Провалы при нажатии на газ и рывки при разгоне
Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:
• провалом от 2 до 9 секунд,
• рывком в 1–2 секунды.
Понятно что мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё и вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.
Причины провала при разгоне
Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:
• неисправность системы подачи топлива,
• повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси,
• ошибки в ЭБУ,
• неисправность свечей зажигания,
• повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания,
• засорение или неисправность форсунок:
На ГБО проблема может возникнуть из-за:
• сбойного блока управления ГБО,
• помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки,
• газовой проводки,
• плохой массы.
Как исправить провалы при разгоне
1. Проверьте провода и катушки зажигания.
При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
2. Осмотрите свечи зажигания.
Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры.
Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.
Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — хороший диагност назовет конкретную неисправность.
Однако даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого и может проявляться провал при ускорении.
Решить проблему неотзывчивой педали и рывков-провалов можно с помощью чип-тюнинга. У тюнинг-прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:
☑ улучшится общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах,
☑ автомобиль не будет тупить при езде с включенным кондиционером,
☑ будут мягче переключаться передачи,
☑ снизится расход топлива при сохранении манеры езды.
Смотрите видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:
Машина дергается при разгоне: на что обратить внимание при диагностике?
Иногда причины неполадок автомобиля можно узнать без дорогостоящей диагностики и компьютерной проверки работоспособности всех узлов. Некоторые симптомы могут однозначно и безошибочно сказать, какой именно модуль вашего авто не в порядке. Тем не менее, существуют такие проявления неполадок, которые могут указывать сразу на несколько вариантов поломок. Если ваша машина дергается при разгоне, необходимо сразу же отреагировать на такое проявление, ведь причины могут быть достаточно серьезные.
Что проверить в первую очередь:
Высоковольтные провода и катушка зажигания
Первым делом следует проверить именно провода и катушку. Случается так, что провода «пробивают», и двигатель начинает троить. Случается это от старости, плохого контакта со свечами, — причин может быть довольно много. Лучшим выходом из ситуации станет замена проводов на новые, благо стоят они в наши дни совсем не дорого.
Такая же ситуация, что и с проводами. Свечки сегодня становятся таким же расходным материалом, как и, например, колодки. Сильный нагар, плохой контакт с проводами, смесь состоит только из воздуха – всё это может быть причиной «дерганий» и рывков автомобиля.
На старых карбюраторных автомобилях нужно самостоятельно выставлять так называемый угол опережения зажигания. Когда машина дергается при разгоне, это может указывать на раннее зажигание. Проверить момент зажигания можно следующим способом: на 4 передаче при скорости 50 км/ч резко нажмите на педаль газа. При идеальном моменте будет детонация примерно 1-2 секунды. Владельцы новых автомобилей с такой проблемой не встречаются, там всё регулируется автоматически.
Часто автовладельцы, столкнувшись с проблемой рывков при разгоне, сразу грешат на что-то серьезное, а о мелочах забывают. Не стоит забывать время от времени проверять топливный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются и приносят вам ухудшение динамики и повышенный расход топлива. Они также являются расходным материалом, стоят недорого, а их замена отнимет совсем немного вашего времени.
Рассмотрим основные возможные причины конкретных ситуаций!
Появился провал при нажатии на педаль газа — машина дергается при разгоне
Часто водители сталкиваются с такой проблемой, как провал набора оборотов и практически прекращение работы двигателя в процессе ускорения. Особенно заметно такое проявление при резком нажатии на педаль газа. Если же набирать обороты плавно, автомобиль едет послушно и не преподносит водителю никаких неудобств. За этим проявлением скрывается достаточно большой ряд неполадок:
— в карбюраторном авто следует обратить внимание на воздушные и топливные фильтры;
— в инжекторном бензиновом двигателе практически гарантировано засорились форсунки;
— в дизельном агрегате также проблема может быть с форсунками или плохим поступлением топлива;
— иногда причиной такому проявлению дергания авто может стать плохое топливо;
— часто на старых автомобилях такой симптом возникает при слишком высокой температуре окружающей среды.
Машина дергается при разгоне и глохнет
Это более серьезное проявление такого симптома, которое требует срочного решения, ведь эксплуатация такого транспорта невозможна. Вы теряете безопасность поездки на автомобиле, поскольку после старта движения со светофора, например, все водители будут разгонятся и не предвидят нестандартного поведения вашего авто. Когда машина глохнет на включенной скорости, происходит резкое торможение, что может стать причиной аварии. Потому лучше сразу же отправить авто на СТО и сделать следующие процедуры:
— провести полную диагностику топливной системы;
— заменить фильтры на подачу топлива;
— проверить работу бензонасоса;
— вынуть форсунки и протестировать или просто прочистить их;
— поменять свечи зажигания;
— проверить работу системы запуска двигателя;
— протестировать электрический модуль, отвечающий за работу зажигания.
Зачастую в таких ситуациях приходится разбираться дольше, чем в простом подергивании автомобиля на ходу. Но причину все равно найти несложно. Вызвано такое поведение автомобиля либо нехваткой топлива при разгоне, либо некачественной работой электрики. Потому следует проверить все модули, отвечающие за данные функции работы вашей машины. В новых авто определить неполадку гораздо сложнее, чем в старых машинах без новейших технологий.
Машина подергивается, но двигатель работает ровно
Если проблема в подергивании автомобиля связана не с двигателем, значит, следует немедленно остановить движение, проверить люфт каждого колеса. Сделать это можно с помощью домкрата. Поднимите каждую сторону авто, предварительно положив упоры или кирпичи под колеса, и проверьте вручную наличие или отсутствие люфта. Затем посмотрите на следующие моменты:
— крепление двигателя — просто пошатайте агрегат в разные стороны, чтобы убедиться в его нормальной работе;
— целостность стоек — для проверки нужно раскачать машину, стойки должны издавать еле заметный шипящий звук;
— нормально ли прикрученные колеса.
Если подергивание автомобиля, которое не зависит от работы двигателя, является периодичным, а не постоянным, можно медленно и осторожно доехать до СТО и провести полную диагностику. В ином случае лучше не рисковать и прекратить самостоятельное движение по дорогам. Вызовите эвакуатор и доставьте транспорт в мастерскую для устранения неполадки.
Помните, что проблемы могут возникнуть совершенно непредсказуемые, вот как в этом видео.
16 причин, почему машина дергается при движении
Бывает, что во время движения машина дергается только при наборе скорости, либо только при старте, или торможении. Иногда рывки автомобиля возникают не только на ходу, но и при разгоне, по мере прогрева двигателя. Чтобы поставить «диагноз», надо четко отделить условия, когда возникает проблема и понять, в каком из 4 возможных направлений искать «засаду»: по топливной системе, зажиганию, ГРМ или в трансмиссии. Разбираться нужно подробно.
На что обратить внимание при диагностике неисправности
Начинать надо с компьютерной диагностики, но не каждая ошибка фиксируется бортовым компьютером. Сканировать лучше в комплексе с общей проверкой в «динамике», воссоздавая условия, при которых происходил сбой. Обратите внимание, когда происходит нарушение плавности хода и начинаются рывки автомобиля:
Как найти виновника неисправности
Причины неравномерного движения автомобиля разнообразны, но чаще всего это связано с перебоями в топливной системе, нарушением работы трансмиссия, низкой компрессией или забитыми форсунками. Исключение составляют отдельные случаи, когда автомобиль дергает только при торможении (отчетливая вибрация или стук в районе передних или задних арок указывают на неравномерный износ тормозных колодок или их направляющих, либо – трещину суппорта).
Раннее зажигание
Эта причина встречается чаще всего у автомобилей с карбюраторным двигателем. Она возникает, когда момент зажигания выставлен неправильно или его первичная настройка сбилась. Проверьте показания на работающем моторе стробоскопом в интервале от 900 до 1500 оборотов после выставления правильных показаний холостого хода и качества смеси. Обязательно предварительно выставите правильный зазор на свечах, зачистите контакты трамблера, проверьте исправность проводов и колпачков.
Ремень ГРМ (или цепь)
Причиной того, что мотор начинает дергаться может стать смещение фаз газораспределения. Если при установке ремня ГРМ (или из-за его сильного износа и деформации) шкивы смещаются на один или несколько зубьев, момент зажигания не будет совпадать с нужным положением клапанов.
Обнаружить неисправность можно при холодном пуске: появляются вибрация, хлопки во впускном коллекторе, отсутствует плавный ход при езде. Проблема диагностируется сканером (ошибки по ГРМ – положение распредвала), либо – вручную, после снятия крышки привода.
Свечи зажигания
Выделяют две основные причины из-за которых автомобиль может дергать:
Проверяя искру на свечах простым пьезоэлементом, помните: в цилиндре, под давлением, она будет слабее. Поэтому при подозрении на плохую искру проще заменить весь комплект, т.к. остальные – тоже скоро откажут.
Модуль зажигания
Модуль – это индивидуальный колпачок свечи со встроенной высоковольтной катушкой и резистором. Если обмотка катушки сгорает – искры не будет, несмотря на рабочую свечу, или она будет появляться только «на холодную», а по мере прогрева – исчезать.
Еще одно слабое место индивидуальных модулей – пружинный контакт. Часто из-за него приходится менять вполне работоспособный элемент.
Высоковольтные провода
Понять, что провода «пробивает» можно по черным точкам на изоляции, а также по искрению, которое видно на работающем движке в темноте.
Изоляция бронепроводов подвержена пересыханию (старению) и растрескиванию. Через трещины напряжение, особенно – в сырую погоду, теряется, возникает короткое замыкание на корпусе авто, а на свечах генерируется очень слабая искра. Или, при попадании влаги на центральную жилку, провод вообще перегорает. Вот почему менять бронепровода нужно каждую вторую замену свечей, а лучше – вместе с ними.
Разная (низкая) компрессия в цилиндрах
Причиной затрудненного пуска, вибрации при работе на холостых или запуске на холодную, езды «рывками» у дизелей может стать снижение компрессии.
Узнать значение компрессии можно только путем двойного замера компрессометром: Предварительно – на сухую, а затем – залив в каждый цилиндр несколько «кубиков» чистого моторного масла.
Проблема может возникнуть после замены прокладки ГБЦ. На моторе с большим пробегом неравномерная компрессия явление распространенное, а новая прокладка приподнимает «головку» блока цилиндров на несколько соток, увеличивая объем камеры сгорания и уменьшая степень сжатия.
Пропускающие клапана
Не пройденная вовремя процедура регулировки теплового зазора на клапанах может стать причиной того, что на высоких оборотах у автомобиля будет падать мощность, а на «низких» он будет дергаться. Между клапаном и толкателем всегда должен иметься четко определенный зазор, который компенсирует тепловое расширение деталей при нагреве. Через несколько тысяч км пробега его желательно проверить и, при необходимости, выставить заново.
Подсос воздуха
При негерметичности впускного коллектора, или повреждении трубки, подводящей разрежение от 3 или 4 цилиндра к ГВУТ, в цилиндры поступает дополнительный воздух. Соотношение в смеси меняется в пользу воздуха, смесь «беднеет», падает тяга, растет температура. Проконтролировать герметичность коллектора позволяет подключение дым-машины. Целостность вакуумной трубки проверяется вручную.
Форсунки
Выявляются они обе с помощью компьютерной диагностики, по показаниям времени открытия и длительности впрыска. Устраняются – чисткой или заменой всего комплекта.
Плохое топливо
Если на оборотах от 1500 до 2000 – машина едет рывками, на подъеме – просто не разгоняется, независимо от интенсивности нажатия на педаль, глохнет, и не хочет заводиться, а непосредственно незадолго до этого вы заезжали на заправку – причиной этому именно горючее. При подобной неприятности «чек» – может не гореть.
Проверять предположение нужно так же, как и избавляться от последствий – сливать топливо полностью и заливать новое, заведомо качественное. Пытаться «разбавлять» его в баке – не нужно, это неэффективно.
Фильтры
Оба фильтрующих элемента, топливный и воздушный, могут влиять на качество и объем смеси, поэтому, в случае неустойчивой работы ДВС – первыми подпадают под замену. Если двигатель работает рывками, без постоянной подгазовки – трясется, а при интенсивном прибавлении «газа» – глохнет, проверяйте пропускную способность топливной системы, начиная с уровня в баке и фильтра. Если авто не держит «холостые», разгоняется очень задумчиво, заводится и сразу глохнет – меняйте воздухофильтр, ищите подсос воздуха и проверяйте работу дроссельной заслонки.
Бензонасос
Бензиновый двигатель дергается на ходу чаще всего от дефицита топлива. В конструкции его системы питания предусмотрены два бензонасоса: погружной и выносной. Первый – внедрен в бак, второй – расположен под капотом. У погружного нужно регулярно проверять чистоту сетки – он чувствителен к перегреву из-за забитой сетки или низкого уровня топлива в баке. У выносного, «слабое звено» – регулятор давления. Проверять производительность обоих насосов нужно по отдельности.
Масло в камере сгорания
Масляная дисперсия в камере сгорания вызывает последовательные «рывки» при разгоне в двух случаях: неисправен КВКГ(сапун) и давит масло через сальники клапанов, либо – залегли кольца, и масло летит через зазоры между изношенной стенкой цилиндра и поршнем. В бензиновом «движке», попадая в камеру, оно загрязняет нагаром электрод свечи, препятствуя искрообразованию, и машина периодически дергается (троит). Извлекая свечи, можно увидеть в масле они, или нет. Искать точную причину нужно путем замера компрессии и ручной проверки чистоты сапуна.
Бортовой компьютер и датчики
Для коррекции угла опережения, управления открытием форсунок и электронного термостата, ЭБУ нужны данные нескольких важных датчиков. Скольких – зависит от типа двигателя, марки, модели автомобиля.
Датчики, отказ которых может вызвать рывки автомобиля при движении:
Неисправная проводка
Может стать причиной кратковременных отключений управляющих модулей или прерывания подачи питания на свечи и катушки зажигания, а также – спровоцировать короткое замыкание в ЭБУ. Если машина начинает «капризничать» при езде в дождь, внезапно глохнет с отключением света и сигнализации, «выдает» проблемы с пуском или зарядкой АКБ – нужно проверить состояние проводки. Убедиться, что «масса» (минус на корпус) и клеммы аккумулятора – чистые, хорошо зафиксированы, уровень напряжения в бортовой сети при работе – не ниже 14,5 и не выше 16,5 вольт.
Особенности авто с АКПП
Рывки, ощутимые при переходе на повышенную или пониженную передачу, нарушение плавности хода, задержки включения передач, «клевки» – указывают на пробуксовки трансмиссии, или на перегрев масла. Жидкость ATF от частых перегревов постепенно теряет рабочие качества, поэтому не обеспечивает нужное давление для открытия клапанов – вовремя. У «коробок», блок управления которых находится в корпусе, перегревы вызывают повреждения этого модуля: АКПП «дергает» и «падает» в аварийный режим, либо – машина отказывается запускаться после стоянки.
Рывки и вибрация у автомобиля с МКПП
Слабое место трансмиссии с ручным переключением – механизм выжима сцепления. На его опорный подшипник приходится большая нагрузка и, при неравномерной выработке, разведение и сведение дисков сцепления происходит недостаточно плавно. Отсюда – рывки при трогании, или переключении после езды накатом. Кроме неисправности «выжимного», к «толчкам» и «рваной» динамике приводит значительный общий износ корзины сцепления, из-за частых пробуксовок, или пробега свыше 200 т. км. На эту причину дополнительно указывают посторонние звуки и скрежет при выжиме педали. Устраняется проблема профилактической переборкой, или полной заменой корзины.
Несколько слов в заключение
Точная целенаправленная диагностика в сервисе – включает проверку найденного дефекта агрегатной заменой (вместо сломанного узла ставится новый, исправный). Для этого нужен значительный запас запчастей, и «провернуть» такое самостоятельно, особенно, если поменять нужно «пол автомобиля» – накладно. Если вы перебрали основные причины, а машина – продолжает дергаться, значит поломка комплексная, смотреть нужно подробно, и проще будет не тратить нервы, а привлечь специалистов.
Что делать, если машина дергается при разгоне
Если машина дергается при наборе скорости, то это свидетельствует о нескольких повреждений. Бывает такое из-за неисправностей силового агрегата, систем питания и зажигания, коробки передач или педали газа. Чтобы определить точную причину, надо произвести диагностику.
Почему двигатель начинает дергать при разгоне
Как это обычно происходит — вы нажимаете педаль газа, чтобы разогнаться, но четкого отклика от ДВС нет. Возникает пауза (провал), затем обороты резко набираются и возникают рывки. Частое такое происходит сериями, и машина едет рывками при разгоне.
Провал и рывок
Провал или пауза означает, что двигатель автомобиля «тупит» — запаздывает реакция силового агрегата после нажатия водителем педали акселератора для увеличения оборотов.
Различают несколько разновидностей провала:
Во время провалов и рывков двигатель может стабильно работать или глохнуть. В зависимости от этого различают причины.
Подёргивания и глохнущий двигатель
Когда автомобиль дергается при разгоне, то возможно, что сбились настройки фазовращателей, а это провоцирует неправильную регулировку процессов впуска и выпуска. Крайне опасно доводить до момента перескока цепи или приводного ремня на несколько зубьев, так как это может обернуться на многих силовых агрегатах поломкой клапанов и капитальным ремонтом.
Еще возможна неправильная калибровка блока управления ДВС. Например, это распространенная неисправность автомобиля Лада Веста Кросс. Провалы особенно сильно проявляются на холодную.
Третья причина — загрязнение воздушного фильтра. Просто замените его, чтобы двигатель нормально охлаждался.
Подёргивания и ровная работа мотора
Причина подергиваний при ровной работе ДВС — рассогласование в работе отдельных элементов управления. Например, такое происходит при неработающем регуляторе положения дросселя, когда двигатель дергает ЭБУ из-за неправильно полученных данных. Говоря иначе, электронный блок то обогащает, то обедняет смесь — делая это невпопад.
Диагностика и поиск неисправности
Чтобы выявить конкретную причину, надо провести тщательную диагностику. В первую очередь, определить, что проблема вызвана именно процессами в двигателе, удастся по характерным признакам:
Диагностирование неисправности автомобиля — одна из самых сложных технических процедур. По этой причине работу желательно доверить проверенным СТО, ведь от качества выполнения зависит продолжительность и цена ремонта. При этом проверка механических узлов проводится обычно путем осмотра и анализа внешних признаков дефекта, а систем управления — с помощью специального компьютерного оборудования.
Чтобы проверить крепление силовой установки, надо попробовать пошатать двигатель в разные стороны. Если наблюдается люфт, скорее всего, одна из подушек изношена и требует замены.
Если провалы возникают из-за отказа датчиков или других элементов электроники, в первую очередь рекомендуется посмотреть на панель приборов. Высвечиваемая пиктограмма «чек энгин» укажет на наличие неисправности.
Система питания
Обычно рывки провоцирует некачественное топливо — если в нем присутствует вода, то провалы на различных режимах работы ДВС неизбежны. Вот что именно происходит из-за воды — она проникает в форсунки, из-за чего топливо хуже сгорает в цилиндрах. Также мотор в любой момент может неожиданно заглохнуть.
Другая причина — недостаточное давление топлива, чему виной в 80% случаях становится бензонасос.
Из-за чего может плохо работать бензонасос:
Не исключено также, что смята топливная магистраль, и бензин вытекает по капельке, незаметно. Однако этого хватит, чтобы пропадало давление на высоких оборотах.
Нестабильная работа силового агрегата также вызывается засорившимися форсунками. В этом случае рекомендуется промыть систему, а если не поможет — заменить элементы новыми, в комплекте.
Система зажигания
Рывки и провалы из-за системы зажигания возникают по нескольким причинам:
Чаще из-за неисправной системы зажигания провалы начинаются при разгоне, когда от мотора требуется максимальная отдача. Однако проблема может возникать и на других режимах работы ДВС.
Коробка передач
Как правило, с механической коробкой проблем этого плана не возникает. Но если машина оборудована вариатором или АКПП, провалы и рывки могут наблюдаться. Например, если буксует гидротрансформатор.
Еще одна причина, которая связана с карданом — эластичная муфта. Если она изнашивается, то автомобиль дергается не только при разгоне, но и в любом режиме езды. Чем больше повреждена муфта, тем сильнее ощущается тряска в салоне машины.
Акселератор
Если провал наблюдается во время нажатия на педаль газа, то это может указывать также на чисто механическую проблему. Педаль проваливается обычно только по одной причине — из-за лопнувшей манжеты или поврежденного упора оболочки тросика на приводе акселератора.
На инжекторных ДВС причина рывков чаще бывает связана с форсунками. Если же это карбюраторный автомобиль, то, скорее всего, проблема в системе питания — проверьте топливные и воздушные фильтры, сам дозатор, бензонасос. Примечательно также, что на старых машинах провалы могут возникать по причине жары.
Когда автомобиль дергается при наборе скорости, то это не приговор. Можно заменить бензин и фильтры, затем проверить работу машины повторно. Однако если проблема не исчезает, лучше сразу показать автомобиль специалистам. Вы играете с огнем, так как после старта под светофором, можете легко попасть в аварию — двигатель резко заглохнет, и сзади вас ударит другая машина, водитель которой просто не успеет притормозить.