кухня или ванная комната).
Данное устройство предназначено для защиты человека и электротехники от случайного поражения током или утечки электрического тока.
Также можно вместо УЗО установить дифференциальный автомат (дифавтомат). Общий принцип работы дифавтомата схож с устройством защитного отключения, но имеет несколько дополнительных функций: защита не только от утечки тока, но и от коротких замыканий и перегрузок в электросети. Также в его конструкции установлен автоматический выключатель.
Внешне оно выглядит как небольшая пластиковая коробочка с тумблером и несколькими отверстиями для подключения электропроводов. Но кажущаяся простота конструкции не имеет аналогов.
Принцип работы УЗО довольно прост. Устройство постоянно «сравнивает» ток идущий к электроприборам с током, идущим от них, и в случае появления разницы, автоматически отключает электросеть. Но в этой конструкции все же есть недостатки. Если во время поражения электричеством человека, ток не выходит из замкнутого контура (не заземляется), УЗО не срабатывает, поскольку «не видит» утечки напряжения.
Правила выбора узо
Самый часто задаваемый вопрос при установке и подключении стиральных машин: нужно ли устанавливать УЗО для стиральной машины? Ответ прост – да, нужно. Ведь стиральная машина, сама по себе достаточно энергозатратное устройство, а также работает в среде с повышенной влажностью, за счет чего относится к категории повышенной опасности. Именно поэтому установка УЗО необходима при подключении к сети электропитания стиральных машин.
Чтобы стиральная машина служила не один год, а ее эксплуатация была безопасной, важно правильно выбрать устройство защитного отключения. Для этого необходимо руководствоваться следующими правилами:
Подключение узо
Подключение стиральной машины лучше доверить специалисту электрику, однако при наличии базовых знаний в электромонтажной отрасли, выполнить эту задачу можно самостоятельно без особого труда. Подключать к электросети стиральную машину через УЗО следует с соблюдением правил безопасности, соблюдать все требования и учитывать технические характеристики как стиральной машины, так и электропроводки.
Настоятельно не рекомендуется использовать разнообразные удлинители и тройники, поскольку их надежность не всегда бывает на высоком уровне. Такие приспособления не всегда могут обеспечивать качественное соединение заземляющего контакта или выдерживать высокую нагрузку.
Схема подключения стиральной машины к системе электропитания
Для стиральной машины лучше будет провести проводку, которая запитана непосредственно от электрораспределительного щитка. УЗО устанавливается в удобном для использования месте, но лучше за пределами ванной комнаты. Розетка подключается к электросети только после устройства защитного отключения.
Что нельзя делать при подключении стиральной машины:
Причины срабатывания узо
Выбивает УЗО при включении стиральной машинки не часто, но все же иногда такое случается. И в таком случае не стоит сразу же вызывать мастера. Стоит для начала самостоятельно попробовать установить причину срабатывания защитного аппарата, а потом уже решать, что делать дальше.
Существует большое количество причин, по которым срабатывает УЗО, ниже будут приведены самые распространенные из них:
Расчет токовых характеристик дифавтомата
Дифавтомат на стиральной машинке защитит и от короткого замыкания, и от пробоя на корпус одновременно. Какой именно поставить дифавтомат на стиральную машину зависит от ее характеристик, состояния изоляции проводников, места расположения и условий функционирования. Обычно ее мощность колеблется в пределах 1500-2500 Вт. Если токи утечки (Iут) не указаны, то при выборе нужно ориентироваться на правила устройства электроустановок.
Согласно им, Iут прибора вычисляется как произведение 0,4 mА на число, равное нагрузочному току устройства. Последний вычисляют, поделив мощность прибора в ваттах на напряжение сети в вольтах.
Например, мощность стиральной машины равна 2,5 кВт. Тогда нагрузка равняется 2500/220=11,37 Ампер. Iут устройства составит величину равную 0,4х11,37=4,548 mА. Если дифференциальный автомат находится в электрическом щитке, далеко от стиральной машины, то нужно учитывать ток утечки фазного провода от него до прибора. Он равен 0,01хL, где L – длина фазного провода от устройства защитного отключения до защищаемого оборудования.
Правилами определено, что ток отключения (IΔn) УЗО должен превышать суммарный Iут защищаемой линии минимум в три раза. Поэтому при длине кабеля 20 м и нагрузке 11,37 A, в итоге получаем:
IΔn=3*(0,4хI +0,01хL)=3(0,4х11,37+0,01х20)=14,244 mA.
Самый близкий по параметрам в ассортиментном ряду из выпускаемых дифавтоматов имеет IΔn равный 30 мА, его и нужно выбирать. Автомат защиты от короткого замыкания и перенапряжений определяется исходя из нагрузки. Так как в данном случае она равна 11,37 A, то ближайший сверху в номенклатуре дифавтоматов будет с номиналом 16 А.
Выбор литеры дифавтомата
В момент запуска стиральной машины пусковой ток увеличивается в несколько раз по сравнению с номинальным. Дифавтомат должен отключиться, но при правильном выборе этого не происходит. Для понимания процесса, нужно анализировать время-токовую характеристику дифавтомата. По ней можно определить скорость и время отработки электромагнитного расцепителя.
Устройства защиты разделили на три категории, по которым можно определить во сколько раз электрический ток должен быть больше номинального, чтобы молниеносно сработал автомат. Вот о чем говорит литерная маркировка на дифавтомате:
Отсюда следует, что во избежание ложных срабатываний лучше использовать дифавтомат с литерой С, в данном случае С16 с Iут 30 мА.
Кроме этого, есть такая характеристика, как номинальная отключающая способность. Это максимальный ток короткого замыкания, который дифавтомат может отключить без потери работоспособности. В новых домах рекомендуется использовать автоматы со значением 6000 А, в сельских со старой проводкой 4500 А.
Какой дифавтомат лучше поставить на стиральную машину
Несмотря на то, что современные модели бытовой техники, в частности, стиральные или посудомоечные машины, оснащаются практически всеми возможными средствами дистанционного контроля и автоматики, проблемы, связанные с искрением, остановкой привода и даже возгоранием, остаются. Почему, и есть ли возможность бюджетным образом отреагировать на такие проблемы?
Классификация перегрузок привода стиральной машины
Стиральная машина выбивает пробки? Во многих случаях это вызвано неверной эксплуатацией техники и нарушением сроков ее регламентного обслуживания.
Чрезмерная загрузка стиральной машины
Менталитет пользователя «а почему бы не загрузить туда ещё одно полотенце» на практике не ускоряет, а замедляет стирку. При перегрузке перемещение вещей в баке ограничивается и замедляется, поэтому удаление грязи происходит неудовлетворительно.
Мало того: вещи не получают достаточного количества стирального порошка. Стоит напомнить, что моющее средство — это совокупность поверхностно-активных веществ, которые обладают свойством выведения грязи, жира (и, кстати, микробов) на поверхность ткани. Там эти вредные компоненты становятся достаточно скользкими, стряхиваясь с тканью и переходят в мыльный раствор. При перегрузке машины такого, увы, не происходит.
Перегрузка влияет не только на отстирываемые вещи, но и на механические элементы конструкции, типовые для стиральной машины. Особенно страдают подшипники двигателя и бака. Дополнительные нагрузки, на которые они не рассчитаны, приводят к заклиниванию и остановке вращающегося барабана, замена которого является дорогим удовольствием.
Неписаный закон гласит — заполняйте бак стиральной машины не более, чем на ¾ от рекомендуемого объёма, и эксплуатационные неудачи исчезнут сами собой. И используйте только те типы моющих средств, которые рекомендованы именно для автоматической стирки!
Плохое техническое состояние шланга омывателя
Долговечность шланга ограничивается не более чем пятью годами эксплуатации (всё зависит от интенсивности стирок). После этого использовать шланг небезопасно: он, как правило, ослабевает и может скрутиться под влиянием вибрации привода машины. Учтём естественный износ и придём к выводу: негерметичный шланг пропустит водный раствор внутрь корпуса стиральной машины, после чего причина короткого замыкания очевидна.
Перегрузка двигателя
Характеристиками любого типа электродвигателей для стиральных машин является определённое превышение значений пускового момента по отношению к номинальному. Однако при перегрузке пусковые энергетические параметры резко возрастают, что приводит к экстремальному («пиковому») потреблению тока.
Вообще моторы стиральных машин имеют прочную конструкцию и при надлежащем профилактическом обслуживании рассчитаны на длительный срок службы машины. Выход двигателя из строя чаще всего происходит по следующим причинам:
Обозначив причины, перейдём к следствиям.
Почему стиральная машина выбивает пробки
Всё дело в миниатюрном автоматическом выключателе, принцип работы которого был запатентован ещё Хьюго Стотцем в 1924 году. Такой выключатель ставят для защиты цепи как от перегрузки, так и от коротких замыканий.
Итак, основным источником самопроизвольного отключения стиралки является превышение фактической мощности в приводе. Механические и бытовые причины этого уже рассмотрены. Но существуют ещё и электрические факторы. К ним относятся:
Все они имеют одну общую черту: постоянный ток и напряжение. При таких условиях тенденция к утечке показателей на землю более чем вероятна. В случае, если это произойдёт, в схеме стиральной машины должно быть устройство, сочетающее в себе две функции: защиту оборудования от перегрузки и защиту человека от поражения электрическим током, а также изоляции от выгорания. Таким устройством является двух- либо четырёхполюсный дифференциальный автомат (далее — дифавтомат).
Внешний вид и конструкция дифавтомата представлены соответственно на следующих рисунках.
Выбираем тип устройства
Устанавливая дифавтомат, необходимо вспомнить, что их подразделяют на ряд типов, в зависимости от эксплуатационных возможностей:
Наиболее часто рекомендуемыми типоразмерами дифавтоматов, устанавливаемых на стиральные машины, считаются устройства типов В или В+. Они учитывают самопроизвольную утечку и эффективны, если в приводах используются потребители, работающие на постоянном токе.
Последовательность срабатывания дифференциального автомата такова. При прохождении тока биметаллическая пластина нагревается и прерывает контакт между элементами цепи. В случае восстановления номинальных значений силы тока пластина охлаждается, и вновь включает цепь.
Кроме типа дифавтомата, во внимание принимаются также и ряд численных критериев:
Если все характеристики устройства, которые обязательно есть в паспорте, соответствуют фактическим условиям, то дифавтомат будет выбран верно.
К примеру, обычно мощность стиральной машины находится в пределах 2.5–3 кВт (это значение есть в паспорте), а затем по закону Ома вычисляется сила тока, она также будет в районе примерно от 9 до 16 Ампер, исходя из этого значения и подбирается ближайший по мощности автомат.
Монтажная схема установки двухполюсного дифавтомата для стиральной машины представлена на рисунке:
Особенности подключения
Выбор и установку дифавтомата в стиральную машину необходимо осуществлять с учётом устройств УЗО, которые уже имеются в доме или квартире. Ряд конструкций могут взаимно исключать применение друг друга, в результате чего при любой возникшей неисправности вся электроэнергия в помещении будет отключена. Обычная практика заключается в том, чтобы использовать одно УЗО для всех защищенных электрических цепей, но в то же время иметь некоторые цепи, которые вообще не защищены. Классический пример: электрические розетки обычно находятся на УЗО, но патроны ламп обычно нет; а другие цепи варьируются в зависимости от того, кто и с какой целью установил систему. Правда, в современных строениях уже все защищаемые элементы подключаются к УЗО.
В законченном виде аппаратура, которая обеспечивает защитное отключение, может быть блочного исполнения и устанавливатся на специальной сервисной панели типа RCBO в Европе. Такие панели обходятся дороже, поэтому при правильном подключении обычно дифавтомат — единственное внешнее устройство, которое подсоединяется к имеющемуся в жилище УЗО. Однако имеется исключение. Оно касается обустройства системы заземления, в которой полное сопротивление контура заземления может быть достаточно высоким. Это означает, что замыкание на землю может не вызвать достаточный ток для отключения обычного или дифференцированного автоматического выключателя, а также обычного предохранителя. В этом случае устанавливается специальное УЗО с задержкой по току срабатывания 100 мА (или выше), которое охватывает всю схему. Далее необходимо предусмотреть монтаж более чувствительных УЗО за ним; они потребуются для питания розеток и других цепей, которые могут быть отнесены к цепям повышенного риска.
С целью регулярного подтверждения работоспособности дифавтоматы можно периодически тестировать. Для этих целей применяются соленоидные вольтметры.
Видео по теме
Как подобрать и подключить дифференциальный автомат
Дифференциальный автомат – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой электросети от перегрузок и короткого замыкания.
Где устанавливается
Диф-автомат устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К автомату подключаются блоки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка или водонагреватель.
Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную фирмой – производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов в начале работы прибора:
Время действия пусковых токов в бытовых приборах
Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – каждый раз при включении он будет выбивать. Но это не означает, что нужно выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!
Условные обозначения
Дифавтоматы поставляются обычно с паспортами, в которых указываются все данные, но многие из них дублируются на корпусе устройства. Здесь вы можете прочитать информацию о номинальном напряжении, частоте и мощности, дифференциальном токе отключения, температурный диапазон использования автомата. В отличие от инструкции, обозначения на корпусе со временем не потеряются и при открытии распределительного щитка вы всегда будете знать, на какой автомат можно добавить нагрузку, а на какой нет.
Условные обозначения на дифавтомате
Какой дифавтомат выбрать
Дифференциальный автомат соединяет в себе одновременно три функции, защита проводки от короткого замыкания, защита проводки от перенапряжения и защиты человека от удара электрическим током или утечки электричества. При планировании проводки в квартире или доме можно рассчитать количество потребителей тока, которые планируется подключать к сети, подсчитать время их работы и что будет включаться одновременно, а что нет. И ошибиться 🙂
Дифференциальный автомат устанавливается для тех мест, где возможно поражение электрическим током. В квартире под дифавтоматы подключают розетки и выключатели в ванной комнате и кухне. Именно в этих местах наиболее вероятно поражение током, т.к. имеется избыточная влажность и опасность протекания от соседей сверху. Если в вашем случае есть места, где также есть опасность контакта электрики с водой, например сауна, бассейн или холл с фонтаном, то такие комнаты следует также запитать через диф-автомат.
Каждая такая комната запитывается двумя контурами, каждый из которых подключается через отдельный автоматический дифференциальный автомат. Это контуры освещения и розеток:
Под отдельный диф-автомат подключаются:
Проточный водонагреватель, электроварочная панель и электродуховка подключаются под диф-автоматы на 25А, тип С. Кондиционер и накопительный водонагреватель под автоматы на 16А тип С.
Важно. Если варочная панель и духовка – это два разных прибора, то они должны подключаться под разные диф-автоматы.
Не стоит подбирать отдельный дифавтомат для стиральной машины, микроволновки или пылесоса. Все эти приборы рассчитаны на включение в обычную электросеть, а значит отдельно беспокоиться об их безопасности не стоит.
Видео о технических характеристиках дифавтоматов
Ролик подробно описывает технические характеристики дифференционных автоматических выключателей. Видео будет полезно тем, кто ищет более углубленную информацию по теме и решает специфические вопросы по электрообеспечению офиса, производственного участка или иного коммерческого помещения.
Комментарии:
Я бы лучше установил УЗО с автоматом, чем ДИФ автомат. При срабатывании сразу понятно, что отключило электричество — короткое или утечка. В ДИФе этого не различить.
Кто знает, бывают ДИФы однополюсными? Или хотя бы, чтобы одно место занимали на рейке. А то у меня в щитке места уже не осталось, а ДИФ вставить надо
SLAVA, насколько я знаю — нет таких. Просто в одноместный автомат необходимые детали не влезут.
Дифф не может быть однополюсным по определению.Он должен сравнивать токи фазы и нуля. При наличии разницы — дифферента (different — разный, англ.), должен отключаться. Так, что два полюса минимум.
Есть в одномодульном исполнении диф. автомат, например фирмы ETI KZS-1M
На частный дом какой диф автомат ставить, какие должны быть характеристики?
SLAVA, у производителя IEK, есть двухполюсные дифы, занимающие один слот на DIN рейке.
Оставить комментарий Отменить ответ
Чашкорезные станки: особенности оборудования
Керамические блоки КЕРАТЕРМ
Сервисное обслуживание кондиционеров и систем вентиляции
Дизайн любого помещения: обзор стилей и их особенности
Как выбрать ток отключения дифавтомата 10мА или 30мА? Тип «A» или «AC» и характеристику расцепителя «B» или «C»?
Дифавтоматы выполняют двойную функцию (защищают от утечек электричества и коротких замыканий) и полностью заменяют комплект УЗО и автоматического выключателя. При выборе дифа, необходимо учитывать такие характеристики:
Но как выбрать конкретные значения? Пользуясь возможностью, и уже не в первый раз обращаясь к нашему эксперту по электротехнике, я решил задать эти вопросы ему. А именно инженеру, и по совместительству специалисту по продаже дифференциальной защиты, Сергею из интернет-магазина электротехники «АксиомПлюс». И в этот раз он, хоть и нехотя, провел очередной ликбез.
Как рассчитать и определить нужный «для себя» дифавтомат?
Расчет производится по аналогии с обычным автоматическим выключателем. Определяется сила тока при максимально возможной нагрузке. Для этого существует формула
I = P/U,
где P — мощность сети (Вт),
а U — напряжение (В).
Мощность легко узнать в инструкции к электроприбору, также она часто указана на его корпусе.
В качестве примера возьмем расчет дифа для средней жилой квартиры. И так, в нашем случае, в квартире может быть следующая электроника:
На первый взгляд, максимальная сетевая нагрузка равна 3830 Вт (3,83 кВт), но предположим, что в квартире все потребители никогда не будут работать одновременно. Например, маловероятно, что одновременно будет работать пылесос, утюг и стиральная машина с посудомойкой.
Поэтому, из данного набора выберем наиболее мощные электроприборы: утюг (800 Вт) и стиральную машину (380 Вт). Итоговая нагрузка получилась:
100 Вт + 150 Вт + 380 Вт + 1500 Вт +200 Вт + 800 Вт = 3130 Вт (3,13 кВт).
В однофазной сети (220 В) сила тока при этом будет равна:
3130 Вт / 220 В = 14,2 А.
Ближайший по номиналу дифавтомат — 16А, его и берем. Как правило, на вводе в однокомнатные квартиры ставят дифы на 16А и 20А. При наличии электроотопления лучше выбрать на 25А или 32А.
Аналогичным образом рассчитывается диф для розеточных групп и освещения в комнатах. Например, чтобы защитить единственную розетку для бойлера (1500 Вт), понадобится дифавтомат на:
1500 Вт / 220 В = 6,8 А (ближайший номинал — 10 А).
Для защиты трехфазной сети лучше выбрать набор УЗО + автомат. Расчет силы тока для 380В производится по формуле:
Например, для защиты трехфазной электроплиты (3,5 кВт) понадобится дифавтомат на:
3500 Вт/ 380В × 1,7 = 5,4 А (ближайший номинал — 6А).
Какой номинал расцепителя выбрать?
Исходя из величины утечки, дифавтоматы (как и УЗО), делятся на два типа:
Как правило, розетки и освещение защищают дифами на 30 мА (такой разряд может выдержать среднестатистический человек). 10 мА — значение безопасное и абсолютно безвредное для здоровья и жизни любого, даже ребенка. Дифавтоматами на 10 мА, как правило, защищают ванные и детские комнаты.
Их не ставят на розеточные группы, так как электроприборы с микросхемами могут допускать небольшие дифференциальные утечки, суммарно дающие больше 10 мА, на которые может реагировать диф. Для защиты только освещения или одной розетки хватит и такого, главное, не включать удлинители с большим накоплением потребителей.
На вводе необходимо, как минимум, 30 мА. На большие дома ставят 100 мА, но за ним, по методу селективности, устанавливаются дифавтоматы на 30 мА и 10 мА, так как 100 мА могут выдержать далеко не все люди.
Характеристика расцепления «A» или «AC»?
Более популярный тип «AC» — срабатывает исключительно на переменный ток с синусоидной кривой. Чаще всего это происходит из-за повреждения изоляции бытовой техники (холодильники, стиральные машины, бойлеры и прочее), когда оголенная фаза касается металлического корпуса.
Но иногда в электроприборах возникают утечки, на которые дифференциальная защита не срабатывает. Например, она не реагирует на постоянный или пульсирующий ток, образующейся в блоках питания электроники. Тем не менее «AC» — самый простой и распространенный диф, и еще такая защита на 30% дешевле, чем «A». Как правило, на корпусе маркируются значком в виде синусоиды.
«A» — более чувствительный расцепитель, предотвращающий любую утечку, включая пульсирующий и постоянный токи, вырабатываемые в электронике с микросхемами, начиненными полупроводниками (резисторами, тиристорами, диодами и т.д.). Это более чувствительная защита. Маркировка в виде синусоиды сверху и двух кривых снизу.
Европейские страны постепенно отказываются от «AC», переходя на «A», как более надежный и безопасный. Тем не менее «AC» можно свободно применять для электроприборов без электронной «начинки». В инструкциях некоторых электроприборов указано, что они могут быть защищены только УЗО (или дифавтоматом) типа «A».
Какой тип расцепителя выбрать?
По внутреннему исполнению дифы и УЗО делятся на два типа: электронные и электромеханические. Вопреки распространенному заблуждению, тип расцепителя не влияет на рабочие параметры и технические характеристики. Какая же между ними разница?
Электромеханический расцепитель срабатывает за счет дифференциального трансформатора. При возникновении утечки в его вторичной обмотке возникает напряжение, действующее на поляризованное реле, расцепляющее контакты.
Электронный срабатывает только при наличии напряжения на фазе. В корпусе стоит микросхема с усилителем, с питанием от внешней сети. При потерях электроэнергии микросхема подает сигнал на механизм отключения, расцепляющий фазу. Такая схема стоит дешевле.
Главное отличие в том, что если сеть будет обесточена, то электронный диф не сработает. Но возможна ли в таком случае утечка? Чисто теоретически, да, за счет энергии накопленной в конденсаторах электроники, подключенной в сеть. Это очень редкие случаи, и скорее, исключения из правил.
На форумах часто можно найти нарекания на надежность электронных дифавтоматов, якобы не всегда срабатывающих. В большинстве случаев, это из-за неправильности подключения. Согласно ПУЭ, к дифзащите должна обязательно подключаться и фаза, и ноль. Если не подключить ноль, она будет работать как автомат, но нет гарантии, что сработает как УЗО. Вывод: при правильном подключении, все будет работать, независимо от конструкции расцепителя.
Выбираем характеристику расцепления автомата: «B» или «C»
Самые популярные модели дифов обладают следующими характеристиками расцепления:
«B» — самый популярный вариант. Характеризуется минимальной задержкой срабатывания. Подходит для бытового применения в домах со старой проводкой. Не рекомендуется для сетей питающих оборудование с высокими пусковыми токами (стиральные машины, насосы, холодильники, бетономешалки и прочее). Кратковременные превышения нагрузки провоцируют т. н. ложное срабатывание. Мгновенно срабатывает при токах, равным 3-5 номинальным;
«С» — универсальный вариант, хорошее решение для частных домов. Отличается большей задержкой перед срабатыванием, поэтому не реагирует на высокие пусковые токи. Рекомендуется подбирать для сетей с большим накоплением мощного электрооборудования, работающем на электромоторах. Мгновенно срабатывает при нагрузке, превышающей номинальную в 5-10 раз.
Тип «В» лучше применять для линий без мощных потребителей, а тип «С» — больше подойдет для розеточных линий с нагрузкой от 1 кВт.
Для соблюдения селективности на вводе целесообразно устанавливать «С», а на розеточных линиях и освещении — «В», чтобы при коротких замыканиях вводный диф не срабатывал раньше групповых.