Обзор новой поршневой для Муравья
Что лучше, купить новую поршневую или купить Б/У цилиндр советского производства и потом его расточить в ремонтный размер? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Так как все зависит от многих факторов, основной из которых — доступ к хорошей ремонтной базе и доступ к хорошим Б/У деталям. Все зависит только от этого.
Полный комплект новой поршневой неизвестно чьего производства «до повышения» обходился в 4000 руб:
Поршневые для двигателей ТМЗ, которые сейчас представлены в продаже скорей всего заводского производства. И скорей всего нашего. На некоторых деталях видны следы заводской обработки кое где даже стоят клейма, а вот поршневой палец явно китайский: блестит и упакован в пакет: наши заводы так не делают.
Головка блока цилиндров по умолчанию идет с солидным «косяком»: плоскость, которой она опирается на цилиндр кривая. Такая головка не может обеспечивать герметичность соединения. К счастью, проблема легко решаемая: притираем головку на плите и вуаля!
Темные места указывают на неплотности через которые из камеры сгорания прорывались газы. Головка не новая, немного походила, но она из той же оперы, что и цилиндр
Перепад между гильзой и рубашкой есть даже у нового цилиндра, а у бывшего в работе становится еще больше
На зеркало цилиндра нанесена хонинговка. Само зеркало сделано качественно видно, что метал из которого сделана гильза хороший, а не сырец. Жаль только что точность изготовления хромает
На продувочных окнах много огрехов от литья. Перед установкой все это безобразие желательно удалить
Поршень очень хорошего качества: стопорные штифты не вылетают, поршневой палец заходит в бобышки с положенным натягом, положение стопорных штифтов полностью соответствуют положению окон в цилиндре
На поршне стоит заводское клеймо
Зазор между канавкой и поршневым кольцом в пределах нормы
Положение стопорных штифтов поршневых колец идеальное: напротив стопорных штифтов начерчены риски, цилиндр установлен на двигатель
Поршневые кольца тоже хорошего качества
Прилегание колец к зеркалу цилиндра идеальное, зазор в замке минимальный
В общем и целом, если не принимать во внимание косяк с перепадом между гильзой и рубашкой, то данную поршневую можно было бы смело назвать хорошей.
Доработка мотороллера муравей. Страница 2 из 2
Был у меня муравей вспоминаю как плохой сон, и не едет он 60км. Eсли под гору только, и то думаеш что б колёса не отлетeли.
Ну если не правильно регулировать, то конечно не поедет. У Нас, в Туле, по сей день бегают. И у меня, и Муравей и Тула в молодости были. И бегали без проблем. Просто тогда такая техника была, к ней руки надо было прикладывать, к любой.
Сейчас переезжаю за город, подбираю к лету Муравей, незаменимая вещь в хозяйстве.
И к стати к ТС, что-бы сделать спальный кунг, не обязательно увеличивать платформу. Можно просто сделать переднюю стенку откидывающуюся и получится полноценное спальное место.
https://youtu.be/Ru389gRiWuw мотоблок тихо ездит да? ну ну 
хоть пять колец. лишь бы стыки колец на окна не попадали.
хоть пять колец. лишь бы стыки колец на окна не попадали.
хоть пять колец. лишь бы стыки колец на окна не попадали.
ну а почему нет. если геометрические размеры поршней одинаковые то можно поставить. окно в поршне для лучшего заполнения кривошипной камеры смесью. еще есть мембрана на всасывающий патрубок тоже для этой цели. хотел купить да стоит под 400 рублей жаба душит.
хоть пять колец. лишь бы стыки колец на окна не попадали.
ну а почему нет. если геометрические размеры поршней одинаковые то можно поставить. окно в поршне для лучшего заполнения кривошипной камеры смесью. еще есть мембрана на всасывающий патрубок тоже для этой цели. хотел купить да стоит под 400 рублей жаба душит.
Всё понятно. Большое спасибо!
Всем привет.
Ваше мнение?
Автор видео не я, но я в восторге.
Муровей проедет там где урал с коляской развалится пополам. Было и то и другое, а муравей чем старше тем лучше. Яб только задние ступицы от оки вместе со шрусами поставил теперь. и мотор от мотоблока или китайского мотоцикла.
т-25 т-30а80 втз-2032а
В нашей стране только фермер покупает всё по розничной цене, продаёт по оптовой и в обоих случаях оплачивает доставку.
Мотороллер муравей. Поршневая.
Вообще в сборке поршневой особо ничего сложного нет. Ну конечно же вся сложность всегда заключается в выпрессовке пальца при разборке и запрессовке его обратно при сборке. В случае с советской техникой это проявляется как с плавающим пальцем, так и с неподвижным (зафиксированным в шатуне). На мой взгляд, дело тут даже не столько в том, что техника советская, а в том, как происходит эта самая сборка. Думаю ни для кого не секрет, что плавающий палец прессуется в поршень с натягом. И по инструкции натяг этот довольно мал 0 – 0,005 мм. Но при сборке, чтобы этот натяг установить, нужен микрометр и маленький нутромер. У большинства ничего этого нет, и большинство никогда не меряет пальцы и бобышки поршней. Большинство просто нагревает поршень (и то не всегда) и забивает палец молотком.
Какой получается натяг — не известно. По-моему он всегда настолько велик, что неудивительно, что при разборке палец приходится тоже выбивать молотком, хоть грей поршень, хоть не грей. Кстати, для разборки поршень желательно нагревать, не известно ведь какой там натяг. Может и 0,005, а может 0,01 или больше. Ну если конечно этот самый поршень и палец вам важно сохранить, и в частности не повредить поверхность в самих бобышках.
Поэтому я при сборке поршневой всегда рекомендую подбирать палец под поршень так, чтобы его можно было поставить от руки (пусть и довольно туго) в холодный поршень, при температуре воздуха от +20. Потому как, запрессовав палец в нагретый поршень, (тем более не известно с каким натягом) есть большая доля вероятности, что при остывании поршень деформируется. Что чревато в дальнейшем быстрым износом всей цпг.
К тому же, если открыть книгу хоть по тому же запорожцу, там есть в конце Приложение2, в нём есть размеры пальцев и бобышек, и есть там колонка – предельно допустимый зазор между пальцем и поршнем. Так вот величина его не много не мало – пять соток! Это конечно уже на пределе. Я бы даже сказал, что это уже очень плохо. Но если, допустим, взять поршень второй группы, а палец первой, то зазор там будет от 0 до 0,0025 мм что вполне нормально. Именно такой зазор я и рекомендую – палец при +20 градусах должен достаточно плотно заходить в поршень от руки. Плотно, но от руки. И греть ничего не рекомендуется. Большинство иномарочных двигателей сейчас собирается именно так.
В общем, это, конечно, отдельная тема для разговора, но суть думаю понятна.
Ну ладно. Теперь что касается муравья. Пальцев у меня было два. Один пострадал от мега мастеров, которые питают к двигателям (и вообще к технике и «железкам») избыточное количество ненависти. Второй я подогнал под шатун (точнее шатун под него) и другого у меня не было. По-хорошему надо было найти поршень такой, чтобы палец залезал от руки. И у меня были два поршня. Один убитый, а один ничего. Но он не залезал в цилиндр к сожалению. Поэтому пришлось мне ставить старый поршень (канавки кстати в нём были нормальные) и палец ставить с нятягом, на вскидку я бы сказал, что натяг однозначно больше 0,005. Думаю сотка была, ну может чуть меньше. Но так как ремонт должен был происходить без затрат (деньги были выделены только на прокладки и сальники) то пришлось делать так.
Итак, теперь собственно сборка. Я советую делать так, даже если вы ставите палец с натягом, который вы высчитали (ну допустим 0,005) и греете поршень, то ни к чему это делать в воде, как пишут в большинстве руководств по ремонту. Во-первых он быстро остынет, во-вторых это не совсем удобно. Воду ведь надо где-то кипятить, в общем нужно доп оборудование так сказать)))
Поэтому берём бензин в количестве примерно около одной маленькой пробки от пластиковой бутылки, наливаем в поршень и поджигаем:
Ну про то, что одно стопорное кольцо нужно предварительно установить, я думаю говорить не нужно. Ждём, когда бензин прогорит, берём толстые рукавицы или несколько перчаток (не меньше трёх, иначе будет очень горячо) и вставляем палец, конечно же смазав его в масле предварительно. Торопиться тут не надо, поршень достаточно долго остаётся горячим. Дальше ставится второе стопорное кольцо, и всё, поршень на месте:
Не забываем, что замки должны быть напротив выпускного окна.
Кстати, двухтактный поршень хорош тем, что даже после снятия цилиндра, можно вернуть назад старые кольца. Так как они станут точно так же, как и до снятия цилиндра, благодаря стопорным штифтам. На четырёхтактном такой фокус не прокатит. Там снял цилиндр (или вытащил поршень из блока, если двигатель с блоком) — меняй кольца. Ну если конечно хочешь, чтобы цилиндр долгое время оставался жив.Но ладно, это так, к слову)
Дальше я чистил головку (поршень был почищен до этого, забыл просто сказать 🙂
Установка поршневой на мотороллере муравей
Фотоотчет: Установка поршневой на мотоцикл «Иж», «Муравей», «Восход»
В вопросах выбора той или иной стратегии ремонта двигателя. В вопросах ремонта именно советских двухтактных мотоциклов желательно придерживаться стратегии подразумевающей полное восстановление родных деталей. А при не возможности оного — скрипя сердцем, вынужденно покупать контрафакт или искать БУ вариант.
В подробностях на процессе расточки останавливаться нет особого смысла. Расточка подразумевает собой восстановление геометрии цилиндра путем увеличения его диаметра. Большего вам знать о расточке и не нужно. Есть токаря пусть они и заморачиваются с этими тонкостями
Снятие и проверка поршневой (ЦПГ)
Снимаем головку блока цилиндров (ГБЦ).
Прокладка под ГБЦ держала хорошо, о чем свидетельствует отсутствие подтеков масла.
В верхней части цилиндра напротив выпускного окна пальцем щупаем выработку. Если нащупает хорошо ощутимую так называемую «волну», «ступеньку» то есть перепад, то такой цилиндр к дальнейшей эксплуатации уже не подлежит. Его нужно или растачивать в ремонтный размер или покупать новый.
Выработка хорошо прощупывается в том месте в котором поршневые кольца не доходят до конца цилиндра. В том месте в котором поршневые кольца не работают сохраняется номинальный заводской размер, а в том месте где они работают метал изнашивается. Именно поэтому на границе этих двух участков образуется переход, который тем больше, чем больше износ цилиндра.
В моем случае как и ожидалось — выработка хорошо прощупывалась и зеркало цилиндра было все в задирах и царапинах.
Пучок сена, который перекрыл поток охлаждающего воздуха как по мне не прибавил эффективности системе охлаждения… Как так вообще можно ездить.
Поршень оказался лопнут и к тому же по старой «доброй» колхозной традиции изрядно обработан наждачкой. На что указывают многочисленные риски на его поверхности.
После снятия крышки сцепления и извлечения вала кикстартера — нашлась причина зависания заводного рычага — лопнувшая пополам возвратная пружина.
Моторная цепь на поверку оказалось растянутой, но не критично.
Качество деталей
«Качество» деталей к советским мотоциклам, которые в данный момент есть в продаже не соответствует даже самым худшим советским образцам. Советское тоже было не идеальным — поверьте. Единственное на что не было нареканий так это на качество металла, а вот точность изготовления у советских производителей хромала и причем очень и очень сильно
Кольца
При покупке новых колец вставьте их в цилиндр (новый или после расточки) и проверьте на просвет
Пример идеального прилегания кольца к зеркалу («Муравей»)
После проверки на прилегание — одеваем кольца на поршень и замеряме щупом зазор между кольцом и канавкой поршня.
Поршень «Восхода» с зазором явно превышающим все мыслимые нормы
Поршень «Муравья» с допустимым зазором
Поршень
Из самых опасных и часто встречающихся косяков в новых поршнях стоит отметить неправильное положение стопоров колец. Клиенты уже несколько раз приносили поршни у которых были проблемы с расположением стопоров
Последствия вылетевшего стопора («Муравей»)
Если стопор сидит плотно — ставим напротив стопоров риски и вставляем поршень в цилиндр так, чтобы он не дошел до окон. После, разворачиваем поршень так, чтобы он стал точно также как в двигателе. То есть стрелкой вперед, а ось пальца строго вдоль оси коленчатого вала и смотрим:
Пример неправильного расположение стопоров на собранном двигателе «Восхода». В случае такого положения замка колец — неминуема поломка кольца
Пример правильного положения стопоров («Муравей»)
Цилиндр
В цилиндре к сожалению особо ничего на глаз не проверишь. Поэтому, осматриваем его зеркало на предмет повреждений и этим и ограничиваемся
Читать дальше: Сколько стоит прохождение медкомиссии на права
Пример зеркала нового цилиндра
Пример зеркала после расточки
Подготовка
Русское есть русское, поэтому пока перед установкой все детали не обработаем как следует напильником ничего не получится…
Вставляем кольца цилиндр и щупом замеряем зазор в замке
Для снижения шума работы двигателя и ускорения процесса притирки колец — снимаем на ихних рабочих кромках небольшие фаски (желательно)
Для улучшения смазки поршневого пальца — сверлом на 5-6 мм сверлим сквозные отверстия в бобышках поршня (необязательно)
Убираем облои и наплывы металла в окнах цилиндра и скругляем кромки по которым ходят кольца
После доводочных работ все детали тщательно отмываем, подготавливаем чистое рабочее место и приступаем к сборке.
Фотоотчет: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»
В статье: Разборка двигателя мотороллера «Муравей» в подробностях был показан процесс полной разборки двигателя ТМЗ, после чего, все детали были тщательно осмотрены и проверены на предмет допустимого износа и повреждений.
Проверку на пригодность к дальнейшей эксплуатации не прошли все сальники и подшипники двигателя, цилиндр — его пришлось расточить под ремонтный размер, моторная цепь, и шестерня первой передачи — из-за износа втулки и еще кое-что по мелочи. Не так уж и много если учитывать возраст и «качество» обслуживания нашего «муравья»…
Все изношенные детали удалось купить без особых проблем, так что осталось дело за малым — собрать «до кучи», все это «советское барахло». Чем собственно мы сегодня и займемся.
Перед сборкой, все плоскости и детали двигателя тщательно отмываем-очищаем от грязи, масла и остатков старых прокладок, герметика. Особое внимание уделяем состоянию картера и резьбовых соединений, основные работы по ремонту картера, подробно изложены в статье: Ремонт картера двигателя скутера, подготавливаем себе чистое рабочее место, и приступаем к очень интересному и увлекательному занятию…
Укладываем правую половинку двигателя на брусочки, прочищаем-продуваем масляный канал (отмечен стрелкой), обезжириваем плоскость фланца крепления династартера, укладываем новую прокладку и обязательно в месте где отмечено стрелкой немного подрезаем ее по контуру масляного канала.
Герметик наносить на этот разъем нежелательно, так как существует опасность того, что герметик попадет в масляный канал и перекроет подачу масла к сальнику и коренному подшипнику коленчатого вала. К чему это приводит, написано в статье: Ремонт династартера мотороллера «Муравей»
Устанавливаем новый сальник в фланец крепления статора династартера, обезжириваем плоскость, наносим на болты крепления «синий» фиксатор резьбы и окончательно затягиваем болты. Затягивать болты следует очень хорошо, так как они постоянно откручиваются, что приводит к серьезным поломка двигателя.
Переворачиваем половинку, греем строительным феном посадочное место коренного подшипника и с помощью оправки — устанавливаем новый коренной подшипник (в нашем случае) в картер.
Берем другую половинку картера, в обязательном порядке прочищаем-продуваем масляный канал (отмечен стрелкой), вставляем в посадочное место коренного подшипника стопорное кольцо и точно также, устанавливаем на свое место второй коренной подшипник.
Ищем лист металла — подходящей толщины (7-8 мм), просовываем между щек коленчатого вала наш лист и в таком положении, при помощи оправки — напрессовываем на цапфу внутреннею обойму коренного подшипника.
Коленчатый вал этого двигателя был тщательно проверен на наличие неисправностей и правильность геометрии, основные работы по диагностике коленчатого вала, подробно изложены в статье: Методика определения неисправностей коленчатого вала скутера, мотоцикла
Также, на этом коленчатом вале пришлось заменить втулку верхней головки шатуна, более подробно эта работа расписана в статье: Замена втулки шатуна мотоцикла «Иж-планета», «Юпитер», «Муравей»
Вкладываем коленчатый вал в левую половинку картера, окончательную установку коленчатого вала в картер производим с помощью несложного приспособления, подробности правильной установки коленчатого вала в картер, вы найдете в статье: Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-ЗМ», а не кувалдой. Как это часто любят делать в «колхозах»…
После окончательной установки коленчатого вала в картер, собираем в правильном порядке КПП, как собрать КПП написано в статье: Ремонт и сборка КПП (коробки) мотороллера «Муравей»,
Укладываем половинку картера с собранной КПП на дощечки так, чтобы валы свободно висели в воздухе и не мешали работе, обезжириваем плоскости картера, устанавливаем на свои места направляющие втулки (отмечены стрелками) так, чтобы они немного вышли над плоскостью картера (5-6 мм), наносим герметик на обе половинки и ложем новую прокладку.
Смазываем кромку сальника и коренной подшипник коленчатого вала моторным маслом и сверху одеваем вторую половинку картера.
Заправляем внутрь картера усик пружины фиксатора копирного вала КПП.
Деревянной киянкой простукиваем половинки до их полного схождения и затягиваем крепежные болты картера.
Смазываем моторным маслом коренной подшипник, кромку второго сальника коленчатого вала, затем при помощи оправки устанавливаем сальник на свое место.
Ставим на свое место стопорное кольцо.
Туда же устанавливаем опорный подшипник коленчатого вала и фиксируем его вторым стопорным кольцом.
Теперь осталось поставить на двигатель поршневую группу, проверить и собрать детали сцепления и установить механизм кикстартера. После чего можно устанавливать двигатель на раму.
Сборка
Вставляем в бобышку поршня стопорное кольцо. Кольцо должно лечь в бобышку плотно равномерно прилегая по всей окружности
Нагреваем поршень техническим феном и вставляем в бобышку поршневой палец так, чтобы он немного вышел внутрь поршня
Смазываем верхнею втулку шатуна любым моторным маслом. Разворачиваем поршень стрелкой на выхлоп (на «Юпитерах» на впуск). Одеваем поршень на шатун, вставляем выдвинутый палец в отверстие верхней головки, загоняем палец и фиксируем его вторым стопорным кольцом
Устанавливаем прокладку и из какой-нибудь чистой емкости закапываем моторное масло в подшипник нижней головки шатуна и масляные каналы коренных подшипников
Хорошенько намазываем поршень маслом, устанавливаем кольца и стягиваем их хомутом. Хомут делаем из жести: вырезаем полоску нужной ширины из ней же делаем фиксатор и вуаля!
После того как кольца зайдут в цилиндр — снимаем хомут и задавливаем цилиндр до упора
После установки цилиндра — придерживаем его рукой пробуем провернуть коленчатый вал:
Снятие диностартера
Снимаем кожух охлаждения затем, если двигатель не переделан на магнето — снимаем кулачок прерывателя зажигания. Держим ротор диностартера за вентилятор и откручиваем гайку. Если таким образом не удается удержать ротор — фиксируем чем-нибудь коленчатый вал и откручиваем гайку.
Сдергиваем съемником ротор. Ротор можно сдернуть как штатным съемником так и самодельным. Я в зависимости от ситуации использую и штатный и самодельный.
Доработка мотороллера муравей. Страница 2 из 2
Был у меня муравей вспоминаю как плохой сон, и не едет он 60км. Eсли под гору только, и то думаеш что б колёса не отлетeли.
Ну если не правильно регулировать, то конечно не поедет. У Нас, в Туле, по сей день бегают. И у меня, и Муравей и Тула в молодости были. И бегали без проблем. Просто тогда такая техника была, к ней руки надо было прикладывать, к любой. Сейчас переезжаю за город, подбираю к лету Муравей, незаменимая вещь в хозяйстве. И к стати к ТС, что-бы сделать спальный кунг, не обязательно увеличивать платформу. Можно просто сделать переднюю стенку откидывающуюся и получится полноценное спальное место.
мотоблок тихо ездит да? ну ну
МОЙ МОТОЦИКЛ
Все в курсе, что: мощность и «тяга» мотора напрямую зависят от состояния деталей цилиндро-поршневой группы. Знаете и то, что поверхности трения этих деталей изнашиваются из-за попадания на них пыли, использования некачественных масел и просто от длительной работы. Поскольку замерить мощность двигателя в бытовых условиях практически нельзя, многие используют косвенный показатель — максимальную скорость, а кто-то замеряет компрессию в цилиндре. Второй способ оценки мощности более предпочтительный, ведь скоростные возможности аппарата могут снизиться, например, из-за того, что закоксовалась выпускная система, нарушилась регулировка зажигания, разладилась работа карбюратора. Если двигатель действительно «подсел», не спешите сразу растачивать цилиндр под ремонтный размер. Умудренные опытом люди обычно придерживаются следующей последовательности в действиях: в первый раз меняют кольца, во второй — кольца и поршень (оба раза — на номинальные размеры), потом еще раз меняют кольца (тоже на номинальные) и лишь затем растачивают цилиндр под первый ремонт с последующей установкой ремонтного поршня с кольцами. Когда начинать эти замены,- зависит в основном от условии эксплуатации. Первая замена колец может понадобиться через шесть-семь (и до 25 у большекубатурных аппаратов) тысяч километров, а поршня — через 15-40. Оценить степень износа можно, если разобрать цилиндро-поршневую группу. Проводя разборку, нужно твердо помнить две вещи.
Первая — не уроните стопорное кольцо в кривошипную камеру. Чтобы избежать этой неприятности, сразу закройте камеру, скажем, тряпкой.
«Выровняйте» кольца поршнем — вставьте его в цилиндр снизу и измерьте зазоры в замках колец (рис 2) Если они превышают 3 мм, кольца подлежат замене. Зазоры в замках новых колец не должны превышать 0,2-0,4 мм.
Сразу оцените и состояние поршня: если зазор между ним и цилиндром более 0,3-0,4 мм, поршень требует замены. При подборе нового поршня удобно руководствоваться «дедовским» методом: вымытый и смазанный моторным маслом цилиндр лежит на столе, а вы опускаете в него поршень. «Хороший» поршень должен опускаться под тяжестью собственного веса около одной секунды. Если он со стуком провалился или, что еще хуже, застрял «на полпути», — ищите другой поршень. У каждой модели мотоциклов существует от двух до четырех размерных групп поршней, их разница в диаметре может составлять от 0,01-0,025 мм. Маркировка группы обычно наносится клеймом на днище поршня и на нижнем торце цилиндра. Следите, чтобы эти цифры совпадали. Особое внимание уделите состоянию бывшего в эксплуатации поршня. Осмотрите его на предмет наличия трещин и, если таковые имеются, — выбрасывайте его на помойку. Как правило, трещины возникают в зоне бобышек на внутренней поверхности поршня и по углам продувочных окон. Так или иначе, трещины всегда образуются в местах повышенных концентраций напряжений (рис. 3).
Доработка мотороллера муравей. Страница 2 из 2
Был у меня муравей вспоминаю как плохой сон, и не едет он 60км. Eсли под гору только, и то думаеш что б колёса не отлетeли.
Ну если не правильно регулировать, то конечно не поедет. У Нас, в Туле, по сей день бегают. И у меня, и Муравей и Тула в молодости были. И бегали без проблем. Просто тогда такая техника была, к ней руки надо было прикладывать, к любой. Сейчас переезжаю за город, подбираю к лету Муравей, незаменимая вещь в хозяйстве. И к стати к ТС, что-бы сделать спальный кунг, не обязательно увеличивать платформу. Можно просто сделать переднюю стенку откидывающуюся и получится полноценное спальное место.
мотоблок тихо ездит да? ну ну
хоть пять колец. лишь бы стыки колец на окна не попадали.
хоть пять колец. лишь бы стыки колец на окна не попадали.
хоть пять колец. лишь бы стыки колец на окна не попадали.
ну а почему нет. если геометрические размеры поршней одинаковые то можно поставить. окно в поршне для лучшего заполнения кривошипной камеры смесью. еще есть мембрана на всасывающий патрубок тоже для этой цели. хотел купить да стоит под 400 рублей жаба душит.
DonAuKind › Блог › Мотороллер муравей. Поршневая.
Вообще в сборке поршневой особо ничего сложного нет. Ну конечно же вся сложность всегда заключается в выпрессовке пальца при разборке и запрессовке его обратно при сборке. В случае с советской техникой это проявляется как с плавающим пальцем, так и с неподвижным (зафиксированным в шатуне). На мой взгляд, дело тут даже не столько в том, что техника советская, а в том, как происходит эта самая сборка. Думаю ни для кого не секрет, что плавающий палец прессуется в поршень с натягом. И по инструкции натяг этот довольно мал 0 – 0,005 мм. Но при сборке, чтобы этот натяг установить, нужен микрометр и маленький нутромер. У большинства ничего этого нет, и большинство никогда не меряет пальцы и бобышки поршней. Большинство просто нагревает поршень (и то не всегда) и забивает палец молотком.
Какой получается натяг — не известно. По-моему он всегда настолько велик, что неудивительно, что при разборке палец приходится тоже выбивать молотком, хоть грей поршень, хоть не грей. Кстати, для разборки поршень желательно нагревать, не известно ведь какой там натяг. Может и 0,005, а может 0,01 или больше. Ну если конечно этот самый поршень и палец вам важно сохранить, и в частности не повредить поверхность в самих бобышках.
Поэтому я при сборке поршневой всегда рекомендую подбирать палец под поршень так, чтобы его можно было поставить от руки (пусть и довольно туго) в холодный поршень, при температуре воздуха от +20. Потому как, запрессовав палец в нагретый поршень, (тем более не известно с каким натягом) есть большая доля вероятности, что при остывании поршень деформируется. Что чревато в дальнейшем быстрым износом всей цпг.
К тому же, если открыть книгу хоть по тому же запорожцу, там есть в конце Приложение2, в нём есть размеры пальцев и бобышек, и есть там колонка – предельно допустимый зазор между пальцем и поршнем. Так вот величина его не много не мало – пять соток! Это конечно уже на пределе. Я бы даже сказал, что это уже очень плохо. Но если, допустим, взять поршень второй группы, а палец первой, то зазор там будет от 0 до 0,0025 мм что вполне нормально. Именно такой зазор я и рекомендую – палец при +20 градусах должен достаточно плотно заходить в поршень от руки. Плотно, но от руки. И греть ничего не рекомендуется. Большинство иномарочных двигателей сейчас собирается именно так.
В общем, это, конечно, отдельная тема для разговора, но суть думаю понятна.
Ну ладно. Теперь что касается муравья. Пальцев у меня было два. Один пострадал от мега мастеров, которые питают к двигателям (и вообще к технике и «железкам») избыточное количество ненависти. Второй я подогнал под шатун (точнее шатун под него) и другого у меня не было. По-хорошему надо было найти поршень такой, чтобы палец залезал от руки. И у меня были два поршня. Один убитый, а один ничего. Но он не залезал в цилиндр к сожалению. Поэтому пришлось мне ставить старый поршень (канавки кстати в нём были нормальные) и палец ставить с нятягом, на вскидку я бы сказал, что натяг однозначно больше 0,005. Думаю сотка была, ну может чуть меньше. Но так как ремонт должен был происходить без затрат (деньги были выделены только на прокладки и сальники) то пришлось делать так.
Итак, теперь собственно сборка. Я советую делать так, даже если вы ставите палец с натягом, который вы высчитали (ну допустим 0,005) и греете поршень, то ни к чему это делать в воде, как пишут в большинстве руководств по ремонту. Во-первых он быстро остынет, во-вторых это не совсем удобно. Воду ведь надо где-то кипятить, в общем нужно доп оборудование так сказать))) Поэтому берём бензин в количестве примерно около одной маленькой пробки от пластиковой бутылки, наливаем в поршень и поджигаем:
Ну про то, что одно стопорное кольцо нужно предварительно установить, я думаю говорить не нужно. Ждём, когда бензин прогорит, берём толстые рукавицы или несколько перчаток (не меньше трёх, иначе будет очень горячо) и вставляем палец, конечно же смазав его в масле предварительно. Торопиться тут не надо, поршень достаточно долго остаётся горячим. Дальше ставится второе стопорное кольцо, и всё, поршень на месте:
Не забываем, что замки должны быть напротив выпускного окна. Кстати, двухтактный поршень хорош тем, что даже после снятия цилиндра, можно вернуть назад старые кольца. Так как они станут точно так же, как и до снятия цилиндра, благодаря стопорным штифтам. На четырёхтактном такой фокус не прокатит. Там снял цилиндр (или вытащил поршень из блока, если двигатель с блоком) — меняй кольца. Ну если конечно хочешь, чтобы цилиндр долгое время оставался жив.Но ладно, это так, к слову)
Дальше я чистил головку (поршень был почищен до этого, забыл просто сказать