Бесплатная диагностика подвески
Подвеска — самая уязвимая часть автомобиля. О том, что пора обратить внимание на состояние ходовой, водителя извещают подтёки масла под машиной во время стоянки, вибрация на руле и характерное постукивание в районе передних или задних колес.
Если машина ведёт себя непредсказуемо, а вы никак не можете понять, в чём причина, приезжайте в «Белый Сервис». И наши специалисты осмотрят автомобиль, проведут комплексную диагностику подвески и расскажут обо всех неисправностях.
Что входит в бесплатную диагностику
Диагностика ходовой части автомобиля — популярная услуга, которую предлагают многие СТО. Но только в «Белом Сервисе» вы можете пройти её бесплатно, без очередей и обязательной записи на ремонт. Для этого нужно просто оставить заявку на сайте и дождаться звонка менеджера, чтобы согласовать время и забронировать бокс.
В бесплатную диагностику подвески входят:
По результатам проверки мастер заполняет диагностическую карту. Она состоит из 15 параметров и полностью охватывает все возможные неисправности ходовой. После завершения диагностики карта передаётся клиенту, который может использовать её для дальнейшего ремонта или определения даты следующего ТО.
Диагностику передней подвески рекомендуется проводить каждые 10–15 тыс. км. Этого будет вполне достаточно, чтобы поддерживать автомобиль в надлежащем состоянии и вовремя менять все изношенные детали.
Диагностика подвески в «Белом Сервисе»
Не все неисправности можно выявить при самостоятельном осмотре ходовой. Если вам нужны точные результаты и детальная оценка состояния автомобиля, приезжайте к нам. Диагностика подвески с «Белым Сервисом» — это:
Чтобы провести полную диагностику ходовой части автомобиля, заполните форму на странице и укажите контактный номер телефона. И менеджер «Белого Сервиса» свяжется с вами для подтверждения записи.
Диагностика подвески автомобиля: от ручной проверки до стендовых испытаний, что лучше – полный разбор
При появлении стука или посторонних шумов во время езды, необходимо провести диагностику подвески автомобиля. При движении по ровной дороге можете услышать гул, как будто ездите на шипах летом по асфальту – это тоже первый звоночек для проверки машины.
Виды диагностики
Они бывают трех типов, в зависимости от полноты кармана и возможностей владельца:
Проверить подвеску можно любыми из перечисленных способов. У каждого из них есть свои нюансы и недостатки. Сегодня мы подробно остановимся на каждом из них.
Стенд для подвески машины
Автомобильный вибростенд – это компьютерный комплекс, имитирующий неровности дорожного покрытия при езде автомобиля. Он измеряет:
Имея отклонения от заводских параметров, можно предположить о неисправности в подвеске или неверной установки углов развала-схождения. На вибростенде хорошо можно протрусить машину, определяя стуки в ходовой.
Стенд – это первый этап диагностики. Какая бы не была умная электроника, она никогда не заменит чувствительных пальцев механика. Вибростенд показывает о том, существует ли в подвеске автомобиля неисправности, а какие именно – нет. Причину этих проблем должен определять квалифицированный механик или автовладелец самостоятельно в гараже.
Другими словами, найти неисправность человек без стенда может, а стенд без человека нет.
Люфт детектор
Это аналог вибростенда, но с расширенным функционалом. Его отличие от стенда для диагностики подвески автомобиля – подвижные площадки под колесами. Они могут не только имитировать неровности дороги, вытрушивая ходовую, но и двигаться в разных плоскостях.
Люфт детектор помогает механику диагностировать подвеску автомобиля. Человек самостоятельно управляет площадками под каждым колесом, двигая их в разные стороны. Одновременно он контролирует поведение каждого элемента ходовой.
Представьте себе, когда специалист в гараже монтировкой проверяет люфты в шарнирах шаровых, рулевых наконечниках, рычагах. Тоже самое делает за него люфт детектор. Он плавно перемещает площадку под колесом, механик контролирует работу всех элементов подвески.
Есть возможность записывать всю диагностику для клиента. Заказчик может онлайн контролировать весь процесс проверки, сидя за рулем автомобиля.
Этот комплекс приближен к работе автослесаря. Он может показать конкретные дефекты в подвеске или ходовой автомобиля. Если честно, опытный механик сможет точнее найти неисправность – это я вам говорю по личному опыту.
Самостоятельная диагностика подвески автомобиля
Для проверки достаточно иметь «прямые» руки, монтировку, яму или подъёмник. Можете сами этим заняться или заплатить деньги квалифицированному работнику СТО. По секрету, здесь ничего сложного нет. Главное – внимательно прислушаться к сегодняшним советам.
Проверка ступичных подшипников
Вывешиваем подозрительное колесо на домкрате. Одной рукой раскручиваем колесо, а второй держимся за пружину стойки. Если подшипник рассыпался, то рукой будет ощутима значительная вибрация.
Беремся двумя руками за разные стороны колеса в горизонтальном положении. Качаем влево и вправо. Руками не должно ощущаться люфта. То есть, вы можете слегка сминать резину покрышки, но колесо остается неподвижное. При применении значительной силы, оно будет поворачиваться вместе со ступицей.
Перекладываем руки в вертикальное положение и шатаем от себя и к себе. Здесь тоже не должен ощущаться люфт.
Если вы чувствуете, что колесо слегка двигается в любом из направлений, куда прикладываете силу, а ступица остается неподвижной – подшипник нужно менять.
Рулевые наконечники
На вывешенном колесе беремся рукой за шаровую рулевого наконечника. Напарника просим немного покачать рулем влево и вправо. Не должно ощущаться стука в узле. Если шаровая в нем не разбитая, то шар должен «мертво» держаться в обойме, но с одними оговорками.
Берем монтировку и вставляем её между двумя тягами рулевого наконечника. Слегка надавливаем «монтажку» вниз и отпускаем её. Недолжно быть вертикального люфта.
Важно. Сама по себе конструкция может вращаться, то есть, обойма наконечника может вращаться вокруг шара. В принципе она на то рассчитана. Но не должно быть люфта и стуков при движении в вертикальном или горизонтальном направлении.
Стойки и амортизаторы
Важно. При подобной диагностике не спутайте прыганье автомобиля на покрышках. Если несильно нажимать на кузов машины, он может прыгать чисто на резине, подвеска здесь не причем.
Второй способ самостоятельной проверки – езда по лежачим полицейским на маленькой скорости. Если при их переезде перед или зад автомобиля резко «отстреливает» вверх – пора ремонтировать подвеску.
Косвенным признаком выхода из строя стоек или амортизаторов являются масляные потеки на них. Если масло вытекло из них, значит они уже не работают. Потому что в устройстве амортизатора жидкость играет первостепенную роль. Если он потерял её, то амортизировать уже не будет. Кстати, при отбое на кочках вы можете слышать металлический стук.
Не забываем, при визуальном осмотре амортизаторов обращать внимание на крепежные втулки. Резина в них дубеет и они разбиваются. Это тоже приводит к стуку на ямах.
Опоры и подшипники стойки амортизаторов
Они тоже могут стучать на кочках, когда в них появляется люфт. Проверяются они просто – беремся рукой за опору и шатаем кузов влево и вправо. Шток стойки не должен люфтит в опоре. Это касается и вертикальных раскачиваний кузова, стуков не должно чувствоваться.
Машина спущена с домкрата. Поворачиваем руль влево и вправо. Смотрим внимательно на пружину стойки, для уверенности можно на неё положить руку. Пружина должна плавно поворачиваться вместе с колесом. Если видно её проскальзывание, и это хорошо чувствуется рукой, то подшипник стойки неисправен.
Стойки стабилизатора
Беремся рукой за стабилизатор поперечной устойчивости и шатаем его. Если чувствуется стук или люфт, его меняем. В подвеске ВАЗ 2107 этот узел тяжело вывести из строя. По опыту владения «Семеркой» хочу отметить, что на машине с 90 тыс. пробега, проблем с ними не было.
На Лада Веста уже используются другие стойки. На первых моделях выпуска они приходили в негодность на пробегах от 5 до 10 тысяч километров. Кстати сказать, именно они чаще всего стучать в подвеске автомобиля.
Сайлентблоки
Стучать ходовая может из-за разбитых сайлентблоков или втулок. Проверить их можно при помощи монтировки или люфт детектора. Хорошо видно, где внутренняя обойма свободно гуляет в сайлентблоке. В этом случае обрывается резина, и металл стучит об металл.
При визуальной диагностике подвески обязательно смотрим на внешнее состояние резиновых изделий: крепежных втулок и сайлентблоков. Если на них виднеются трещины, то их необходимо менять, даже если они не стучат.
Шаровые
Детальная инструкция диагностики шаровых опор на автомобиле лежит в отдельной статье. Вкратце напомню, как это сделать самому.
Используем смотровую яму или подъемник, только поднимать машину нужно не за пороги, а за колеса, чтобы они стояли на твердой поверхности. Если поднять машину за порог или штатное место установки домкрата, то опора будет зажата подвеской. Проверить наличие люфта не получиться.
Устанавливаем монтировку между рычагом и шаровой или кулаком (на разных видах подвески автомобиля это делается по-разному) и пытаемся пошатать вверх и вниз. Если увидите вертикальный люфт или почувствует легкие стуки в её корпусе – срочно менять. Можно рукой пошатать подвеску за рычаг.
Признаки неисправности подвески
Основными признаками являются стук и появление люфта при диагностике.
При подклинивании подшипника стойки амортизатора может слышаться скрежет пружины при повороте руля с левой или правой стороны машины. При проезде неровности можно услышать четкий стук опоры стойки или её амортизатора.
Шаровые могут издавать жуткий скрежет при движении автомобиля, не зависимо, едет он по ямам или ровной дороге. Я думаю, вы не раз слышали, как при раскачивании кузова авто в движении, машина издает скрип не смазанной телеги. Кстати, это присуще не только подвеске ВАЗ.
Цена диагностики подвески
Проверка на вибростенде будет стоить в среднем 2000 рублей для переднеприводных автомобилей и 3000 для заднеприводных. За эти деньги вы получите:
На проверку подвески на стенде уходит приблизительно полчаса. В результате вы узнаете, есть ли неисправности у вашего автомобиля.
«Ручной» режим обойдется до 1000 рублей. В зависимости от региона и сложности подвески. В результате вы получите:
Всем удачи на дорогах. Спасибо за внимание.
Диагностика подвески
Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?
Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.
Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.
Звуки из передней части автомобиля
Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.
Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.
Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.
Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.
Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.
Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.
Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.
Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.
Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.
Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.
Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.
Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.
При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.
Звуки из задней части автомобиля
Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.
Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.
Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.
ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.
ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.
Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.
Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.
Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.
Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.
Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.
Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:
1. Не затянута гайка фланца.
2. Выработка в шлицевых соединениях.
В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.
Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:
1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.
2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.
Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.
Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.
Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.
Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.
Звуки из моторного отсека
Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.
Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.
На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.
Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.
Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.
Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.
Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.
Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.
Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.
Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега «Ремонт двигателей «Жигулей»).
Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. «Автомобили» в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.
Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.
При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.