Антикор машины дедовским методом
Как недорого и качество проантикорить машину своими руками?)
Думаю многие искали ответ на этот вопрос.
Собственно понадобится:
1) Пушечное сало Оил Райт 2кг — 310 р
металлическая банка, артикул 6105
2) Новый нигрол, он же масло трансмисионное ТЭП-15 Оил Райт 3л — 340р, артикул 2553
3) Тепловая пушка на 2кВт либо электрическая плитка для разогрева смеси в металлической банке, либо строительный фен либо газовая горелка.
4) Шприц 500мл для нагнетания в пороги на 500мл или его аналог, стоит 120-150р
5) Сопутка: старые ненужные вещи которые не жалко, очки защитные прозрачные, перчатки минимум 2 пары, обезжириватель 1л минимум, щётка по металлу, дрель с насадкой по металлу типа щётки (вместо дрели подойдёт шуруповёрт) для зачистки корозии, если она есть у вас, щётка с пластиковой щетиной для очистки пыли и грязи, то что не возьмёт мойка.
6) Если хотите потом оттереться самостоятельно, то антисептика 150-200мл чтобы удалить то, что на вас накапает, лицо, руки, шея.Влажные салфетки, минимум пачку надо.Работа весьма грязная.
6) Желательно взять что нибудь перекусить и попить, работа занимает по сути почти весь день.
В идеале вместо нигрола использовать Раст стоп В для днища, но он стоит 1300-1400р за 1л + доставка около 200р.
И нигде не купить, мониторил рынок месяц, нигде нет, устал и купил Нигрол, он же ТЭП-15, тоже Оил Райт фирма, имеет зелёный оттенок, и не имеет запаха вообще в принципе, как и пуш сало.
Вначале едем на мойку за пару дней до антикора, тщательно моем машину по низу и арки, если есть мойка днища едем на неё, нет жалеем денег.
Машина сохнет пару дней полостью, далее приезжаем в гараж (бокс или на дачу)
Снимаем колесо арки которую будем обрабатывать, тщательно щеткой с пластиковой щетиной убираем остатки грязи, обезжириваем поверхность.
Затем из банки пуш сала удаляем 1.5кг, оставляем 500гр примерно, в эти 500гр добавляем около 1.3л Нигрола, греем и заливаем в левый порог с двух сторон (в Калине-1 заглушки, одна около передней двери где центральная стойка, вторая в районе задней двери, где арка.Льем кому как нравится я залил в центр 1л, и ближе к задней арке 800мл.
Итого у нас в пороги уйдет 3.6л из 5л смеси.
В жару всё это расползется самостоятельно по всему порогу.
Затем добавляем снова в банку 500гр пушечного сала и 1.3л Нигрола, греем и заливаем в правый порог точно так же.
Оставшийся 1кг пуш сала мешаем с 400мл Нигрола и греем, этой смесью мы обработаем всё арки и пороги снизу, по желанию промажем заводской антикор на днище, который уже имеет повреждения.
Тут кому как удобнее и что нравится.
Главное что смесь для арок должна быть в основном из пуш сала, чтобы лучше держалась.
Данное мероприятие навеяно статьей вечный антикор с драйва
Жалею что не видел эту статью раньше, машина 2008г.
Но лучше поздно, чем никогда!
Дедовский антикор ч1 «Днище и арки»
Вообщем не стал дожидаться когда начнет вылазить всякого рода ржа, особенно на крыльях, где при установке «мастера» тупо присобачили локера к крыльям на саморезы даже ничем не обработав и потому захотел полностью до морозов и самое главное до злых реагентов обновить весь антикор, но не на горе мастику, а применить метод наших дедов, которые делали злой антикор из пушечного сала и нигрола! Но я решил немного отступить от их технологии, так как и нигрол не особо то и продают, да и пуш сало не то, потому купил банку 2кг пушечного сала фирмы «ОйлРайт» (оно мягонькое), была у меня еще одна банка другого сала 1кг (оно было жесткое) так же было пол банки мовиля 0,5кг и прикупил трансмиссионки ТАД-17, что бы в итоге вся эта смесь была помягче, да и на жаре в летнее время она будет расползаться по всем микро трещинкам
Ну да ладно приступаем к подготовке, а начинается она конечно же со снятия всего лишнего, а именно бамперов и локеров с последующей их мойкой керхером от песка, а так же днища насколько дотянемся, кстати мыл сам на мойке самообслуживания
После помывки едем домой и молимся что бы сегодня и особенно завтра была хорошая погода
На следующий день погодка не подвела и потому едем в гараж, загоняем в него машину и для еще более стабильного результата, затапливаем печь в смотровой яме, как раз днище еще лучше подсохнет, да и будет теплым, благодаря чему будет более качественное нанесение
А пока печька зажигает, готовим ингредиенты
И растапливаем их в равной пропорции, попутно оценивая фронт работы
правильный вечный антикор
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.
Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и «мовили» с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.
Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.
Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче это тем, что меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. К тому же приходится греть сам инструмент, в перерывах он забивается.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? 🙂 Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.
Антикор Обработка авто дедовским методом. и отзыв спустя 3 года после такой обработки.
Всем привет.
4 года назад была приобретена машина и понял что нужно делать антикор.
Выбор пал на дедовский метод. Обработка Пушсалом. Но вот увы там где я раньше жил Пушсало фиг найдешь. Поэтому нашел индустриальный вариант с завода 21 кг бочку за 1100 р. Поехал купил и тут понеслось.
Смешивал Пушсало в разных пропорциях с маслом АТФ и промывочным — для разных мест готовя разную густоту.
Густой вариант 80% Пушсало — 20% Масло — Арки — внутренности багажника. и наружные полости, днище.
Более жидкий вариант 50% на 50% — пролил пороги в скрытые полости.
Топил на водяной бане.
получался вот такой кисель — в жару 30 градусную он четко начинал плавиться и становиться жидким.
бала обработана все машина с ног до головы — Все швы и все что только можно.
С арками и днищем — своеобразный подход — сначало я промазал арки чистым маслом — дал напитаться металлу — попутно прогревая феном.
Потом промазал сверху Густым вариантом смеси ПУШсала
Ф пороги заливал через воронки
Так же были пролиты двери
По итогу 3 лет после такого антикора могу сказать — что антикор до сих пор жирный и все время ползет и лезет из всех щелей — немного это надоедает — но так и должно быть. антикор работает мы — отдыхаем!
В арках (без подкрылок) — его смыло через год — поэтому в последствии сделал смесь из 40% мастики 40% Пушсало и 20% масло — и так же эту смесь нанес на маслом пропитанный металл арок. Спустя 2 года мастика на месте — напоминает пластилин жирный — вода с него скатывается а камни не пробивают.
Запаха нет совсем — что очень радует!
С порогов в летнюю жару пушсало лезет прям быстро до сих пор — вытекая через нижний дренаж и поднимаясь вверх.
С дверей так же с дренажей до сих пор лезет и вылазит на внешние панели двери.
В общем обработкой я доволен! Готовой смеси Масла с Пушсалом было пролито в машину около 10 литров.
Метки: пушсало, пушечное сало, пушмясо, жесть, антикор своими руками.
Комментарии 80
Как эффект на 4м году этого антикора?
антикору около 7 лет — (записи на драйве 4 года)
до сих пор пушсало лезет ото всюду (пороги, арки, филенки дверей, сливные отверстия)- авто до сих пор не сгнило.
там где есть доступ к антикору — (посмотривая) он все так же мягкий — не засохший — жирный — и распространяется по кузову дальше — ползет.
на самом деле я даже кое где переборщил — он дополз до тканевых обшивок — и начал впитываться в них))) — хорошо вовремя увидел отмыл и обшивки и места под ними.
так что вполне реально — что такой обработки хватает на лет 10 (минимум)
Каким давлением распылял?
У меня чего-то на шести барах через трубку не лезет. И это растоп, она растительное масло, жидкий. Что за хня?
не знаю, я не распылял — а проливал — а излишки потом стекли.
У нас климат довольно-таки сухой и теплый. Мне кажется, что без пушсала машины чувствуют себя великолепно. Армавир конечно не Средняя Азия, но и не Калининград — Питер, где сыро. У меня это седьмая машина, а на предыдущих шести и намека на коррозию не было.
Здесь да, но я и машина раньше жила в Пермском крае. А там и зима и снег и влага.
Вот вот еще смотрю номера пермские, вы вроде с Армавира.
У нас еще и соль сыпят.
Как мне это знакомо)) спустя 4 года летом в жару ползет все))
при такой обработке машины и тебе досталось не хило 🙂
Понравилось сочетание пуш.сало+ мовиль. Разогреть, смешать, пока жидкое растереть, мовиль не даёт пуш салу сильно застыть. Можно добавить её отработки для придания текучести. Но мне вот такой вариант не нравится уж больно везде лезет потом. Каждую щелку находит. В двери как то не особо подходит, текёт на жаре.
Интересно, а если обрабатывать таким составом по конкретной рже? Есть в этом смысл или нет?
Если металл живой и без коррозии я тоже за этот вариант.
Я обрабатывал раму на своем авто, но внутри, где есть ржавчина, подлезть уже не возможно. Залил на пробу динитрол www.drive2.ru/l/481071797475738106/
если залить по конкретной рже — то ржа напитается маслом и прекратится доступ кислороджа и влаги к металлу — коррозия замедлится.
Так же практиковал данный способ, использовал мовиль цинк, масло для гипойдных передач, пушсало
www.drive2.ru/l/8028440/
Самый надежный антикор, только я пушсало обычно варю с стп и тогда получается вобще ядреный состав!
А поподробнее можно про этот способ?
СТП применяется на железной дороге, по моему буксы ей мажут, напоминает негрол, только более ядреный! Не знаю как описать ее свойства, с чем сравнить. Варю тоже с пушсалом, пушсало добавляю в зависимости от того что нужно на выходе, то есть если надо чтобы на солнышке состав этот растекался во все швы пушсала добавляю не очень много, если нужно чтобы состав держался и не сильно растекался тогда пушсала добавляю больше. СТП такая смазка что если руки ей вымазал, то мылом не просто смыть! Было также замечено что если им покрыть заводской антикор, то он не пересыхает.
Стп-3? А для скрытых полостей что мешается?
Да, вариться стп с пушьсалом, пропорция подбирается, меньше сала, больше течёт при повышеной температуре, больше сала меньше течёт. Я на 10 литров стп ложил примерно 1.5-2 кг пушьсала.
Работают кто как, кто-то растворяет бензином и потом наносят, я лично разагреваю и заливаю горячим!
у нас погода влажная, дожди. днище хоть заглушками закрыто, но влага там всеравно собирается, пыль влагу впитывает.
В том и фишка что стп жирная и она не засыхает, на солнце она начинает течь и заходит в швы! Из минусов течёт 2-3 года чёрная мазута!
у нас дожди, может ржу вместе с влагой закупорить(((
Я на подкрылки и днище тож с мастикой мешал, хорошая штука, не сохнет совсем.
Любая резино-битумная(рубеж, сова например).У меня в банке из под мастики было где то четверть этой банки самОй мастики, я добавил туда где то литр моторного масла и остальное пушсало.Грел(даже кипятил) на электроплитке прям в банке.Одной банки(3 кг), мож чуть больше, хватило обработать четыре арки и всё днище.Укрывистость классная.Вот уже и Кёрхером на мойке мыли и под дождём поездил, а состав не смывается, он как пластилин, жирный.А, да, ещё у меня была в банке мовиль, немножко, так я её тож туда в общий котёл:-).
Любая резино-битумная(рубеж, сова например).У меня в банке из под мастики было где то четверть этой банки самОй мастики, я добавил туда где то литр моторного масла и остальное пушсало.Грел(даже кипятил) на электроплитке прям в банке.Одной банки(3 кг), мож чуть больше, хватило обработать четыре арки и всё днище.Укрывистость классная.Вот уже и Кёрхером на мойке мыли и под дождём поездил, а состав не смывается, он как пластилин, жирный.А, да, ещё у меня была в банке мовиль, немножко, так я её тож туда в общий котёл:-).
Все верно. Как жирный пластилин получается!крутая штука!
Пушсало рулит в качестве основы для замеса антикора, а вариантов замеса и ингредиентов к нему множество. В моём варианте было пушсало, растстоп, литол24 разбавленный бензином.
всё верно, можно еще немного керосина добавлять для проникаемости
Подход супер, прям даже через чур. Проблема вечно грязной машины в теплое время из-за выхода лишнего антикора немного раздражает. То есть всего должно быть в меру.
Ну как раздражает — если машину держать в чистоте (а для лета это прям обязательно) — мыть хотя бы 2 раза в месяц то проблемы как бы и нет)))
дренаж только периодически нужно прочищать
через дренажи вода норм протекает. — Даже если в жару масло через дренажи вылезло — полностью оно не когда не перекрывает их — в дождь вода спокойно скатывается по масленной пленке.
Тоже пушсалом всё намазал, тока я его с раст стопом бодяжил, по старой статье с драйва)
Где найти сие чудО)?
Я тоже пушсалом все промазываю и ничуть не жалею. Решетка хром раньше после зимы зацветала моментально, а пушсалом изнутри промазал ее и вообще забыл про это, т.к. она как новая. Теперь уже вообще все пушсалом мажу ))
Пуш. сало ползёт по всем векторам)))
Оно скоро захватит весь мир!
Поглотит нас всех!
А так да у такого автора даже не стрёмно и машину купить потом)))
Да пуш. сало только для скрытых полостей где нету пескоструя с дороги.
Спасибо))))
смылось только с арок — на днище что интересно — заводской антикор напитался пушслом и смешался с пылью — и так уже 3 год там все жирненько.
я давно был ЗА пуш. сало
ибо вода «скатывается» только с ЖИРНОЙ поверхности.
но у него 1 минус его надо топить и топить на СТРОГО не открытым огнём ибо может быть пожар.
ещё знаю ТЕХНИЧЕСКИМ феном его топят.
а так да 1 раз сильно заморочился и всё, можно забить.
а в салон маслянистых запах не проникает?
Запаха нет вообще. Сразу даже после обработки так же запаха не было. это очень приятный бонус!
Я это и хотел узнать то что нету запаха в салоне а то как то дышать им не по кайфу!
но подчеркну ещё раз: ВАШУ МАШИНУ НЕ СТРЁМНО ПОКУПАТЬ.
ибо в машине самое главное КУЗОВ
а мотор и трансмиссию всё это можно легко сделать больше всего морокки при ремонте кузова.
Запаха нет, потому что чистым маслом бадяжил, а не отработкой., атф тоже без резкого запаха. А вот отработанная трансмиссионка особенно запах придает.
я давно был ЗА пуш. сало
ибо вода «скатывается» только с ЖИРНОЙ поверхности.
но у него 1 минус его надо топить и топить на СТРОГО не открытым огнём ибо может быть пожар.
ещё знаю ТЕХНИЧЕСКИМ феном его топят.
а так да 1 раз сильно заморочился и всё, можно забить.
а в салон маслянистых запах не проникает?
Ошибаетесь, топлю сало прям на газ.плите. Это лучший вариант, гораздо лучше водяной бани. А когда нужно смазать болты, топлю чуть сала газ. горелкой прямо в банке, потом жидкое кистью наношу на болты или в резьбу. И еще добавлю, что когда меняю пороги, если клиент готов платить за антикор, то наношу сало еще до приварки порога на сам порог и на все внутренности, потом приварка. Вариант конечно стремный, подойдет не каждому и точно не новичку. Варю естественно с угл огнетушителем рядом для перестраховки. Сало имеет свойство возгораться если сварная точка уж очень сильно горячая, но в 95% оно самозатухает (плавиться и само себя заливает). Для перестраховки иногда пшикаю огн-лем в щели. Этот антикор для порогов 100%.