ОБЗОР BOSCH 0 258 986 507
ДД. Решил заехать на диагностику. По датчикам вроде все ровно, разряжение в коллекторе в норме…выхлоп свободен…меня заинтересовали показатели датчиков, но в наглядном(графическом) представлении. Зная, что лямбда(ы) меняются через каждые 160 тыс, решил посмотреть на график их работы. Наблюдение первого лямбда-зонда в течении непродолжительного количества времени ничего не дало, интересного не происходило. Линия параметров рисовала кривую линию, всё было гуд. Ну мы как-то не спешили, рассматривали соседние графики. И тут такая кривая лямбды стала резко, не кривой, а прямой 0_о. Зависла! и такая линия «остановки-сердца»…дал газу до отсечки, снова заработала, потом зависла. Через секунд так 20 опять стала описывать норм показания. Короче пришли к выводу, что если она так часто зависает и не контролирует в это время расход топлива( не корректирует его), это может прибавлять определенное количество топлива. Было принято решение выкрутить свечи и посмотреть на их состояние. По свечам было определено: слишком богатая смесь и скорее всего позднее зажигание. Виновник: Лямбда-зонд. На строгом суде я приговорил датчик к пожизненному прибыванию, в помойке! Тут же мне рекомендовали не заморачиваться и в крутить датчик от Таз (133 и кажется 166).
Как мне известно датчики лямбды имеют разное сопротивление. В крутить туда, что попало под руку, годится только заядлым колхозникам.
К примеру(параметры сопротивления могут быть не точны, лично не проверялись):
Bosch 0 258 006 537 — сопротивление 9 ом
Bosch 0 258 005 133 — сопротивление 3 ом (ТАЗ)
Denso DOX0113 — 6 ом
NTK OZA624-E4 S4 — 4,9 ом
Denso 234000 8550 — 5,8 ом
Denso DOX-0109 — 16 ом
Для фанатов: CHRYSLER-DODGE-JEEP-MOPAR 56029049AA
НАШ АНАЛОГ ДАТЧИКА ЛЯМБДЫ — это BOSCH 0 258 986 507— ИМЕЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ 4 ом.
Теперь подробнее о коробке, комплектации: Очень часто мне попадались различные датчики бош, стандартная прямоугольная вытянутая коробочка, желтого цвета, надпиcь bosch по всей коробке. В такой же мне предлагали и тазовский датчик.
Когда получил датчик меня удивила коробка:
Цветное изображение))), пломба, надпись MADE in USA.
Универсальная лямбда BOSCH 0258986507
Всех приветствую)
Горела ошибка Р0141, я ее стирал, через непродолжительное время она опять загоралась, поехал в сервис выбивать каталики, штаны снял с коллектора, а внутри каталиков уже не было)) поставил обманку, вкрутил старую лямбду не подключая разъём, и начал думать, так как оригинальная лямбда стоит порядка 5 тыс руб…
Долго курил форумы, кто-то от Калины ставил, типа элемент тот же, только разъём другой, а цена около 1 тыс руб)
Решил все таки заказать универсальную лямбду BOSCH 0258986507 — стоила около 2.3 тыс руб)
Снял старую, положил рядом новую и увидел, что цвет проводов полностью совпадает)
Отрезал с запасом, и начал колхозить) на самом деле, провода на лямбду сильно отличаются от тех же проводов, допустим на дпкв, на лямбде они тверже, как будто из стали, оплётка намного плотнее, соответственно зачищать было немного проблематично)
В коробке лежат соединительные элементы, так как лямбда не любит скрутки и пайку)
Соединял провода по этой инструкции, нашёл здесь на драйве, но поскольку провода одинаковые, в нашем случае, то она побольшому счету не нужна)
Сама лямбда выглядит так, на резьбе нанесена смазка, я перед установкой насос ещё медной смазки, лишним не будет)
Установил, с установкой есть небольшой нюанс, надо вкручивать лямбду и вместе с ней подкручивать провода, чтобы не переломить их, на деле все проще) ключом все затянул, чисто от руки)
Ошибки больше нет, работает отлично, хорошая альтернатива оригиналу)
Лямбда зонд (датчик кислорода)
Любой из кислородных датчиков может быть заменен на универсальный лямбда зонд с изолированной от корпуса массой:
BOSCH 0 258 986 507 с подогревателем 12 Ватт,
BOSCH 0 258 986 602 планарный с подогревателем 7 Ватт,
NTK OZA624-E4 (NGK 1951).
Разъем придется использовать от старого лямбда зонда.
Из бюджетных вариантов — «жигулевских» более подходящий BOSCH 0 258 006 537 (NTK OZA659-EE41) Chevrolet-Niva, KALINA. Кислородный датчик BOSCH 0 258 005 133 – 760 (NTK OZA660-EE1) «десяточный» (LADA 110) не желательно — он имеет сопротивление 2 Ом при 20С, а включение подогрева лямбда зонда осуществляется электронным ключом в ECU, который рассчитан на сопротивление подогрева 12 Ом (ток 1А) с некоторым запасом.
Кроме перечисленных кислородных датчиков по сигналу подойдет (практически любой автомобильный) циркониевый датчик (не широкополосный) 4-х проводной (с подогревом и изолированной от корпуса массой), подходящей конструкции с сопротивлением подогревателя 8-20 Ом (нижнее значение сопротивления ограничено мощностью электронного ключа блока управления двигателем, его можно уменьшить подключив подогрев лямбда зонда через дополнительное реле, верхнее значение сопротивления ограничено значением тока (примерно 0.2 А) при котором ECU считает что цепь обогрева разорвана). Также отличие будет в длине проводов, разъеме и сроке службы.
BERI I NE BOSCH 0 258 986 507
После установки супер-пупер датчика бош BOSCH 0 258 986 507. Прошло примерно дней пять. Это были адские дни мучений и поисков умных идей…
Рассказываю суть дела: Смеркалось. Ничего не предвещало беды. Датчик был установлен буквально за 5 минут… Всё проще простого. Как
Идеально, подумал я. Буду теперь наваливать «боком». Ща! НАВАЛИЛ! через 100 метров словил «Мясорубку»
Возвращаюсь в сервис. Подключаю компьютер. P0132-Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) иногда еще считают замыкание датчика на +.
Что показывает компьютер: 1) Мы имеем горящий чек.
2) На диаграмме колебаний датчика 1,275V и прямая линия…ТРУП…вольтаж после нагрева, не падает.
3) Датчик кислорода второй. 1,275V ТРУП Моему удивлению не было предела…ведь получается попадаю еще на один датчик.
Подключаюсь к «матрице»: P0138 — высокое напряжение лямбда зонда (блок цилиндров 1 датчик 2)
Эта ошибка меня иногда мучила при долгом движении на круизе…типа бенз не айс…тоже загорается по этой причине…
Отлично. Теперь второй лямбдик отказал. Разбираться было некогда. Уже поздно.
Соответственно бессонная ночь, +10000000 форумов, +100500 статей.
Краткая выдержка: Никто не знает ничего Меня это вообще убило! статей миллион.
Куча и куча людей сталкиваются с ошибкой P0132 особенно после установки не оригинальных датчиков. Разрешают разными способами.(прошивают мозг, перепаивают что-то там), машины все разные от калин до ниссанов, меринов и прочих. Но в большинстве случаев просто катаются с горящем чеком и расход все же у них падает…
На следующей день, как и несколько за ним последующих, ковырялся с первым датчиком подключая разные и кроме найденного Б/У датчика бош 507 лучше результата не становилось. Тут я уже приловчился легко соединять провода изолентой и откручивать лямбдик ключиком на 22. С каждой новой установкой и смотря в комп на показания, стал замечать странную связь.
Суть наблюдения: Каждый раз устанавливая другой датчик и мною купленный бош 507(который тоже постоянно прикидываются трупом) и прикидывает трупом вторую лямбду. Вся система не работает в целом! датчики ваза, хёнде, прикидываются трупами(ТОЧНЕЕ НАШ ЭБУ ИХ ОТРИЦАЕТ) и вешают в состояние прямой линии диаграмму второй лямбды. ФИНИШ!
Пояснение: По сути на любом автомобиле не рабочий датчик лямбды вычисляется след образом.
1) Выкручиваем подозрительный датчик имеющий не точные показания, повисающий, зависший.
2) Отрезаем фишку, прикручиваем ЛЮБОЙ датчик ВАЗ, ГАЗ. ЗАВЕДОМО РАБОЧИЙ.
3) Вкручиваем и наблюдаем. Пляшет кривая — все отлично. Ваш датчик на помойку…
4) Не пляшет- дело не в датчике…
Выше написал на любом автомобиле. Я никогда так не ошибался. Сервис вообще в шоке. Уникальный автомобиль STRATUS, не поддаётся такой логике…Эти «янки» чтобы особо не заморачиваться поставили 2 одинаковых датчика и связали их каким то хитроумным «логическим механизмом».
На моем авто установлено 2 датчика:
Судя моим вычислениям, они одинаковые! Фишки разные! Имеют 2 белых провода — для нагревателя не имеют полярности подключаются, как нравится. черный — сигнальный и серый — заземление(кажется).
Снимаем оба датчика, ставим мой трупик 507 + фишка оригинальная отрезанная с датчика 2 в трубу после нейтрализатора( без обманок и прочей ерунды). Б/У 507 найденный в сервисе ставим на место первого с оригинальной фишкой…смотрим показания.
Молчание…менее минуты…1 датчик как и обычно стал уходит с мертвого 1,275 и продолжил движение вниз 1,135…1,005…0,324…0,65…0,42…и так далее по амплитуде вверх вниз…Второй датчик ОЖИЛ! стал в такт отвечать ему пусть очень слабо и вяло(еще предстоит за ним посматривать) ведь на всём протяжении он считался браком… Ошибок нет! При движении на круизе ошибок нет)))
Итог: Бош 507 бьется по вину не оригиналом и является универсальным. Если бы не эта привязка датчиков друг к другу…возможно и по сопротивлению(я не электрик). Он бы становился на место родного и не вызывал таких досадных неприятностей. Сейчас машина в режиме обкатки. Динамика намного лучше. Подхватывает и отзывается на педаль довольно шустро. работает ровно. Звук двигателя стал заметно тише, он не рычит пытаясь переварить богатую смесь, выплёвывая не сгоревший бенз. в трубу. Эксперимент продолжается при нахождении каких-то неполадок от 2 не оригинальных датчиков и особенностях их работы отпишусь…
P.S В идеальных условиях покупается родной и ставится. Меньше головной боли ну и как я тут понял в нашем случае 2 датчика сразу под замену. Это обеспечит стабильную работу двигателя на всех оборотах, экономию топлива. Средний реальный пробег датчиков на нашем бензине 70-80 тыс…далее значение датчика между максимумом и минимумом сокращаются и не обеспечивает полный контроль над газо-воздушной смесью…Максимальный срок эксплуатации 160 тыс км…не зависимо от состояния, подлежит замене!
Смотреть всем: Работа датчика кислорода!
Датчик кислорода
Всем добрый день.
Последние 30тыс км откатал на д/к BOSCH 0258986507.
До этого стоял родной который отходил 78тыс. Чек тогда перед заменой не загорался, просто в один прекрасный день начал замечать, что машина бензин ест ведрами.
После изучения форумов, а на арабах стоит тока 1 датчик до катализатора, поставил универсальный 507, ездил радовался.
Последние месяц начал опять замечать, что расход бензина очень хорошо увеличился, на диагностику еще не ездил, но в ближайшее время скатаюсь.
Т.к. бошевский прошел совсем мало, а оригинальный MN153264 стоит ой как много, решил поставить от DENSO.
Покурив форумы нужной инфы так и не нашел.
Если кто ставил себе этого производителя, поделитесь номером и информацией.
По каталогом дублей нет, в каталоге Денсо на 3х литровый араб инфа отсутствует. Если тока от Паджеро 2го поставить, двигателя одинаковые… а вот др параметры все разные.
За любые советы буду благодарен.
P.S.
У форумчанина vavil79, нашел инфу по сопротивлениям этих датчиков., вот какой на нашу машину подойдет?
Бывают «горячие» устанавливаемые до катализатора зонды и «холодные» устанавливаемые после катализатора. Сопротивление «горячих» примерно 4-8 Ом. Холодных 14-16 Ом.
А у нас всего 1…
DOX-0109 белый/синий/чёрный/чёрный 4 ПРОВОД 15Ω+резьба
DOX-0110 белый/синий/чёрный/чёрный 4 ПРОВОД 13Ω+болты
DOX-0111 белый/синий/чёрный/чёрный 4 ПРОВОД 13Ω+болты
DOX-0113 белый/синий/чёрный/чёрный 4 ПРОВОД 6Ω+резьба
DOX-0114 белый/синий/чёрный/чёрный 4 ПРОВОД 6,5Ω+резьба
DOX-0119 белый/синий/чёрный/чёрный 4 ПРОВОД 6,5Ω+резьба
DOX-0121 белый/синий/чёрный/чёрный 4 ПРОВОД 4Ω+резьба
и еще
Bosch 0 258 006 537 — 9 ом
Bosch 0 258 005 133 — с 3 ом (ТАЗ)
Denso DOX0113 — 6 ом
NTK OZA624-E4 S4 — 4,9 ом
Denso 234000 8550 — 5,8 ом
Denso DOX-0109 — 16 ом
BOSCH 0 258 986 507— 4 ом.