Лучший антикор для автомобиля Defender Auto — Борьба с коррозией и реагентами
Доброго времени суток.
Хочу поделиться с Вами своим личным опытом защиты моей audi a5 от коррозии.
Когда в последний раз поднимал на подъемнике машину — заметил, что пошла ржавчина на ходовой части и переходит уже на основную металлоконструкцию, пороги, в общем приятного мало. Изучив и облазив весь интернет обратился к товарищу, который каждый год зачем то защищает свою машину антикором, а как выяснилось не напрасно. Он мне поведал о конторе в которой обрабатывает свою машину уже 3 года подряд и поделился своим опытом. Так вот для тех, кому эта тема действительно интересна по порядку.
Все эти крауны, динитролы и меркасолы, это полная шляпа. Перепробовано было почти все моим товарищем на личном опыте. В итоге обратился он в компанию Defender Auto. Это антикор химического типа на масляной основе. Он есть и прозрачный и черный чтобы спрятать коррозию. Вообще штука интересная, в итоге поехал я по рекомендации делать обработку в эту контору и был приятно удивлен. Очень опытные знающие мастера все рассказали как и что работает. Оказывается состав энчоу американский, который они используют — проникает до живого металла прям через коррозию и вытесняет влагу и кислород. И в итоге консервирует полностью металл, покрывая тонкой масляной пленкой.
Антикоррозийная обработка
Всем привет. Недавно наткнулся на чудо средство Антикор Defender Auto, ну по крайней мере так заявляет производитель!
Вот часть описания:
Back-n-Black — это уникальный состав на основе минерального масла высокой очистки и ингибиторов с чёрным оттенком, защищающий от ржавчины и коррозии все металлы. Состав проникает до живого металла, вытесняя влагу и кислород, обеспечивая длительную защиту для вашего автомобиля от коррозии, соли, реагентов, грязи и других загрязняющих веществ.
В общем захотите — найдёте, почитаете))
Почитал отзывы — ну прям все довольны, решил тоже поэкспериментировать, купил баночку 400мл за 200р.
Начал обрабатывать двери изнутри, где шов, пороги и так по мелочи, кончился быстро баллон)) Как я потом сделал вывод — возможно я жирно брызгал. Суть в том, что эта жижа спустя неделю расползлась очень очень широко от места нанесения. Брызгал прям на ржавчину, за счет черного цвета, рыжиков не видно стало. Место нанесения не сохнет, так и остается жирным. Производитель говорит что таки должно быть, типа под масленой пленкой действует состав на ржавчину. Со временем жир смоется.
В общем подумал я и решил, что остальное (раму, рычаги, мосты, крылья) обработаю старым проверенным способом. Отмыл все детали водой с шампунькой и щеткой, просушил.
Была у меня банка Пушечного сала
Нагрел ее, смешал с отработанными моторным маслом и погнал мазать всё кисточкой.
Вот что вышло.
Антикоррозийный спрей Defender Back-n-Black (итоги испытания)
Чуть меньше месяца назад мы писали о том, что решили попробовать антикоррозийный спрей Defender Back-n-Black на нашем УАЗе и прицепе (подробнее — тут).
Сначала хотел дополнить по итогам проверки старую запись, но в комментариях просили сделать новую, поэтому вот вам новая запись в БЖ!
Проверка данному составу предстояла серьезная, Кольский полуостров, с его пыльными и каменистыми грунтовками, бесконечными лужами и глубокими бродами. Погода была дождливой, то холодной, то жаркой. В общем протестировали состав на славу.
Внешний вид после обработки (рулевых тяг, рессор, мостов и частично рамы) радовал, всё блестело и горело как на новой машине. При нанесении на поверхность происходила некая реакция, состав немного шипел и пузырился. Обработанные поверхности почти неделю не подвергались никакому воздействию, т.к. машина стояла в гараже. Правда тот факт, что состав оставался сырым, типа масляной пленки на поверхности, не внушал доверия.
Как и ожидалось в первые дни поездки на Кольский полуостров все обработанные поверхности покрылись толстым слоем пыли и грязи, стали матовыми. На Кольском машина много окуналась то в соленую, то в пресную воду преодолевая лужи и броды. По возвращению домой весь УАЗ, включая все обработанные части, был помыт автомойкой Karcher с фирменным моющим средством (пеной).
После просушки авто осмотрели обработанные спреем поверхности:
Итоги неоднозначные… конечно состав смылся и от былого блестящего лоска не осталось и следа. Однако, обработанные поверхности не поржавели, как до обработки (к сожалению нет фото до обработки, но, я думаю все владельцы УАЗов представляют, как выглядят эти части машины). Значит всё-таки какое-то защитное покрытие спрей даёт. Выводы каждый делает для себя сам. Что касается нас, то возможно мы законсервируем таким спреем подвеску и раму на зимний период (машина зимой не эксплуатируется).
УАЗ 31519 2011, двигатель бензиновый 2.7 л., 112 л. с., полный привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Комментарии 33
Здравствуйте. Сколько ушло балончиков на дно?
Дно не обрабатывали. Тяги, мосты, рессоры и местами раму. 1 баллон
А дно как думаете, имеет смысл обработать или?
По мне особого смысла нет именно таким составом
Чем лучше обработать тогда? Так как соли зимой доставляют проблем много днищу.
Антикор лучше сделать хороший. Тектил-цинк например. Если самостоятельно, пуш-сало многие делают. А вообще много всяких мастик, которые можно самому нанести, только днище обязательно вымыть и просушить перед этим. С баллончика состав смоется после пары выездом по мокрому
Возьму на заметку. На мой взгляд имеет место быть. Когда по роду работы имел возможность мыть машину 2 раза в неделю (вообще 2109 этак 1994 года) то она не ржавела, как только возможность пропала, а финансы не позволяли делать этого (максимум раз в месяц), то зацвела мгновенно и начала разлогаться на куски. Согласен, что проще помыть и побрызгать, чем не помыть и найти по весне сюрпризы)
Полностью согласен! Машина должна быть чистой! А в отношении уаза еще и днище помыть совсем не в тягость. Зато машине 10 лет, а она как новая. Очень мало УАЗов в таком состоянии и в таком возрасте
Если днище мыл спец. химией — то она и смыла весь состав. А если бы просто обмыл бы водой то думаю нанесенное вещество скорее всего был осталось
Вопрос мойкой днища ниже закрыли уже ))) Все фломастеры разные на вкус и цвет. УАЗ ездит не только по асфальту и днище у машины моется регулярно. Просто водой грязь не смыть. То, что состав антикорра смылся никак не в минус ему, просто факт
Я конечно извиняюсь, но мыть керхером, да ещё и с химией маслянный антикор…🤔 мягко говоря не очень умное решение! Сам однажды наблюдал как керхером сняли краску с крыла…а тут антикор да еще на масляной основе!
Без вариантов… после Кольского и терского берега всё в слое грязи и красной пыли
Но а зачем мыть днище керхером ещё и с химией? (Тем более знаете что у вас там антикор масляный). Если конечно хотели жесткого теста для состава…тогда понятно!
Это первостепенно было. Тектил цинк держится уже 9 лет
Держится и работает разные вещи! Если автомобиль новый, то имеет смысл нанести барьерный антикор. В вашем случае (постоянная мойка днища керхером) масляный антикор точно не подходит.
Не отрицаю. В целом результатом довольны.
Но а зачем мыть днище керхером ещё и с химией? (Тем более знаете что у вас там антикор масляный). Если конечно хотели жесткого теста для состава…тогда понятно!
В УАЗе если не мыть, сгниет всё. Это не иномарка
Но а зачем мыть днище керхером ещё и с химией? (Тем более знаете что у вас там антикор масляный). Если конечно хотели жесткого теста для состава…тогда понятно!
Внимательно надо читать! На днище масляного антикора нет, там нормальный антикор! Масляный был нанесен на рессоры, тяги, мосты и часть рамы…
Отвечаю на следующий вопрос — зачем мыть днище керхером.
Затем что на днище УАЗа в отличии от пузотерок которые все время ездят по асфальту, собирается ой как много грязи, земли, пыли и тд и тп. И при намокании вся эта субстанция налипшая на днище и остальные части авто — отличный рассадник для ржавчины!
Прошу заметить, что с момента выпуска ( 10 лет) кузов находится в идеальном состоянии, а это не импортная пузотерка, а УАЗ, с совершенно другими технологиями грунтования и окрашивания… Многие экземпляры уже сгнили до дыр…
Вот и ответ для чего мыть керхером с химией, сушить, хранить в сухом гараже, и раз в год проливать проникающим антикором скрытые полости!
А нанести масляный антикор на некоторые детали подвески время от времени, не составляет никакого труда, 15-20 минут и даже особо нагибаться не придется!
Надеюсь доходчиво всё разъяснил!
Не знаю для кого и для чего было столько пафоса! 😎Прочитав Ваш комментарий, могу только повторить свой, но не буду, так как автор дал развёрнутый ответ.
Для тех, кто внимательно читает, интересуется, понимает и обсуждает, то что внимательно прочитал.
Для того, кто принимает » мягко говоря умные решения», когда понимает о чем речь, для чего и почему это делается…
Защита от коррозии или антикор
Машинка мне досталась в неплохом состоянии, но годы есть годы.
Среди обязательного списка работ одним из первых пунктов стоял антикор.
Выбор пал на компанию антикор.рф, есть они и на драйве.
anticor-rf
Привлекла разумная цена, наличие скидок для членов разных клубов и сообществ и прямая ссылка на опыт работы с Дефами www.drive2.ru/b/508346832670163703/
Или вот ещё комрад www.drive2.ru/l/513990900733444808/
Отзывы про ребят в интернете разные. Вот некто Кирилл пишет про ужас в приемке www.drive2.ru/l/9029480/, но в нашем блоггерском мире трудно сохранить кристально белую репутацию.
Записываемся и едем! Дефендер это же не корова :). Ну не хочу я портить нервы из-за железок!
Далее машину вымыли, просушили, обработали.
Положительно то, что парням удалось открутить все болты из подкрылок авто 2005гв. Им было не просто!
Днище и раму старательно залепили чёрной мастикой. Тут у меня тоже вопросов не возникло.
Задняя перекладина рамы теперь вся в чёрной мастике
А вот по качеству обработки ML составом меня червячки грызут…
Если заглянуть в скрытые полости, то жирных морей ML состава не увидел…
В проблемных местах стыков панелей следов обработки так же не увидел
Но по соотношению цена-качество считаю парни сработали вполне достойно.
Спасибо им!
А мелочи в салоне мы сами промажем аккуратненько!
Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?
Законы природы неумолимы: раньше или позже, но ржавчина съест каждый автомобиль. Другой вопрос — как быстро это произойдет. Однако и машину сейчас никто не покупает «на всю жизнь».
Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.
Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, «антикоррозийку» делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и «Мовиль», заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше «сохранить жизнь».
С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность «антикора» нужно оценивать по-новому.
Матчасть
Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие «коробчатые» полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.
Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.
Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается «полный антикор», добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.
После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.
Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои «присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, «невысыхающие» препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.
Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и «брендовой» мастики.
Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и «выеденные» участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.
Сколько стоит
Существуют две основные «программы» антикора — это обработка днища и колесных арок и «полная», включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки «днище + арки» для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ «Патриот» за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за «мини», 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.
Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение «жидких локеров», за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые «жидкими подкрылками», представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.
Кому это надо
Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по «европейскому сценарию» каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще «свежий» металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.
Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл «стареет» и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также «корейцев» узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.
Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.