Ошибка P0420, Устраняем.
Ошибка P0420, P0430 — низкая эффективность каталитического нейтрализатора или его пропускной способности.
На примере Honda CR-V 2006 г.в.
Самая первая весточка говорящая о необходимости замены катализатора — ошибка P0420, которая имеет несколько вариантов устранения:
1. Замена катализатора на новый. Можно купить оригинальный и заменить(цены высокие, можно сказать дорого), а можно купить универсальный и поставить на место прежнего(это не дорого). Ошибка уйдет, потому что очистка выхлопных газов будет восстановлена и можно забыть на долгое время. Это Самый лучший вариант решения.
Из плюсов: Сохранение заводской конструкции выхлопной системы. Сохранение экологичности авто, а значит не будет неприятного запаха.
Из минусов: не обнаружено.
2. Удаление катализатора из системы выхлопа, установка на его место пламегасителя и перепрограммирование Электронного Блока Управления на режим Евро2. Соизмеримо по стоимости с заменой на универсальный катализатор (см. вариант 1).
3. Удаление катализатора из системы, установка на его место пламегасителя и установка «обманки». Самый популярный вариант, но не самый полезный.
Из-плюсов: бюджетно.
Из минусов: Ошибка может вновь возникнуть в любой момент, иногда даже сразу. Экологичности в выхлопе не будет, а значит запах выхлопа может надоедать.
Мы проконсультируем и произведем оценку любого решения для вас абсолютно бесплатно, выбор подходящего варианта за вами.
PS:
Пример раскладки вариантов устранения ошибки Р0420для Honda CR-V, К20 рядный двигатель с одним магистральным каталитическим нейтрализатором:
1: стоимость оригинального катализатора от 34т.р., стоимость универсального катализатора до 11т.р., работы по замене
3т.р.
Итого: 14т.р.
2: стоимость прошивки 8т.р., пламегаситель 2т.р., работы по замене
3т.р.
Итого 13т.р.+ запах выхлопа будет напрягать.
3: стоимость Обманки 0,5-1т.р., пламегаситель 2т.р., работы по замене
3,5т.р.
Итого: 6,5т.р.+ запах выхлопа будет напрягать+ошибка P0420 легко возникнет в любой момент.
При таком ассорти, наша рекомендация — Вариант 1.
Ошибка P0420: почему появляется и как убрать
Внезапно столкнулся с тем, что гораздо больше, чем мне хотелось бы, людей не понимают причину возникновния ошибки P0420, и, как следствие, не понимают методов её устранения.
Описание ошибки P0420 гласит — низкая эффективность катализатора. Проще говоря, катализатор авто сгорел и требует замены или удаления. Или он уже удалён, но ЭБУ об этом не знает. Ошибка, как правило, возникает в режиме спокойной езды при скорости выше 80 км/ч.
Катализатор изначально предназначен для борьбы с вредными выбросами — ведь в процессе горения топливно-воздушной смеси образуются не только вода и углекислый газ, но и другие вещества. Устроен катализатор просто — это банка, встроенная в выпускную систему двигателя. Внутри банки находится ячеистая структура, через которую проходят выхлопные газы. На стенки этой структуры нанесено вещество-катализатор (часто это платина), которое, грубо говоря, «дожигает» топливо и другие вредные вещества. Структура устроена так, чтобы иметь наибольшую поверхность соприкосновения с проходящими через неё газами. Если качество топлива низкое (а это здесь, в Крыму, к сожалению, сплошь и рядом), то катализатор разрушается гораздо быстрее.
Для определения эффективности катализатора в выхлопной трубе после него установлен дополнительный лямбда-зонд. Показания с основного и дополнительного зондов сравниваются.
На картинке голубым цветом изображён сигнал переднго лямбда-зонда, а оранжевым — заднего, установленного после катализатора. Вверху показаны сигналы при исправном катализаторе. В реальности сигнал от заднего лямбда-зонда, конечно, не прямая, по он сильно сглажен по сравнению с сигналом переднего зонда. А вот при неисправном катализаторе (внизу на картинке) сигнал от заднего зонда очень похож на сигнал от переднего. Вот тут-то ЭБУ и зажигает лампочку «джекичана».
Хуже того, сгоревший катализатор мешает нормальному отводу отработанных газов, что неизбежно сказывается на мощности автомобиля.
Иногда катализаторы удаляют как раз для повышения мощности — в основном, на турбированных моторах. В любом случае, вместо катализатора надо вваривать не кусок трубы, а пламегаситель.
Хорошо, катализатор удалён. Теперь надо избавиться от ошибки. Метода два — обмануть ЭБУ или отключить ошибку программно.
Обманки бывают двух видов — электронные и «аналоговые». Электроная обманка — это некий «контроллер», состоящий из разного количества деталей — от целой платы с микросхемами до скрутки резистора с конденсатором. Тут всё зависит, как мне кажется, от наглости чинильщика. «Аналоговая» обманка — это некая вставка, которая вкручивается в посадочное место заднего лямбда-зонда и имеет достаточно маленькое отверстие для выхлопных газов.
В любом случае, эти устройства имитируют катализатор, сглаживая сигнал от заднего лямбда-зонда. Такой подход почти всегда срабатывает для авто с нормами Евро-3, и не всегда для авто с Евро-4. Причина кроется в том, что для Евро-4 ЭБУ проводит более строгий контроль показаний, а подобрать параметры обманок не всегда возможно. Боле того, при использовании вставок на Евро-4 автомобилях практически гарантированно возникают ошибки P2096 и P2098. Кроме того, есть ещё один нюанс, возникающий даже при программном отключении кода P0420 на авто с Евро-4 (апример, Subaru Tribeca).
Да, нельзя просто так взять и отключить P0420 на Трибеке! Всё дело в том, что даже при отключении этой ошибки, показания заднего лямбда-зонда продолжают учитываться при смесеобразовании — в логах это можно увидеть по зачению параметра AF #3 Correction/Learning. И уж не сомевайтесь, она вам накорректирует… В этом случае обязательна дополнительная настройка параметров смесеобразования.
Короче говоря, летайте самолётами… Нет, не так — обслуживайтесь у профессионалов.
P0420, жор масла, диагностика и мысли…
Сей пост это скорей всего наблюдения и размышления на тему жора масла и ошибки катализатора, и тем как они могут быть взаимосвязаны. Может пригодится кому-дь кто сталкивался с подобными, довольно трудно диагностируемыми проблемами.
Недавно писал про жор масла, который какбы так «жором» и не оказался т.к. если не лопатить 190км/ч то масла практически и не убывает… Короче наблюдаю. Но попутно появилась другая проблема — начала появляться ошибка P0420 по низкой производительности катализатора. Причин может быть много и не обязательно катализатор — виновник. Возможны причины:
1. накрылась вторая лямбда (за катализатором) и ерунду показывает — честно говоря хотелось бы чтобы этим отделаться
2. катализатору хана
3. накрылась лямбда перед катализатором (широкополосная).
4. утечки в системе выхлопа
5. бензин плохой
Пункт 3 практически сразу исключил т.к. тогда и расход бензина увеличился бы, и топливные коррекции ушли «в космос» но ничего такого не было. Остается вторая лямбда, катализатор либо горючее. Но даже если помер катализатор (на пробеге 180ккм говорят это нормально), особенно если прийдется его менять (пламегасители — это не я) то надо понять почему помер иначе новый тоже долго не проживет. Итак причин смерти катализатора тоже может быть много:
а. сгорание масла и попадание его в выхлопную систему (помните пост про жор масла?)
б. долговременная езда с пропусками зажигания — но этого в своей 80-ке я как раз не наблюдал
в. некачественный бензин либо слишком много присадок в бензине — лью только 98 на BP
Итак прежде чем что-либо менять решил я тщательно все продиагностировать — одновременно на причину P0420 как и жора масла — может оно связано.
Утечка в системе выхлопа
В движке Т6 есть только 2 места где утечка может появиться (не считая конечно случаев если насквозь труба проржавеет): с двух сторон выпускного коллектора. Оба места осмотрел эндоскопом на наличие черных следов утечки — вроде все чисто. Да и слышно это было бы.
Анализ выхлопных газов
Поехал на станцию тех-обслуживания, сделали анализ выхлопных газов. Результат — отличный. На холостых все в норме. Подняли обороты до 2500 — тоже ОК. Что ж, ищем дальше.
Состояние стенок цилиндров
Залез я эндоскопом и сюда. На 5 цилиндре нашел небольшие задиры. Конечно неприятно, но криминала по-моему нету и причиной утечки масла это не может быть.
Компрессия в цилиндрах
Чтобы убедиться в том что движок здоровый замерил компрессию. На всех цилиндрах почти заводские показания: 10,5-11 кг/см2. Сразу отвечу на вопрос сколько должно быть. Согласно VIDA степень сжатия для мотора B6304Т2 — 9,3. Чтобы получить компрессию умножаем это на коеффициэнт Х=1,2 либо Х=1,3. Этот коеффициент зависит от атмосферного давления и многих других факторов и точно сколько надо принять — в принципе не найти. Но оно и не важно. Берем промежуток 1,2-1,3 и получаем компрессию 11,16-12,09 кг/см2. Мои 10,5-11 кг/см2 это не идеал, но и инструмент который использовал может давать довольно большую погрешность. Главне, что больших различий между цилиндрами нет.
Цвет выхлопных газов
Под предидущим постом вы советовали мне посмотреть какой цвет выхлопных газов сразу после запуска двигателя. Ну вот, прикрутил камеру к фаркопу и поехал на автобан, одновременно записал параметры в Торк. Целый фильм публиковать нет смысла (он мало развлекательный), но получилось как-то так:
Во время старта после ночи никакого дыма нету — значит МСК не пропускают… Во время разгона/торможения — тоже ничего. За весь получасовый фильм нашел только одно место где вылетело белое облачко — водяной пар. Всё норм.
Температура катализатора
Для полной диагностики надо еще померить температуру катализатора на впуске и выпуске. Торк вроде показывает температуру ката, но не понятно — это перед или после катализатора. Так что и так надо залезать под машину во время работы двигателя. Да и расположение катализатора такое, что к нему не подобраться. Так что этого я не сделал. А какая должна быть температура? Здесь нашел много теорий и нет однозначного мнения. Одни говорят что на выходе катализатор должен быть более горячий чем на входе, т.к. в процессе нейтрализации газов выделяется энергия. Другие пишут наоборот. Если есть под рукой статья где внятно это кто-то объяснил то подкиньте.
Эндоскопия катализатора
Да, и сюда я тоже забрался эндоскопом и неверное это было самое главное «исследование». Смотрел я на катализатор через отверстие кислородного датчика со стороны выпускного коллектора. Но сначала — сам кислородный датчик. Вот что я увидел:
Судя по цвету «нагара» (сильно розовый) бензин который я лью содержит много присадок, слишком много. Это и может быть причиной ошибки P0420. Ну а сам катализатор выглядит примерно так:
и стенки тоже вроде чистые:
Хотя это только защитная сетка. Что внутри — и так остается вопросом. Но хоть уверен что он не начал плавиться как показано на некоторых фотках в сети.
Итог
С момента проверки кислородного датчика перешел на бензин Shell 100 (до этого лил BP98). Датчик не менял. Проехал уже более 800 км. Пока всё чисто — P0420 не появляется. Причем съездил в горы, где и 160км/ч ехал по автобану, и долговременные подъемы более 30 градусов были (т.е. нагрузка на движок и коробку — та еще). После всего вышесказанного думаю что причина была в бензине.
А насчет жора масла — заметил, что чем дольше машина стоит без движения, тем больше масла показывает на щупе:
— через час после выключения двигателя — 1мм ниже FULL
— через сутки — идеально на отметке FULL
— через 5 дней — почти 2мм над отметкой FULL
Так что для себя принял что проверяю примерно час после выключения двигателя и на этом основании смотрю жрет масло или нет. Получается что если не ездить тапок в пол, то и не жрет…
Вот такие вот размышления получились. Больше всего я рад, что после замены бензина ошибка по кату ушла. Хотя надо еще понаблюдать. Если у кого есть мысли по поводу всего вышесказанного, то буду рад послушать.
Катализатор и ошибка P0420
1. Резать или нет?
Ошибка P0420 Додж Калибр, Мицубиси Лансер Х и других автомобилей платформы Mitsubishi GS напрямую связана с выхлопной системой и состоянием катализатора. Расшифровывается она как “низкая эффективность катализатора”. Если вас настигла такая участь, не спешите “вытряхивать” катализатор, вваривать пламегаситель и чиповать автомобиль.
2. Природа ошибки
Первым делом начните с поиска утечек в выхлопной системе, вполне возможно у вас пропускают прокладка выпускного коллектора, приёмной трубы или механическое повреждение выпускного коллектора. Если утечек нет, подключаем сканер, смотрим показания кислородных датчиков и наличие ошибок по ним.
Если и тут всё нормально, остаются либо катализатор, либо механическое повреждение двигателя: последний настолько надёжен, что случаи выхода двигателя из строя можно пересчитать по пальцам одной руки, причём половина из них по вине владельцев.
Низкая эффективность катализатора обусловлена потерей им пропускной способности по ряду причин:
В итоге получаем основательно ослабленный ток выхлопных газов, машина едет словно с прицепом, причём больше 4000 оборотов в минут уже и не набирает.
3. Так что делать?
Ошибка P0420 Додж Калибр вовсе не приговор, даже если с первого взгляда катализатор выглядит почившим в бозе.
Со второго взгляда лучше он выглядеть не станет, особенно если сравнить его с новым.
Выходов из ситуации много, даже очень и очень.
1. Выбить или вырезать катализатор и ездить как есть, не обращая внимание на вечно горящий “чек” и основательно возросший расход бензина.
2. Модифицировать пункт первый обманками в тщетной надежде избавиться от “чека”.
3. Модифицировать пункт первый чип-тюнингом. Чек исчезнет, машина перейдёт в категорию Евро-2.
4. Установить универсальный катализатор, максимально подходящий по параметрам для Додж Калибр.
5. Купить оригинальный катализатор: новый или с разборки
Пункты с первого по третий приводят к увеличению нагрузки от выхлопных газов на глушитель, который рассыпается от этого за год-полтора, ибо катализатор кроме своей функции нейтрализации выполняет роль первичного глушителя, поглощая основную энергию и температуру газов. Добавьте к этому заметный рык автомобиля на холостых, а уж под нагрузкой… Можно сразу покупать беруши.
Четвёртый пункт весьма хорош, но установщики не дают стопроцентную гарантию, что от универсального катализатора не вылезет “чек”. Есть чек – есть проблема, а кому нужны проблемы, когда платишь за их решение?
Идеальный вариант – пятый. Новый катализатор стоит неразумных денег, зато на разборках можно найти целый катализатор для Додж Калибр за умеренную цену, причём в подарок обычно отдают кислородные датчики к нему. Мелочь, а в хозяйстве пригодятся. Самый большой плюс – машина работает в штатном режиме, не нужно вскрывать “мозги” для чип-тюнинга, не нужно ничего резать и варить, обманывать и допиливать, просто меняете всю трубу в сборе, ставите новую прокладку приёмной трубы и всё, машина ездит как с завода, при этом затраты разумны и доступны каждому.
Самое главное, приобретать катализатор из Америки или Европы, с гарантированным и проверяемым пробегом. Из пары десятков установленных приёмных труб все успешно ездят уже третий год, без единого возврата по качеству работы катализатора.
Катализатор. Вырезаем или нет. Ошибка P0420
Снова всех приветствую.
Мы все просто боимся думать. Так устроен наш мозг, что ему проще принимать информацию и очень часто ошибочную, чем самому попытаться сделать вывод.
О необходимости вырезании катализатора будете думать сами. Я лишь приподнесу вам ряд фактов, на основании которых можно принимать решение.
После выхода статьи Клапан ЕГР. Для чего нужен. Глушим или восстанавливаем. очень логично поговорить и о катализаторе. Как вы поняли из статьи о ЕГР, хоть и косвенно, это связные вещи.
Не останавливаюсь на принципе работы и о назначении катализатора. Уж больно подробно всё это описано на просторах Инета. Да и картинка ниже наглядно демонстрирует его назначение — экология.
Постараюсь доступным языком описать анализ информации из различных источников и конечно буду опираться на свой личный опыт работы.
Диагностическая ошибка P0420 — недостаточная эффективность каталитического нейтрализатора газов.
Говорит сама за себя, не разжёвываю.
Забитый, либо повреждённый катализатор выглядит примерно так
Естественно это мешает выходу отработанным газам, как следствие, понижается мощность двигателя.
давайте рассмотрим случай, как Блок управления двигателем (ЭБУ, ECU) формирует эту ошибку. Нужно понимать, что в самом катализаторе датчиков, прямо отвечающих за ка опять чество хим нейтрализаторов нету, но!
1. На входе и выходе катализатора установлены два лямбда зонда (очень часто первый из них является ещё и широкополосным). Зонды считывают состав отработанных газов (вообще то это очень громко сказано) и подают эту информацию в ЭБУ, а он в свою очередь принимает решение на основе расхождения показаний зондов.
2. Опять, на входе и выходе катализатора (катализаторов для V6 V8 V12) датчики давления.
и опять ЭБУ расчитывает разницу в показании, но в этот раз подавлению.
Естественно, если катализатор повреждён и забит, разница в составе отработки (1ый случай) или разница в давлении (второй случай) превышает допустимый порог.
Равно как в случае одинаковых показаний датчиков
ЭБУ формирует ошибку P0420 — недостаточная эффективность каталитического нейтрализатора газов и переводит двигатель в аварийный режим работы. т.е. ЭБУ формирует свесь по аварийной карте.
Следствие, вы чувствуете значительное снижение динамики работы двигателя.
Решение то правильное, но способы реализации кривые.
Итак, что бы понять, избавляться от старого катализатора либо устанавливать новый, который нормально пропускает выхлоп, рассмотрим способы удаления.
1. Тупо вырезаем катализатор, но что бы ЭБУ «корректно» считывал показания зондов, под второй зонд (2) ставим обманку в виде проставки (3) на пару сантиметров.
Соответственно смесь, которая формируется в определённых режимах (на холостых, на прогреве, на постоянных оборотах) не может формироваться корректно, так как никто не угадает с длиной проставки под второй зонд.
Как следствие, клапан ЕГР, который отвечает за работу не в динамике, работает некорректно, забивается, через него часть окиси азота попадает в камеру сгорания и уменьшает срок службы двигателя. Можно и ЕГР вырезать и сделать полное ведро из машины, но это подробно описано в предыдущей статье о ЕГР.
А вот когда вместо зондов присутствуют датчики давления, то проставка под него уже не поможет.
прибегают к другому способу обмана.
2. можно просто перестать считывать показания зондов либо датчиков давления путём вырезания части алгоритма из программы ЭБУ.
Алгоритм программы ЭБУ как правило зашит в отдельную микросхему ПЗУ. (вообще-то их несколько флэшек и каждая предназначена для хранения своего кода)
Сравнительно это небольшой объём. Даже если рассмотреть объём в 1Мб — это 8 миллионов ноликов и единичек.
Вывод. Те ребята, которые якобы обманывают блок управления двигателем, никакими хакерами не являются.
Они Всего лишь пользуются тем кодом для флешки ЭБУ, которые нарыли на просторах Инета.
А создали его только разработчики оригинального кода.
Действительно существуют закрытые сообщества и обычно на англоязычных сайтах с поисковиком на Yahoo.com где можно найти такие коды для флэшки ЭБУ, которые не обращаются к зондам.
Остаётся только догадываться, какой кривой алгоритм может быть заложен в такой код. какую «свинью» вам подложил разработчик этого кода! что мог просто забыть и неучесть разработчик. Никто же этот код в промышленной эксплуатации не тестировал. Скажу прямо, я лично общаюсь с одним из таких людей, который некогда ранее работал на концерн PSA и писал код для ЭБУ.
Ради собственной наживы человек просто прикалывается, слямзив некогда ранее с завода програмки для ЭБУ
и теперь меняет их по памяти. А ведь это не Linux с открытыми кодами и не Windows, пользователей и разработчиков которой значительно больше чем разработчиков кода для ЭБУ.
А теперь подумайте!
Вы на своё любимое авто привыкли покупать всякие ништяки, 10 раз спрашиваете, оригинальные детали ли покупаете в машину.
А В САМОЕ СЕРДЦЕ ДВИГАТЕЛЯ СТАВИТЕ КОД ОТ «ЛЕВАЙС»
И если Вы уже и решили удалить катализатор, то правильно было бы видоизменить код для ЭБУ КОРРЕКТНО.
А это можно сделать только для ЭБУ с открытыми кодами,
Другими словами приобрести Блок управления тюнингованный с открытыми кодами, а затем залить на него программу по управлению двигателем.
Самое смешное, у Вас появляется возможность по дополнительному тюнингу двигателя, по увеличению времени впрыска, изменению угла опережения зажигания, да масса всего,
НО… Об этом в следующей статье об установке тюнингованного ЭБУ.
Скажу лишь что цена на них начинается от 300 у.е.
А это значительно ниже стоимости нового катализатора.
Кстати, выглядеть он должен так
И … перед принятием решения о вырезании я бы рекомендовал сначала убедится, что катализатор действительно забит.
Достаточно выкрутить первый зонд и «по ощущениям» чего я крайне не люблю, но посмотреть на давление выхлопа. И если давление слишком велико, действительно газы дальше, по широкой части трубы не идут, а выходят даже в сравнительно меньшее отверстие крепления зонда.
Вообщем дальше всё как в песне:
«Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь»
Возможно сейчас я отобью огромный кусок хлеба у людей, вырезающих катализаторы и наживу массу врагов,
Но раз мы уже пошли по пути открытой правды (а на самом деле всегда лучше быть в неведении), то давайте будем идти до конца.
Следующая статья планируется про тюненый ЭБУ.
Кому интересно, ставим плюсики
Всем удачи