Датчик авто затяжки drugs
Данное устройство является сложным техническим прибором. Перед использованием ознакомьтесь с данным руководством.
Подготовка к первичному использованию
Настройка VOOPOO DRAG S
Регулировка затяжки. Для того, чтобы сделать затяжку более тугой или свободной, двигайте ползунок регулировки обдува на задней части вейпа.
Блокировка кнопок. Для блокировки и разблокировки кнопок, одновременно нажмите и удерживайте кнопку Fire и +.
Выбор режима работы. Для переключения между режимами быстро нажмите кнопку питания 3 раза. Доступно 4 режима работы DRAG S: 1. Режим S (A&P). Умный режим, в котором мощность подбирается автоматически, вейп может работать как от нажатия на кнопку, так и от затяжки. 2. Режим S (P). Аналогичен предыдущему, но активация происходит только при нажатии на кнопку Fire. 3. Режим R (A&P). Режим настройки мощности без ограничений. Активация происходит как при нажатии на кнопку, так и при затяжке. 4. Режим R (P). То же, что и предыдущий, но активация возможно только при нажатии на кнопку Fire.
Как зарядить DRAG S?
Индикатор заряда аккумулятора располагается в крайней правой части дисплея. Для того чтобы зарядить устройство, вставьте комплектный кабель в USB разъем компьютера или зарядного устройства, а второй конец кабеля подключите к разъему, который находится под кнопками регулировки мощности. Процесс зарядки будет сопровождаться анимацией на дисплее. По окончании процесса зарядки на дисплее будет отображаться иконка полностью заряженного аккумулятора. Не используйте для зарядки поврежденные кабели и зарядные устройства. Не используйте зарядные устройства с напряжением выше 5 Вольт. Если Вы не уверены в характеристиках Вашего зарядного устройства, рекомендуем выполнять зарядку от USB разъема компьютера или ноутбука. При этом процесс зарядки займет больше времени.
Возможные проблемы и их решения.
Меры предосторожности
Voopoo DRAG S
В этом обзоре я расскажу про очень удобный подмод от компании Voopoo под названием DRAG S.
Содержание и навигация
Упаковка
Продаётся набор в практически белой картонной коробке, на лицевой стороне находятся фото устройства и перечень основных особенностей (процессор, система регулировки интенсивности обдува, порт Type-C для зарядки), на наклейке рядом — цвет, ниже — огромное предостережение о вреде никотина. С обратной стороны: комплект поставки, предупреждения, пара наклеек (проверка подлинности и ещё раз цвет устройства), адрес производителя, значки сертификатов и ещё раз про опасность никотина. Боковые стороны, как обычно, ничего интересного не содержат, а две так и вовсе пустые.
Что в коробке
Комплект поставки не самый большой, но весомее, чем у многих: кроме пода и комплектного бака ребята из Voopoo расщедрились аж на два разных необслуживаемых испарителя, кабель зарядки, пакет силикогеля и инструкцию на нескольких языках, включая русский (которого лучше бы там вообще не было, такого количества ошибок и опечаток я ещё не видел, проще выучить английский, чем разобраться в этом бреде). Инструкция, кстати, совмещенная сразу на две модели: DRAG S и DRAG X, которые отличаются только наличием извлекаемого аккумулятора в X версии. А вот за что буду хвалить, так это за ленточку, приклеенную ко вспененному пластику ложемента — доставать девайс из упаковки стало как никогда удобно.
Конструктив
Внешний вид у мода DRAG S с одной стороны довольно неказистый, а с другой почти премиальный. Почему неказистый? Присмотритесь — тут нет ничего особенного: сверху ставим бак на магнитном креплении, сбоку кнопка Fire, экран и две кнопки «+» и «-», а под ними порт для зарядки. Аккумулятор встроен и не вынимается, устройство работает на сменных необслуживаемых испарителях. Всё как у всех. Из украшений присутствуют декоративные выступы на боковых поверхностях и надписи GENE chip inside и VOOPOO на боковых сторонах.
Размеры и особенности
| Размеры | 115*33*28 мм |
| Высота без бака | 87 мм |
| Вес | Около 155 грамм |
| Формат коннектора | PNP. Совместим с PNP MTL Pod, RTA Pod Tank и комплектным DRAG X/S Replacement Pod |
Но зато качество технического исполнения и проработка мелких элементов сделана на высочайшем уровне, а накладка из искусственной кожи с строчкой по краям и тиснением в виде слова DRAG просто подкупают. Мод настолько хорошо лежит в руке, что его реально не хочется ставить на стол или класть в карман. Умеренный вес (не тяжёлый, но и не лёгкий), чуть прохладный металл с сатиновой поверхностью с одной стороны и тёплая, слегка упругая, кожа с другой. Описать подробнее просто невозможно, это надо ощутить лично. Отдельного упоминания заслуживает и плавная работа системы регулировки интенсивности обдува. В общем, при первом знакомстве DRAG S подкупает ещё до начала парения.
Отдельно хочу рассказать о цветовых решениях: всего их одиннадцать, первые шесть отличаются только цветом искусственной кожи, седьмой покрыт материалом «под карбон» (а может и натуральным карбоном, тут я не уверен, всё может быть, да и стоит эта версия на 10$ дороже любой другой). Четыре оставшихся отличаются индивидуальными цветами корпуса (первые семь всегда серые) и уникальными накладками. Просто сравните фото выше и ниже, и всё станет максимально понятно.
Батарейный блок
Как я уже писал выше, формат батарейного блока особо ничем не выделяется: почти круглый, с одной плоской стороной, на которой находятся кнопки, экран и порт для зарядки или замены прошивки. Порт, если ещё не заметили в максимально удобном формате Type-C и почти поддерживает быструю зарядку (из заявленных 2 Ампер у меня он разогнался только до 1,6 А, что уже само по себе не плохо). Снизу нанесены обязательные для продажи на территории Европейского союза знаки, ёмкость встроенного аккумулятора и есть четыре небольших прорезиненных ножки! Наконец-то мои стенания дошли до ушей китайцев (ну, или просто здравый смысл победил) и нижняя поверхность больше не будет царапаться и истираться.
Сверху же у нас бак на трёх парах магнитов с тремя контактными группами в центре, естественно, подпружиненными (центральная плюс, две боковые — минус). Бак утопает в корпусе на шесть миллиметров и остаётся практически несдвигаемым при умеренной боковой нагрузке. Ну, и сам по себе тоже не вываливается.
Чуть ниже расположился механизм регулировки интенсивности обдува: это рычажок над кожаной вставкой, поворачивая его от одной стороны ко второй, вы одновременно перекрываете два огромных окна по бокам. Ход механизма очень плавный и умеренно тугой, поначалу даже трудно остановиться и прекратить «играть» с ним.
Собственно, на фото выше показаны два крайних и одно промежуточное положение механизма регулировки интенсивности обдува. Сразу скажу, максимально открытое положение однозначно избыточно, даже на полной мощности хватает открытия всего на треть, потом затяжка свободнее просто не становится — всё упирается в проходное сечение испарителя и воздуховоды внутри бака.
Мод включается и выключается пятикратным нажатием на кнопку Fire, а что делать потом, я «методом тыка» понять не смог (то, что «+» и «-» меняют мощность, это и так понятно), поэтому пришлось читать инструкцию. Всё оказалось намного проще, чем ожидалось — в моде всего два режима: Smart и RDA, переключение через трёхкратное нажатие на Fire. Существенной разницы между ними по сути нет, разве что в Smart максимальная мощность ограничивается в зависимости сопротивления от установленного испарителя, а RDA позволяет выжать максимальные 60 Ватт. Но по сути, выставленное вами значение мощности тоже ничего не решает, всё дело в том, что первых пол секунды мод в любом режиме сначала включает прехит на максимум, и даже если у вас выставлены минимальные 5 Ватт — сделать полноценную затяжку всё равно получится, разве что довольно короткую.
Кстати, кнопку Fire нажимать не обязательно, мод может работать как от неё, так и от датчика затяжки, правда, перед этим придётся удостовериться, что включен соответствующий режим — надпись P&A под значком блокировки. А если там написано PRESS, то парение будет только после нажатия на кнопку Fire (переключение режимов происходит циклически, по троекратному нажатию на Fire).
Кнопками Fire и «+» можно включить блокировку изменения мощности (на экране будет красный значок замка вместо зелёного), Fire и «-» обнуляет счётчик затяжек, одновременное нажатие «+» и «-» открывает список сделанных вами затяжек за последние 14 дней, тут же можно посмотреть на CHIP ID и LEVEL CODE.
Данную «фичу» я особо не рассматривал, ибо баловство это всё, которое требует лишних и абсолютно ненужных действий: зарегистрироваться на сайте Voopoo, потом обновить прошивку, которая добавит ачивки за сделанные затяжки (и не добавит больше ничего полезного). Ну, а нажав сразу все три кнопки, вы увидите на экране часы (вообще непонятно, зачем и для чего). Что ещё важно — после длительного простоя мод нужно выводить из состояния сна однократным нажатием кнопки Fire.
Информация на экране:
Сменный (а ведь реально сменный, можно вместо него поставить что-нибудь, есть аж четыре варианта на выбор) бак сделан из прозрачного и слегка тёмного пластика. Дриптипа как такового у него нет, а в существующий мундштук классический 510 не становится, отверстие слишком большое, а для 810 слишком маленькое. На боковых поверхностях никаких надписей нет, ничто не будет вам мешать наблюдать за стремительно уменьшающимся уровнем жидкости внутри.
Снизу вставляется необслуживаемый испаритель формата PnP, также сюда возможна установка обслуживаемой базы, которую придётся докупать отдельно и у сторонних производителей.
Заправка тоже производится снизу, открываете резиновую заглушу и заливаете ваш любимый микс через довольно большое отверстие. Естественно, ни о какой замене испарителя без слива жидкости речь даже не идёт.
В комплекте идут сразу два разных необслуживаемых испарителя (оба на сетке) на 0,2 и 0,3 Ома, а вообще, выбрать есть из чего, компания Voopoo выпустила их просто огромное количество на любой вкус, цвет и размер.
Личные впечатления.
Начну с плюсов. Первое: мод просто шикарно лежит в руке, вот прямо не хочется выпускать. Очень быстро привыкаешь к тому, что кнопку нажимать не обязательно, а заставить себя прекратить постоянно шатать туда-сюда штырёк регулировки обдува удаётся только ко второму дню. Второе: крайне простое, хотя и не совсем понятное с первого раза, управление. Экран цветной, но он тут, по сути, не нужен, один раз выставил мощность и забыл про его существование (ачивки и прочие счётчики затяжек считаю баловством и просто игнорирую). Третье: удобное обслуживание (как заправка ёмкого бака, так и быстрая зарядка через Type-C). Четвёртое: просто огромное количество разнообразных испарителей на любой вкус (включая RBA) и, как следствие, отличный вкус (особенно на сетке).
Теперь о минусах. Первое, и пожалуй главное: неотключаемый прехит в пол секунды. Просто иногда становится страшно, когда мод начитает жарить как не в себя, а на экране стоит мощность в 5 Ватт. И второе: невозможность замены испарителя без слива жидкости.
Стоит ли покупать? Тут я оставлю выбор за вами, если полусекундный прехит вас не смущает, то да. А вот если вам ближе тонкая настройка и возможность контроля каждой доли секунды и каждой десятой Ватта (и прочие термоконтроли) — то лучше присмотреться к модам с более «продвинутой» платой.
Обзор Voopoo DRAG S
2020 | Zuncl
Фотографии | Zuncl
Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Датчик авто затяжки drugs
Данное устройство является сложным техническим прибором. Перед использованием ознакомьтесь с данным руководством.
Подготовка к первичному использованию
Настройка VOOPOO DRAG X Plus
Регулировка затяжки. Для того, чтобы сделать затяжку более тугой или свободной, вращайте кольцо регулировки обдува на адаптере для картриджа.
Блокировка кнопок. Для блокировки и разблокировки кнопок, одновременно нажмите и удерживайте кнопку Fire и +.
Выбор режима работы. Для переключения между режимами S (умный вариватт) и R (вариватт) быстро нажмите кнопку питания 3 раза. В режиме S, DRAG X Plus самостоятельно устанавливает рекомендуемую мощность и ограничивает максимальную допустимую.
Как зарядить DRAG X Plus?
Индикатор заряда аккумулятора располагается в крайней правой части дисплея. Для того чтобы зарядить устройство, вставьте комплектный кабель в USB разъем компьютера или зарядного устройства, а второй конец кабеля подключите к разъему, который находится под кнопками регулировки мощности. Процесс зарядки будет сопровождаться анимацией на дисплее. По окончании процесса зарядки на дисплее будет отображаться иконка полностью заряженного аккумулятора. Не используйте для зарядки поврежденные кабели и зарядные устройства. Не используйте зарядные устройства с напряжением выше 5 Вольт. Если Вы не уверены в характеристиках Вашего зарядного устройства, рекомендуем выполнять зарядку от USB разъема компьютера или ноутбука. При этом процесс зарядки займет больше времени.
Возможные проблемы и их решения.
Меры предосторожности
Датчик авто затяжки drugs
Многие начинающие и опытные пользователи вейпов сталкиваются с проблемой, когда небольшое количество жидкости просто вытекает через обдув вейпа. Причин может быть несколько.
В этой статье мы разберем ряд наиболее распространенных причин протечек жидкости, выясним, почему жидкость вытекает из вашего устройства через обдув, а также разберемся, что предпринять, чтобы этой проблемы не возникало.
Причин протечек может быть множество. Например, вы недостаточно открыли обдув, при этом делаете очень глубокие затяжки, когда используете устройство. В этом случае часть жидкости может не успевать испаряться со спирали, протекая из устройства вместе с потоком воздуха. Соблюдая простые правила использования устройства, описанные в статье, вы решите проблему протечек.
Как устроен вейп: принцип работы
На сегодняшний день ассортимент моделей на рынке вейпов и электронных сигарет невероятно многообразен. Производители предлагают как одноразовые устройства, так и многофункциональные девайсы с мощной технической начинкой, по технологичности не уступающей современным смартфонам.
Несмотря на это, общий алгоритм работы вейпа соблюдается в любой из моделей независимо от степени технической оснащенности или простоты:
У электронной сигареты те же принципы работы. В отличие от обычных сигарет, и вейп, и электронные сигареты просто осуществляют нагрев жидкости. Нагрев не сопровождается горением, как в случае с обычными сигаретами.
Таким образом, в случае наличия тех или иных протечек залитая жидкость частично будет попадать на спирали нагревателя, а частично — вытекать из устройства и просто пропадать, что, конечно, не может не раздосадовать.
Чтобы понимать, по какой причине из вашего устройства жидкость вытекает через обдув, следует детальнее разобрать составные компоненты любого вейпа.
Вейп состоит из нескольких взаимосвязанных друг с другом блоков:
Обдув, в свою очередь, представляет собой особенную систему подачи воздуха при парении на нагревательный элемент (спираль). Одним из самых частых путей протечки жижи из вашего устройства может быть именно обдув.
Зачем нужна жидкость в вейпе
Разобрав ключевые особенности вейпа, его отличия от обычных сигарет и принцип работы, становится очевидно, что использование вейпа невозможно без специальной жидкости.
Протечка жидкости через обдув — наиболее распространенная проблема, которую необходимо решать сразу же, не откладывая в долгий ящик, поскольку это не только увеличивает расход жидкости (жидкость вытекает из вашего устройства, вместо того чтобы превращаться в пар), но и негативно сказывается на эксплуатационном сроке службы самого устройства, испарителя и его отдельных элементов.
Именно благодаря жидкости для вейпа устройство генерирует пар. У вейпа есть целый ряд критериев, по которым следует выбирать жидкость:
Прежде всего, жидкость подбирают по наличию или отсутствию в ее составе никотина. Далеко не каждый человек использует вейп, чтобы насытить организм никотином.
Если же вы предпочитаете применять жидкость с никотином, стоит обращать внимание на то, сколько никотина содержится в составе (этот показатель измеряется и маркируется на этикетках флаконов в миллиграммах на миллилитр жидкости, часто обозначается как мг/мл).
Далее, выбирая жидкость для вашего устройства, следует уделять внимание наличию глицерина и пропиленгликоля в составе. Это абсолютно безопасные природные компоненты. Глицерин, например, повсеместно используется при производстве продуктов питания, люди употребляют его в пищу. В жидкости он необходим, потому что именно от глицерина зависит густота пара.
Также обращайте внимание на наличие или отсутствие ароматизаторов в составе жидкости.
Если резюмировать, какие компоненты должны быть в составе качественной жидкости для вейпа, получаем следующий список:
Зачем нужен обдув в вейпе?
Проблемы с обдувом являются одной из самых частых причин протечек устройства. Но многие вейперы даже не знают, что такое обдув и какие функции в устройстве он выполняет.
Итак, что же такое обдув, для чего он нужен в вашем моде? Обдув — особая система, которая отвечает за подачу потока воздуха на нагревательный элемент вейпа (металлические спирали).
На что влияет обдув? Обдув может быть гораздо более значимым элементом в устройстве вейпа, чем вы считали ранее, поскольку от угла, по которому обдув осуществляет подачу в устройство воздуха, напрямую зависят качества жидкости для вейпа при использовании устройства.
Обдув также делят на категории.
Нижний. Подобная система обдува является одной из самых частых и популярных в вейпах и современных устройствах для парения. В данной системе обдува потоки воздуха поступают в устройство, не контактируя при этом с резервуаром, куда заливается жидкость для вейпа. Также в случае нижнего обдува потоки входящего воздуха захватывают большее количество пара (законы физики: горячий пар всегда стремится снизу вверх, а поток воздуха при нижнем обдуве становится попутным движению пара). В устройствах с нижним обдувом пар вейпа получается более интенсивным, с более ярким выраженным вкусом. Однако у такой системы есть и свои недостатки, одним из которых может быть то, что в шахте обдува образуется конденсат, стекающий вниз. Если в вашем устройстве непонятного происхождения жидкость вытекает снизу устройства, скорее всего, это и есть тот самый конденсат.
Верхний. Данный тип обдува встречается довольно редко. Потоки воздуха в данном случае проходят по очень сложной системе шахт и каналов, не контактируя с резеруваром, содержащим жидкость. Если протечки у такого типа обдувов и встречаются, это может быть лишь небольшое количество жидкости. Несмотря на то что при данной системе обдува жидкость будет лучше попадать на спирали и в меньшей степени вытекать из устройства, данный тип обдува не пользуется популярностью, поскольку негативно сказывается на вкусовых качествах жидкости, уступая во вкусопередаче боковой и верхней системам обдува.
Боковой. Вейпы с боковым обдувом встречаются реже. В данном случае потоки воздуха забираются устройством сверху, как и в предыдущем варианте, но на спираль подаются сбоку. Чащего всего такая система обдува используется на устройствах, где атомайзер не имеет системы заправки. Также стоит отметить, что такого типа обдув способен захватывать большие потоки воздуха, а это, в свою очередь, положительно сказывается на процессе парообразования.
Почему вейп течет через обдув
Причин, по которым вейп течет через обдув, может быть несколько. Ниже мы составили список наиболее распространенных причин протечек, после устранения которых жидкость не будет вытекать из вашего устройства.
Одной из самых частых проблем протечки обдува является то, что жидкость не может удерживаться в резервуаре бака, и как раз через обдув жидкость находит выход из устройства.
Технических причин протечки обдува существует несколько.
Неправильная заправка устройства. Наиболее распространенная проблема, которую достаточно просто решить. К слову сказать, это самая частая причина протечек именно нижнего типа обдува. Резервуар с жидкостью (бак) представляет собой полностью герметичную емкость. Если в процессе использования вы решаете подзаправить резервуар, заливая жидкость, вы нарушаете эту герметичность. И тогда, соответственно, жидкость будет вытекать из вашего устройства через обдув. Правильно заполняйте бак — наиболее распространенная причина протечек обдува кроется именно здесь.
Неправильная укладка хлопка в спираль. Данный элемент отвечает в устройстве за транспортировку жидкости к спиралям испарителя. Неправильная укладка хлопка в атомайзере способна вызывать протечки, и жидкость будет вытекать из вашего устройства.
Внешние дефекты вейпа. Из-за механических повреждений устройства или даже в процессе его использования и хранения на тех или иных элементах устройства образуются дефекты разной степени тяжести.
Вызывать протечки из вашего устройства могут даже еле заметные дефекты таких деталей, как о-ринги. Изношенные и поврежденные о-ринги подлежат замене, иначе протечки будут продолжаться и дальше.
Жидкость не подходит для данного конкретного устройства.
Как уже было сказано ранее, жидкости для вейпа отличаются по самым разным характеристикам. Вполне возможно, что конкретно под ваше устройство не подходит ваша жидкость.
#40. Датчик детонации Mazda ZJ01-18-921 и замена прокладок ВК
Этой записи бы не было, если бы во многочисленных записях о замене было указано усилие, с каким нужно затягивать датчик детонации. 9/10 тянут датчик от фонаря, расчитывая усилие «на глаз».
Итак, оригинальные ДД и прокладки впускного коллектора приехали:
Способов снятия/установки ДД несколько:
— использовать спец интрумент
— разобрать разъем датчика
— обрезать разъем датчика и затянуть его накидным ключом.
Я пошел первым путем, благо выручил друг, фанат качественного инструмента. Фото «вороньей лапы» для снятия ДД ниже.
Краткий алгоритм замены ДД:
— Снимаем крышку аккумуляторного отсека.
— Отсоединяем провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
— Снимаем впускной коллектор.
— Отсоединяем разъём от датчика ДД.
— С помощью спецприспособления откручиваем ДД.
— Установка нового датчика производится в последовательности, обратной снятию.
Но, как вы понимаете, не все так просто.
Сам сервисный мануал по снятию впускного коллектора лежит здесь, пользуйтесь — INTAKE-AIR SYSTEM REMOVAL/INSTALLATION [Z6]
Ниже его расшифровка и практические комментарии.
1. Сбрасываем давление в топливной магистрали. Сервисная инструкция здесь — BEFORE SERVICE PRECAUTION.
— Открываем крышку топливного бака, что бы сбросить давление внутри бака.
— Снимаем реле топливного насоса (на картинке)
— Запускаем двигатель
— После того, как двигатель заглохнет, заводим его еще 2-3 раза
— Выключаем зажигание и вставляем реле на место
2. Снимаем минусовую клемму аккумуляторной батареи — BATTERY REMOVAL/INSTALLATION [Z6]
3. Снимаем элементы согласно картинке ниже:
1 — Крышка разъема блока PCM (два винта)
2 — Разъемы блока PCM (два разъема)
3 — Крышку корпуса воздушного фильтра с блоком PCM (три зажима)
4 — Воздушный фильтр
5 — Корпус воздушного фильтра (три винта)
6 — Крышку воздуховода (три клипсы)
7 — Резиновую стяжку-фиксатор
8 — Воздуховод
9 — Воздушный патрубок
10 — Корпус дроссельной заслонки (три винта)
Снимаем трос газа, максимально открыв дроссельную заслонку. Патрубки охлаждения с дросселя не снимаем, только снимаем короткую трубку, идущую с коллектора.
11 — Если есть EGR — снимаем патрубок
12 — Топливная рамка с форсунками — FUEL INJECTOR REMOVAL/INSTALLATION [Z6]
Топливную рамку с форсунками не отключал, вытащил и отвел наверх, она не мешает.
13 — Впускной коллектор (шесть винтов) и крепление троса дроссельной заслонки (два винта)
Расположение винтов впускного коллектора ниже:
От себя — нужно отключить все разъемы, которые идут с жгутом от блока PCM, и один разъем слева от коллектора, около бачка ГУР.
После того, как открутили коллектор — нужно отсоединить слева (около бачка ГУР) патрубок, очень не удобно, места мало.
Также нужно отсоединить все клипсы и хомут внизу коллектора, который держит патрубок охлаждения (я его сломал, нужно ставить новый).
4. Замена датчика детонации.
Наконец, добрались до датчика детонации.
Датчик снимал такой штукой (можно открутить рожковым ключом на 24, но вот затянуть уже с нужным усилием ключом не получится):
Старый датчик оказался оплавленным и при проверка тестером показал обрыв.
Ставим новый датчик детонации, затягиваем моментом 19.6-34.3 N·m <2.0-3.4 kgf·m, 14.5-24.5 ft·lbf>.
5. Замена прокладок впускного коллектора.
Закрываем отверстия в блоке ветошью и тщательно очищаем поверхность от нагара и старых прокладок, дабы небыло подсоса воздуха.
6. Собираем в обратном порядке.
Не забываем подключить «вредную» трубку к коллектору, все клипсы и хомуты, и разъемы, разумеется. Все винты (даже хомуты) затягиваем моментом, ниже:
Моменты затяжки:
Датчик детонации на ZY-VE, Z6 (1,6) — 19.6-34.3 Нм
Датчик детонации на LF-DE, L3-VE (2,0; 2,3) — 16 — 24 Нм
Корпус воздушного фильтра — 7.8-10.8 Нм
Топливная рампа — 16.9-25.2 Нм
Впускной коллектор — 18.6-25.5 Нм
Дроссельная заслонка — 16.8-25.2 Нм
Нижний хомут патрубка дроссельной заслонки — 1.7-2.6 Нм
Верхний хомут патрубка дроссельной заслонки — 2.12-3.18 Нм
Крепление троса дроссельной заслонки — 18.6-25.6 Нм
Результат: ушли непонятные вибрации, двигатель стал работать ровнее, педаль газа стала отзывчивой (последнее — субъективное впечатление, разумеется).
upd (24.01.2020):
Добавлю дополнительную информацию к записи.
— Есть интересный вариант с ремонтом старого датчика детонации, как это делается описано в записи ремонт датчика детонации. В двух словах — нагреваем внутренности датчика и очищаем от смолы, вырываем пробитый резистор и напаиваем новый резистор сопротивлением в 560 кОм (по мануалу сопротивление рабочего ДД должно быть в пределах 532-588 кОм для Z6 и 4,87мОм для LF и L3). После чего заливаем герметиком, который к тому же не будет вытекать при нагревании, следовательно датчик должен прожить дольше родного.
— Второй лайфхак касается способа затяжки нового ДД — с помощью пропиленной головки на 24′ (фото здесь можно увидеть — Головка для замены датчика детонации). Преимущества такого способа — в простоте, дешевизне и в более правдоподобном моменте затяжки датчика, так как смещенная ось вороньей лапы искажает момент затяжки.