При каких оборотах полируют авто

Полируем машину.

Полировка кузова автомобиля это защита покрытия от внешних факторов, удаление мельчайших неровностей покрытия, царапин, устранение микротрещин и придание машине отличного вида.
Лакокрасочное покрытие очень скоро покрывается видимыми дефектами и микротрещинами. Через такие дефекты в покрытии на металл под слой краски начинают попадать агрессивные вещества, которые и вызывают незаметный процесс коррозии. Очаг коррозии со временем незаметно увеличивается и становится заметным уже тогда, когда владельцу автомобиля приходится тратить большие деньги. Чтобы восстановить лакокрасочное покрытие нужно отполировать кузов автомобиля. А сама полировка кузова будет ещё и профилактикой защиты кузова.

Что такое полировка?

Невозможно за один раз отполировать кузов автомобиля. Поэтому весь процесс можно разделить на несколько этапов:

— Частичное снятие лакокрасочного покрытия при помощи мелкоабразивной шкурки;

— Полировка кузова при помощи абразивной пасты – восстановительная полировка;

— Полировка кузова неабразивной пастой, для придания особого блеска автомобилю – защитная полировка.

Восстановительную полировку применяют для устранения неглубоких царапин, если они не превышают глубину лакокрасочного покрытия до грунта.
Такую полировку применяют, для удаления оксидированных слоёв и потёртостей. Наличие оксидированных слоев выражается в виде полос и пятен, а также в помутнении лакокрасочного покрытия.

Это самый трудоемкий и ответственный этап полировки кузова. Процесс представляет механическое снятие слоя поверхности, при помощи нанесения абразивных паст толщиной около 5 мкм. Сейчас толщина заводского качественного лакокрасочного покрытия составляет примерно 100 или 150 мкм, поэтому без нарушения целостности покрытия в запасе имеется, как минимум 10 или 20 полировок. Если вы хотите самостоятельно отполировать кузов автомобиля, заранее поинтересуйтесь, какая толщина лакокрасочного покрытия на вашем автомобиле, так как на многих современных автомобилях она довольно тонкая.

Защитная полировка производится для того, чтобы защитить лакокрасочное покрытие от воздействий окружающей среды. Эта полировка производится на основе безабразивных полиролей на основе синтетических материалов и восков.

Для того чтобы выбрать полироль нужно оценить в каком состоянии находится лакокрасочное покрытие. Если вы недавно купили автомобиль или корпус немного помутнел, то лучше остановить свой выбор на полиролях без абразивных частиц. Но помимо этого чтобы восстановить лакокрасочное покрытие кузова, нужно предварительно отполировать его полиролью с большим содержанием абразивных элементов.

Если же на корпусе имеется большое количество микротрещин, лучше использовать цветообогащающие полироли.Но не думайте, что ими можно устранить царапины до металла или заменить покраску, это все далеко не так. На корпусе автомобиля они не создают защитного покрытия и их нужно применять вместе с защитными видами полиролей.

По консистенции полироли делятся на:

— пастообразные полироли. Их можно использовать для вертикальных и для горизонтальных поверхностей, из-за густой консистенции они не стекают. По стоимости они дороже, но придают покрытию большую глубину цвета.

— жидкие полироли. Если их сравнивать с пастообразными полиролями, жидкие полироли при длительном применении не вызывают повышенного износа покрытия, они безопасны при работе. Из-за того что у них большая текучесть их в основном применяют на таких горизонтальных покрытиях, как крыша, багажник или капот.

Удобно использовать аэрозольные полироли. Значительная часть баллончика содержит пропеллент и растворитель, поэтому в своем составе количество полироли не большое. Следует знать, что во многом свойства полироли зависят от основных его компонентов. Защитные полироли на основе силиконов и восков можно легко наносить, но и удаляются они также легко. После 2 или 3 посещений мойки эту полироль нужно наносить повторно.

Что касается долговечности здесь, конечно же, выигрывают полимерные полироли. Но при этом они обладают далеко не худшими защитными свойствами, эти полироли достаточно наносить 1 раз в полгода. И стоимость полимерных полиролей значительно выше силиконовых и восковых.Нанесение их трудоемкое дело, поэтому на полировку полимерными полиролями затрачивается значительно больше времени.

Одно замечание: если автомобиль окрашен цветом перламутр или металлик, нужно покупать полироли этих типов покрытий.

Подготовка к полировке

Прежде чем приступить к процессу полировки, нужно создать необходимые условия. Для полировки кузова нужны следующие условия:

— машина должна быть чисто вымыта, на корпусе кузова не должно быть следов грязи, антикора, битума;

— царапины до металла, сколы должны быть заклеены специальным скотчем. Такой скотч стоит недешево;

— машина не должна стоять под прямыми солнечными лучами;

— помещение для работ должно быть с хорошей вентиляцией, потому что во время работы появляется большое количество пыли;

— в помещении должно быть достаточное количества света. В идеальном варианте, свет должен быть в 5 точках, для равномерного освещения боковины, кормы автомобиля, капота и крыши. Светильники нужно так расположить, чтобы кузов со всех сторон был равномерно освещен, иначе будут незаметны потертости и некоторые царапины.

Перед началом полировки нужно закрыть или оклеить все резиновые и пластиковые детали на кузове автомобиля.

Полировку можно проводить при помощи полировальной машинки или ручным способом. В случае ручной полировки на салфетку нужно нанести небольшое количество полироли и равномерно распределить ее по всей поверхности кузова, (аэрозольную полироль нужно просто распылить на корпус).Потом ей дают некоторое время подсохнуть, пока не появится белый налет и отполировать чистой салфеткой до появления блестящей поверхности, чтобы получить такую поверхность, нужно сделать на одном месте 10 или 20 круговых движений. Расход полироли и время подсушки выбирают исходя из рекомендаций производителя.

Если же вы решите сделать глубокую полировку, то тут уже вам понадобится профессиональный инструмент:

— Два типа полировального состава: безабразивный и среднеабразивный;

— Полировальная машинка. Если ее нет, можно обойтись и без нее, в таком случае возьмите высокооборотную дрель с насадкой;

— Полировочные круги. Один нужно взять для грубой полировки, другой для окончательной полировки. Лучше использовать шерстяные, так как если полировать поролоновым кругом из вспененного полиуретана, поверхность быстро нагревается;

— Салфетки. Лучше использовать обычные тряпки, самое главное, чтобы после себя они не оставляли катышков и мелких ниток.

Чтобы получить качественный результат нужно отполировать корпус автомобиля 2 раза. Первый раз полируют для выведения глубоких царапин, с применением грубых кругов среднеабразивным составом. Второй раз полируют для придания блеска с применением мягких кругов, безабразивным составом. Между полировками нужно вымыть корпус автомобиля.

На круг наносят небольшое количество полировального состава при оборотах шлифмашинки около 1000 об/мин и полируют, равномерно перемещают по обрабатываемой детали.Вначале полировка производится при оборотах полировочной машинки примерно 2000 оборотов в минуту среднеабразивным материалом. Нельзя сильно прижимать машинку к обрабатываемой поверхности, не стоит долго задерживаться на одном месте, так как это может повредить лакокрасочное покрытие вплоть до грунта, и тогда вам не обойтись без покраски.

Особенную аккуратность нужно проявить при полировке ребер кузовной части и углов. Если вы хотите сделать качественную полировку, то не нужно захватывать сразу большой участок и не нужно спешить.

Если кто-то впервые выполняет полировку кузова своими руками, то можно посоветовать попробовать на малозаметном участке, потренироваться на ненужном крыле, капоте, если такие есть в наличие. Не прижимайте сильно полировочную машинку к поверхности, сделайте несколько горизонтальных движений. И потом оцените полученный результат, все будет зависеть от полироли, используемых кругов и от степени нажатия. Вы должны понимать и прочувствовать, как воздействует полировка на кузов, и в соответствие с этим регулировать скорость прохождения, степень нажатия на машинку и количество проходов.

После нескольких проходов машинкой при полировке автомобиля нужно осмотреть обработанный участок, предварительно протереть его салфеткой. Если царапин нет, нужно переходить к следующему ряду. Полируйте так, чтобы последующий ряд минимально наплывал на предыдущий ряд, в идеале они должны идти параллельно.

После прохождения такой восстановительной полировки, кузов будет выглядеть как новый.Если автомобиль постоянно эксплуатируется, то действие полировки продлится недолго (от нескольких недель до нескольких месяцев). Чтобы внешний вид автомобиля сохранялся на более длительное время, применяется защитная полировка. Она отличается от восстановительной тем, что применяются полировочные пасты без абразивного состава. Чтобы проводить защитную полировку нужно увеличить скорость вращения круга шлифовальной машинки до 3000 или 4000 оборотов в минуту, а круг нужно заменить на мягкий. Сама суть защитной полировки заключается в том, что на кузов автомобиля наносится полироль, которая защищает лакокрасочное покрытие от внешних факторов: механическое воздействие, химические вещества, ультрафиолетовое излучение, влага и так далее. Необходимо следить за тем, чтобы полироль не попала на те участки автомобиля, которые не нужно обрабатывать, а это хромированные детали, дверные ручки. Все это связано с тем, что как только полироль полностью высохнет, то на этих участках она проявится в виде матовых налётов, которые непросто будет удалить.

Срок действия полировки зависит от многих факторов – количество посещений автомоек, солнце летом, хладагенты зимой, но в среднем он будет длиться примерно 6 месяцев.

Помимо полировки кузова, можно еще провести полировку фонарей и фар автомобиля. Технологически такой процесс похож на полировку кузова автомобиля – после абразивной зачистки поверхностного слоя нужно провести мягкую полировку поверхности фонарей и фар.Полировка фар и кузова позволит придать автомобилю очень привлекательный вид, что создаст эффект отличного состояния автомобиля и придаст эффект новизны.
Пусть ваш автомобиль будет сиять здоровым блеском.

Источник

Полировка лакокрасочного покрытия автомобиля: все, о чем нужно знать и о том, чего делать не стоит! (в 3-х частях) Часть 2

Продолжим.
Рассмотрим два существующих способа полировки ЛКП:

— ручной (с помощью полировальной губки).

— механический (с помощью полировочной машинки). Тут выбор на любой вкус. Не рекомендуется начинающим любителям самостоятельной полировки. Первым делом стоит попробовать свои силы в ручной полировке.

Для механической полировки ЛКП требует:
1. Наличие ручной шлифовальной машинки (с регулируемыми оборотами от 700 до 3000).

2. Полировальный диск (под машинку).Выбор огромен.

3. Распылитель для воды (когда будет необходимость обрабатывать (удалять) царапины при помощи шкурки).

4. Абразивная шлифовальная шкурка (Р-2000, Р-2500).

Абразивную шлифовальную шкурку, как правило, используют тогда, когда необходимо удалить (свести, стереть) след от более заметной царапины (такая царапина не должна доходить до краски или грунта).
Вот информация, как я лично удалил глубокие царапины на своем авто:
www.drive2.ru/l/524996737249575809/

Шкурку перед применением следует разрезать на небольшие куски, закруглить их края (острые углы не будут оставлять глубоких царапин). Ручную шлифовку начинайте с небольшого участка кузова, далее переходите от него в разные стороны.

Помните, что шкурка должна быть вымочена в воде (у меня она просто лежала в ведре с водой), а для неопытных «зашкуривателей» обязательно нужно использовать колодку.

Шкурку следует водить по ЛКП в одном или в двух перпендикулярных направлениях, добиваясь ровного матового цвета ЛКП.

Процесс движения шкурки обязательно сопровождается обильным поливом обрабатываемой поверхности водой с помощью распылителя. При отсутствии такового, воду можно лить прямо из бутылки или держать над местом работы сильно смоченную губку, постепенно выживая из нее воду, так, что бы место, где вы работаете шкуркой постоянно промывалось.

Процесс повторяют несколько раз, вытирая воду влажной и сухой тряпкой. После шкурки Р-2000 вторую шлифовку можно проводить шкуркой Р-2500. После этого на отшлифованный участок полируется при помощи пасты и шлифовальной машинки.

Вместо полировочной машинки можно применять электродрель со специальной насадкой, однако, помните, что для такой работы пригодны только дрели с регулируемыми оборотами (при больших оборотах Вы можете «спалить» ЛКП).

Ручную абразивную шлифовку (при помощи шкурки) можно заменить шлифовальной машинкой со специальным абразивным диском. Я такой вариант не рассматривал (руками лучше чувствуется, сколько еще нужно зачищать), без наличия опыта можно и переборщить.

5. Специальные салфетки или хлопковые тряпки (для промежуточных протираний).

6. Полировальные пасты и полироли. Выбор Ваш вкус.

Помните, что неправильный выбор зернистости пасты (размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 — 1 мкм.), оборотов вращения диска и прилагаемого Вами усилия (нажима) ЛКП можно стереть (пережечь) до металла.

7. Защитные очки и черновая одежда. Можно обойтись обычной старой одеждой.

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ И ПОЛИРОЛИ
Очевидно, что кроме технологии процесса полировки следует знать, чем же полировать авто. Освоив азы производственных процессов, нужно правильно выбрать полировочные пасты, защитные и восстановительные полироли.

Сегодняшнее многообразие товаров осложняет нам выбор достойного варианта по адекватной цене. Контрафактная продукция, некачественные материалы могут навредить ЛКП кузова, поэтому целесообразно ориентироваться на лидеров. В царстве полировки правят, конечно же, двое: 3М и Farecla (не на правах рекламы).

Помните, что для полировки стекол, пластиковых поверхностей и ЛКП кузова применяются разные средства.

Не буду вдаваться в подробности, а лишь скажу, что полировочные пасты для ЛКП принято разделять на:
— порошковые;
— гелевые.

Можно встретить классификацию на:
— безабразивные полироли – защищают ЛКП. Средства на основе воска или силикона легко наносятся, но они недолговечны. Лучше использовать полимерные полировальные пасты.

— мелкоабразивные пасты – придают отполированным поверхностям стильный зеркальный блеск, обладают незначительной абразивностью.

— крупноабразивные составы, которые скрывают границы, оставшиеся после, например, некачественной покраски авто переходом, эффективно убирают шагрени и разводки автоэмали, царапины и трещины лака.

Также встречается классификация паст на:
— восстановительные полировальные;
— защитные.

После обработки абразивами восстановительная полировальная паста заполняет микроцарапины и тем самым выравнивает поверхность автомобильной эмали. Ровная поверхность отражает световые лучи без преломлений, что и создает особый зеркальный блеск. Это, конечно же, красиво, но восстановительная полировка не защищает кузов от новых повреждений.

В этом случае нам приходят на помощь защитные полировки, которые предотвращают последующие мелкие повреждения эмали.

!Важно!
Перед тем как выбрать полировочную пасту для защитной полировки, внимательно читайте рекомендации к полировочной смеси (инструкцию), так как некоторые из них наносятся на автомобиль вручную, а другие требуют обязательного применения шлифовальной машинки.

В основе защитных полиролей лежат:
— силикон;
— искусственные и натуральные воски;
— древесные смолы;
— тефлон;
— керамика;
— «жидкое стекло».

Принцип действия защитных паст одинаков. Они создают на лакокрасочном покрытии тонкий слой, защищающий эмаль от ультрафиолета (краска меньше выгорает), отталкивающий воду, грязь, химические вещества.

К простым мягким защитным пастам относятся восковые составы, которые можно вручную нанести на кузов и растереть специальной салфеткой. Превентивную защиту автовладелец может нанести на кузов машины за час, но мягкая паста выдерживает только 2-3 контактные мойки.

Защитные пасты на основе тефлона более долговечны. Они выдерживают порядка 20-30 моек, но полировать машину нужно шлифмашинкой со сменными насадками. Технология полировки требует точной выдержки времени, зависящего от высыхания защитного состава.

У более дорогих нанокерамических защитных политур твердый наружный слой создают полимеризованные составы, содержащие мельчайшие кристаллы диоксида кремния, оксидов титана. Полимерный керамический слой заполняет неровности краски, затягивает микротрещины, предохраняет эмаль от шелушения. Защитные свойства нанокремики увеличиваются в зависимости от нанесенных слоев политуры (используют до десяти слоев). Профессиональные полировщики высоко оценивают политуры Ceramic Pro, NANO POLISH, CERAMIC PRO LIGHT, Restor FX (не на правах рекламы).

Составы под бытовым названием «жидкое стекло» содержат пластичные растворы диоксида кремния, силиката натрия, которые при затвердении заполняют микроповреждения и неровности эмали. Зеркальный слой кремниевых соединений, полученный из кварцевого песка, тверже автомобильных лакокрасочных покрытий, поэтому становится надежной и долговечной защитой краски. После окончания полировки машину нельзя мыть около двух недель, до полного затвердения защитного слоя.

Определить эффективность защитной полировки довольно просто. Если вылить на капот машины ковшик воды, жидкость соберется на поверхности крупными каплями.

Источник

Техники, применяемые при полировке

Для поли­ро­ва­ния лако­кра­соч­но­го покры­тия авто­мо­би­ля исполь­зу­ют­ся рота­ци­он­ная и экс­цен­три­ко­вая поли­ро­валь­ные машин­ки. Экс­цен­три­ко­вая машин­ка ока­зы­ва­ет более щадя­щее дей­ствие, ей про­ще поли­ро­вать, не имея опы­та, но она менее эффек­тив­на при абра­зив­ной поли­ров­ке и устра­не­нии дефек­тов ЛКП. Глав­ное пре­иму­ще­ство рота­ци­он­ной машин­ки над экс­цен­три­ко­вой – это ско­рость и боль­шее абра­зив­ное воз­дей­ствие. Это важ­но для про­фес­си­о­на­лов, у кото­рых вре­мя рабо­ты огра­ни­че­но и при­хо­дит­ся рабо­тать с ЛКП раз­ной твёр­до­сти. Недо­стат­ком явля­ет­ся нагрев крас­ки, кото­рый может повре­дить ЛКП при непра­виль­ных дей­стви­ях. Рота­ци­он­ная машин­ка может убрать потёр­то­сти, цара­пи­ны, окис­лы, въев­ши­е­ся загряз­не­ния и дру­гие дефек­ты, кото­рые не про­ник­ли глуб­же тол­щи­ны лака.

В этой ста­тье мы раз­бе­рём­ся, как исполь­зо­вать рота­ци­он­ную поли­ро­валь­ную машин­ку, рас­смот­рим тех­ни­ки абра­зив­но­го воз­дей­ствия, как пра­виль­но поли­ро­вать выпук­лые и вогну­тые части панелей.

Полировальные круги

Поли­ро­валь­ные кру­ги быва­ют раз­ной жёст­ко­сти. Боль­шин­ство ком­па­ний про­из­во­дят их раз­но­го цве­та, что­бы лег­че отли­чать. Абра­зив­ная пас­та с поли­ро­валь­ны­ми кру­га­ми раз­ной жёст­ко­сти будет дей­ство­вать на ЛКП по-разному.

Шер­стя­ные кру­ги име­ют более силь­ное абра­зив­ное дей­ствие, чем поро­ло­но­вые и боль­ше под­хо­дят для кор­рек­ции серьёз­ных дефек­тов ЛКП. Одна­ко шер­стя­ные кру­ги остав­ля­ют после себя мел­кие кру­го­вые цара­пи­ны, чего не дела­ют поро­ло­но­вые. Если поли­ру­е­те шер­стя­ным кру­гом с абра­зив­ной пас­той на высо­кой ско­ро­сти для уда­ле­ния дефек­тов, то полу­чи­те такой эффект как «голо­грам­мы». Поэто­му такой этап не дол­жен быть послед­ним. Более подроб­но про выбор меж­ду шер­стя­ны­ми и поро­ло­но­вы­ми кру­га­ми читай­те ста­тью “Шер­стя­ные или поро­ло­но­вые кру­ги”.

Использование полировальной машинки

Рота­ци­он­ная машин­ка име­ет триг­гер (пус­ка­тель) для стар­та машин­ки, кноп­ку фик­са­ции триг­ге­ра (что­бы зафик­си­ро­вать пус­ка­тель во вре­мя поли­ров­ки) и регу­ля­тор обо­ро­тов машин­ки. Боль­шин­ство каче­ствен­ных маши­нок име­ют функ­цию плав­но­го стар­та. Это зна­чит, что при нажа­тии на кноп­ку пус­ка вра­ще­ние начи­на­ет­ся посте­пен­но и ско­рость вра­ще­ния зави­сит от того, насколь­ко силь­но нажат пус­ка­тель. Если его нажать напо­ло­ви­ну, то круг будет вра­щать­ся не на пол­ную силу, потом нажать на 75% — вра­ще­ние уско­рить­ся, нажать пол­но­стью – будет мак­си­маль­ным. Как это мож­но исполь­зо­вать? Непол­ное нажа­тие пус­ко­вой кноп­ки может потре­бо­вать­ся для того, что­бы рав­но­мер­но рас­пре­де­лить нане­сён­ную на кузов абра­зив­ную пас­ту. Далее уже мож­но поста­вить нуж­ную ско­рость, зафик­си­ро­вать пус­ка­тель и начать поли­ро­вать. Нуж­но пом­нить, что рота­ци­он­ная машин­ка нагре­ва­ет поверх­ность, если её дол­го удер­жи­вать на одном месте, поэто­му круг дол­жен посто­ян­но перемещаться.

Угол расположения полировального круга к поверхности

Часто про­фес­си­о­на­лы реко­мен­ду­ют при поли­ров­ке лако­кра­соч­но­го покры­тия, рас­по­ла­гать круг на поверх­но­сти всей сво­ей пло­ща­дью. Плос­кое рас­по­ло­же­ние кру­га даёт рав­но­мер­ное воз­дей­ствие на поверх­ность. Плос­кое рас­по­ло­же­ние кру­га на поверх­но­сти мень­ше остав­ля­ет кру­го­вых царапин.

При этом мно­гие поли­ров­щи­ки со ста­жем, воз­мож­но инту­и­тив­но, его немно­го накло­ня­ют. При плос­ком рас­по­ло­же­нии дви­же­ние машин­ки слож­нее кон­тро­ли­ро­вать. Совсем неболь­шой наклон кру­га поз­во­ля­ет избе­жать его «воло­че­ния», из-за кото­ро­го созда­ют­ся голограммы.

Более силь­ный наклон ино­гда нужен при кор­рек­ции како­го-то отдель­но­го дефек­та. Вы кон­цен­три­ру­е­тесь на отдель­ной цара­пине и надав­ли­ва­е­те на это место кра­ем кру­га. Смот­ри­те, что про­ис­хо­дит, и може­те доба­вить или осла­бить дав­ле­ние. Нуж­но быть очень вни­ма­тель­ным, что­бы не пере­греть краску.

После это­го спо­со­ба появ­ля­ют­ся мел­кие кру­го­вые цара­пи­ны. Их мож­но убрать, сно­ва рас­по­ло­жив круг плаш­мя и отпо­ли­ро­вав поверх­ность. Тот же резуль­тат мож­но полу­чить плос­ким рас­по­ло­же­ни­ем кру­га, но это зай­мёт боль­ше вре­ме­ни. К тому же при­дёт­ся доль­ше поли­ро­вать на одном месте, что не очень хорошо.

Тестовая полировка

Жела­тель­но сна­ча­ла сде­лать тесто­вую поли­ров­ку и убе­дить­ся в хоро­шем резуль­та­те, а потом пере­хо­дит к осталь­ной части автомобиля.

Тесто­вое поли­ро­ва­ние сто­ит делать на малень­кой обла­сти (обыч­но гори­зон­таль­ной для луч­шей видимости).

Наклей­те маляр­ную лен­ту, что­бы раз­де­лить тесто­вую область. Поли­руй­те толь­ко с одной сто­ро­ны этой лен­ты. Потом её нуж­но откле­ить, и будет вид­но отли­чие ста­ро­го ЛКП от полированного.

Техники абразивного воздействия

Для варьи­ро­ва­ния силы абра­зив­но­го воз­дей­ствия (режу­щей спо­соб­но­сти абра­зив­ной пас­ты) при­ме­ня­ет­ся три тех­ни­ки поли­ров­ки. Это варьи­ро­ва­ние ско­ро­сти вра­ще­ния поли­ро­валь­но­го кру­га, дав­ле­ние на круг, ско­рость пере­ме­ще­ния машин­ки. Рас­смот­рим подроб­нее как мож­но при­ме­нять эти техники.

Ско­рость вра­ще­ния поли­ро­валь­но­го круга

Шпин­дель рота­ци­он­ной поли­ро­валь­ной машин­ки вра­ща­ет­ся толь­ко на одной оси, как дрель. Обыч­но от 600 до 3000 обо­ро­тов в мину­ту. Мож­но исполь­зо­вать диа­па­зон обо­ро­тов от 600 до 1500 при поли­ров­ке прак­ти­че­ски любой маши­ны. Рабо­тай­те на мень­ших обо­ро­тах и уве­ли­чи­вай­те их постепенно.

Необ­хо­ди­мая ско­рость вра­ще­ния зави­сит от мно­же­ства пере­мен­ных, таких как твёр­дость крас­ки, исполь­зу­е­мая тех­ни­ка, жёст­кость кру­га. Если крас­ка твёр­дая, то вра­ще­ние может быть доволь­но быст­рым, в то вре­мя как при мяг­ком лако­кра­соч­ном покры­тии при таких же настрой­ках крас­ка может перегреться.

Дав­ле­ние на круг

Ско­рость дви­же­ния машинки

Рота­ци­он­ную машин­ку нуж­но посто­ян­но дви­гать во вре­мя поли­ро­ва­ния, что­бы нагрев не кон­цен­три­ро­вал­ся в одном месте. Крас­ка может пере­греть­ся за секун­ды и про­те­реть лак. Поли­ро­вать нуж­но мед­лен­ны­ми рав­но­мер­ны­ми движениями.

Размер области полировки

Это раз­мер обла­сти, с кото­рым вы рабо­та­е­те в одно вре­мя. Раз­мер поли­ру­е­мой обла­сти дол­жен при­мер­но рав­нять­ся ширине плеч поли­ров­щи­ка. Если охва­ты­вать слиш­ком боль­шую область, то не полу­чить­ся кон­цен­три­ро­вать­ся на отдель­ных дефек­тах, будет слож­нее кон­тро­ли­ро­вать дви­же­ние поли­ро­валь­ной машинки.

Полировка выпуклых и вогнутых частей панелей

При поли­ро­ва­нии выпук­лой части пане­ли с малень­ким ради­у­сом выпук­ло­сти, не полу­чит­ся охва­тить кру­гом сра­зу всю эту часть за один про­ход, даже если поз­во­ля­ет вели­чи­на кру­га. Какая-то часть будет не плот­но кон­так­ти­ро­вать с кру­гом и не отпо­ли­ру­ет­ся как сле­ду­ет. Делай­те гори­зон­таль­ные про­хо­ды по каж­дой «гра­ни», кото­рой поли­ро­валь­ный круг каса­ет­ся пол­но­стью, потом поли­руй­те вер­ти­каль­ны­ми про­хо­да­ми, сле­дуя изги­бу, как бы обни­мая кру­гом выпук­лую поверхность.

При поли­ро­ва­нии вогну­той части пане­ли вели­чи­на кру­га может не поз­во­лить нор­маль­но отпо­ли­ро­вать внут­рен­нюю самую вогну­тую зону. Поли­руй­те отдель­но обла­сти до самой вогну­той части и после, на кото­рых круг кон­так­ти­ру­ет пол­но­стью. Самую вогну­тую часть мож­но отпо­ли­ро­вать, накло­нив круг под нуж­ным углом, либо исполь­зуя спе­ци­аль­ный малень­кий круг с машин­кой или дрелью.

При рабо­те с бам­пе­ра­ми так­же может потре­бо­вать­ся исполь­зо­вать малень­кий поли­ро­валь­ный круг. Раз­лич­ные рёб­ра и труд­но­до­ступ­ные места луч­ше про­пус­кать и потом отпо­ли­ро­вать вруч­ную, так как вели­ка веро­ят­ность про­те­реть крас­ку в этих местах.

Завершение

Теперь ста­но­вит­ся понят­но, как тех­ни­ка поли­ров­ки вли­я­ет на про­цесс и как мож­но мини­ми­зи­ро­вать про­бле­мы и улуч­шить эффек­тив­ность и резуль­тат, варьи­руя тех­ни­ку, в зави­си­мо­сти от ситу­а­ции. Серьёз­ность дефек­тов, твёр­дость крас­ки, даже кли­мат может вли­ять на при­ме­ня­е­мую тех­ни­ку. Учи­ты­вая огром­ную вари­а­цию окра­соч­ных систем, если при­ме­нять одну и ту же тех­ни­ку поли­ров­ки на всех маши­нах, то вы буде­те пери­о­ди­че­ски про­пус­кать дефек­ты. Хоро­ший детей­лер при­ме­ня­ет раз­лич­ные тех­ни­ки, в зави­си­мо­сти от исход­ных усло­вий. Нуж­но изу­чать ЛКП и исхо­дя из это­го, дей­ство­вать опре­де­лён­ным образом.

Ещё интересные статьи:

11 Комментарии

Вик­тор, доб­рый день.

Часто мож­но слы­шать когда полировщик/детейлер гово­рит при­мер­но сле­ду­ю­щее: “для это­го авто­мо­би­ля мы подо­бра­ли такую-то связку…”.
Я далек от мыс­ли, что поли­ров­щик “на глаз” может опре­де­лить твер­дость лака и сра­зу выдать связ­ку — отсю­да такие вопросы:
— Пра­виль­но ли пони­маю, что для каж­до­го авто ты под­би­ра­ешь связ­ку опыт­ным путем?

— Спра­вед­лив ли будет сле­ду­ю­щий прин­цип: сред­не­абра­зив­ная пас­та с кру­гом сред­ней жест­ко­сти (клас­си­ка) и финиш­ная пас­та на жест­ком кру­ге дадут оди­на­ко­вый резуль­тат, т.к. по фак­ту будут ока­зы­вать сред­нее воз­дей­ствие на лак

Вик­тор, спа­си­бо за раз­вер­ну­тый ответ!
Появи­лись уточ­ня­ю­щие вопросы:

— Так все-таки твер­дость крас­ки? или может быть лака?) Я буду опе­ри­ро­вать поня­ти­ем лак.

— Для под­бо­ра связ­ки Вы пред­ло­жи­ли тест наждач­кой 1500 — 2000, т.е. полу­ча­ет­ся мы спе­ци­аль­но нано­сим дефект на ЛКП. Поче­му нель­зя пой­ти более эко­ло­гич­ным путем? Ведь на кузо­ве навер­ня­ка най­дут­ся глу­бо­кие цара­пи­ны, дефек­ты что­бы на них про­ве­сти под­бор­ку связ­ки — раз­ве нет?
Либо в этом спо­со­бе есть какие-то допол­ни­тель­ные смыслы?

— Про мяг­кие лаки. Я все-таки не совсем пони­маю какие кон­крет­но воз­ни­ка­ют слож­но­сти в рабо­те с ними? Вы напи­са­ли про тру­до­ем­кий про­цесс рабо­ты с ними, ну, а что имен­но порож­да­ет эту тру­до­ем­кость? Это толь­ко слож­ность убрать мик­ро­ца­ра­пи­ны? Или что-то еще есть?
Объ­яс­ни­те тогда — в чем слож­ность убрать мик­ро­ца­ра­пи­ны на мяг­ких лаках? И как убрать их наи­бо­лее эффек­тив­но? Навер­ня­ка же эта про­бле­ма неод­но­крат­но воз­ни­ка­ла у поли­ров­щи­ков и нашли уже решение

Крас­ка – это сино­ним лако­кра­соч­но­го покры­тия, может так­же обо­зна­чать базо­вый слой в двух­слой­ной крас­ке (база+лак) и про­сто все слои, вклю­чая лак. Если гово­рить толь­ко о лаке, то исклю­ча­ют­ся одно­слой­ные крас­ки, кото­рые не покры­ва­ют­ся лаком, но так­же име­ют жёст­кость, так­же поли­ру­ют­ся и, по сути, явля­ют­ся тем же лаком, толь­ко с пигментом.
Для тести­ро­ва­ния твёр­до­сти ЛКП мож­но конеч­но про­бо­вать поли­ро­вать какой-нибудь дефект, лишь бы он не был слиш­ком глу­бо­кий, ина­че мож­но так его не убрать и ниче­го не понять о твёр­до­сти краски/лака. Шли­фов­ка шли­фо­валь­ной бума­гой P1500-P2000 при­ме­ня­ет­ся при глу­бо­кой поли­ров­ке и лег­ко уби­ра­ет­ся поли­ро­ва­ни­ем абра­зив­ной пас­той. Нуж­но лишь опре­де­лить, какой круг и пас­ту луч­ше исполь­зо­вать, начи­ная с менее агрес­сив­ных. Этот тест не я при­ду­мал, а видел в реко­мен­да­ци­ях одно­го из про­из­во­ди­те­лей про­дук­тов для детейлинга.
На мяг­кой крас­ке лег­ко кор­рек­ти­ро­вать дефек­ты абра­зив­ной поли­ров­кой, но слож­нее дове­сти её до иде­а­ла. В чём слож­ность и как убрать мик­ро­ца­ра­пи­ны? Для это­го и суще­ству­ет тести­ро­ва­ние. Слож­ность в том, что­бы подо­брать про­дукт, кото­рый хоро­шо подой­дёт для финиш­ной ста­дии и убе­рёт мик­ро­ца­ра­пи­ны. Нуж­но изу­чать раз­лич­ные про­дук­ты для поли­ров­ки и выби­рать нуж­ное. Мож­но выбрать про­из­во­ди­те­ля, кото­рый боль­ше нра­вит­ся, и изу­чить его ассор­ти­мент, либо рас­смат­ри­вать несколь­ко про­из­во­ди­те­лей и выби­рать сре­ди их про­дук­тов, что луч­ше под­хо­дит. Если выбор про­дук­тов для поли­ров­ки неболь­шой, то и воз­мож­но­сти поли­ров­ки будут огра­ни­че­ны. Так­же не нуж­но забы­вать о тех­ни­ках поли­ров­ки. В ста­тье «как убрать голо­грам­мы после поли­ров­ки» опи­са­ны спо­со­бы избав­ле­ния от микроцарапин.
При кор­рек­ции мяг­ких красок/лаков может быть мно­го вари­ан­тов ком­би­на­ций круга+пасты для абра­зив­ной ста­дии поли­ров­ки (так как она лег­ко реа­ги­ру­ет на абра­зив и боль­шин­ство про­дук­тов лег­ко спра­вят­ся с зада­чей), но лишь несколь­ко для финиш­ной ста­дии (те, кото­рые будут поли­ро­вать более деликатно).
В про­ти­во­по­лож­ность это­му, твёр­дые крас­ки слож­но кор­рек­ти­ро­вать на абра­зив­ной ста­дии (так как они пло­хо реа­ги­ру­ют на абра­зив), но гораз­до лег­че, чем мяг­кое ЛКП дове­сти до «иде­а­ла».
Крас­ка каж­дой маши­ны раз­ная. При всём раз­но­об­ра­зии ком­би­на­ций луч­ше все­го подой­дут лишь огра­ни­чен­ное коли­че­ство вариантов.
Вот более подроб­ная схе­ма тести­ро­ва­ния твёр­до­сти ЛКП и под­бо­ра пра­виль­ной ком­би­на­ции машин­ки, кру­га, пасты.
Мож­но начать с машин­ки двой­но­го дей­ствия (если такая име­ет­ся), так как рота­ци­он­ная даёт более агрес­сив­ное дей­ствие. Машин­ки двой­но­го дей­ствия поли­ру­ют менее агрес­сив­но, воз­дей­ствие рас­пре­де­ля­ет­ся на бОль­шую пло­щадь. Сна­ча­ла нуж­но попро­бо­вать исполь­зо­вать круг сред­ней жёст­ко­сти, сред­не­абра­зив­ную пас­ту. После поли­ров­ки такой ком­би­на­ции про­верь­те резуль­тат. Жела­тель­но посве­тить гало­ге­но­вой лам­пой на крас­ку и осмот­реть её со всех углов, что­бы опре­де­лить, оста­лись ли цара­пи­ны. Мож­но так­же выгнать маши­ну на ули­цу и посмот­реть на тесто­вое место при пря­мом сол­неч­ном све­те. Если не нра­вит­ся резуль­тат, то нуж­но поме­нять ком­би­на­цию. Сна­ча­ла надо попро­бо­вать исполь­зо­вать тот же круг, ту же поли­ро­валь­ную машин­ку, но более агрес­сив­ную абра­зив­ную пас­ту. Если это не сра­бо­та­ет, попро­бо­вать исполь­зо­вать более жёст­кий круг. Если всё ещё не устра­и­ва­ет резуль­тат, то надо поме­нять машин­ку на рота­ци­он­ную, исполь­зуя сно­ва круг сред­ней жёст­ко­сти и сред­не­абра­зив­ную пас­ту. Потом про­де­лать то же самое, что и с поли­ро­валь­ной машин­кой двой­но­го дей­ствия. Мож­но выби­рать как сре­ди поро­ло­но­вых кру­гов, так и исполь­зо­вать кру­ги из шер­сти, мик­ро­фиб­ры, учи­ты­вая их жёсткость.
Так­же нуж­но пони­мать, что не полу­чит­ся на любой машине убрать 100% дефек­тов. Неко­то­рые цара­пи­ны слиш­ком глу­бо­кие для кор­рек­ции поли­ро­валь­ной машин­кой. Нуж­но будет шли­фо­вать крас­ку мел­ко­абра­зив­ной шли­фо­валь­ной бума­гой P2000 или мель­че, что­бы изба­вить­ся от цара­пин (если это воз­мож­но), а потом вос­ста­нав­ли­вать гля­нец поли­ро­валь­ной машинкой.

Спа­си­бо за раз­вер­ну­тый ответ!
Виктор,
— какой про­цесс более кон­тро­ли­ру­е­мый — шли­фо­вать глу­бо­кую цара­пи­ну бума­гой или пытать­ся спи­лить ее мехо­вым полировальником?
— как пра­виль­но вышли­фо­вы­вать цара­пи­ну — вдоль нее или попе­рек? дви­же­ние руки в одну сто­ро­ну или впе­ред-назад? на мок­рую или на сухую?

И вопрос на будущее:
— если кузов силь­но заца­ра­пан­ный не быст­рее ли его прой­ти со шли­фо­валь­ной машин­кой? в этом слу­чае какой луч­ше абра­зив­ный мате­ри­ал при­ме­нять — Абра­лон, Три­зак навер­ное? какой гра­да­ции зер­но? нуж­на ли будет мяг­кая подложка?
есть ли у тако­го под­хо­да боль­ше рис­ков по срав­не­нию с тра­ди­ци­он­ной полировкой?

Вик­тор, доб­рый день.
Може­те объ­яс­нить как рабо­та­ют пас­ты с т.н. само­раз­ру­ша­ю­щим­ся абразивом.
Сам прин­цип я пони­маю — круп­ные фрак­ции окси­да алю­ми­ния в про­цес­се поли­ров­ки рас­па­да­ют­ся на более мел­кие, тем самым, сами за собой “под­чи­ща­ют” рис­ку и остав­ля­ют чистый финиш.
Я не пони­маю как этот прин­цип раз­но­сит­ся во вре­ме­ни и как соче­тать его в тех­ни­ке поли­ров­ки. Так­же, мож­но услы­шать тезис — “уметь рабо­тать с пас­той, чув­ство­вать когда про­ис­хо­дит рас­пад абразива…”

Ито­го, може­те ли собрать в еди­ную кар­тин­ку все эти ввод­ные: в какой момент режу­щая спо­соб­ность DAT пас­ты мак­си­маль­ная? с каких обо­ро­тов начать поли­ро­вать? с каким дав­ле­ни­ем? в какой момент уско­рить обо­ро­ты? в какой момент осла­бить дав­ле­ние? для чего пони­мать в какой момент про­ис­хо­дит рас­пад абразива?

Для при­ме­ра давай­те возь­мем уча­сток на ЛКП раз­ме­ром 50х50, ротор­ная машин­ка, вре­мя на про­ра­бот­ку участ­ка 2 мин.
Може­те ли в виде поша­го­вой схе­мы уло­жить весь алго­ритм дей­ствий (вопро­сы, кото­рые выше зада­ны) в эти 2 мин?

Пони­маю, что это будет фор­маль­но, но для нович­ка важ­но для нача­ла пони­мать имен­но в таком виде.
Спасибо

Вик­тор, спа­си­бо за, как все­гда, подроб­ный ответ!

Но поли­ров­щи­ки опе­ри­ру­ют дру­ги­ми поня­ти­я­ми — кера­мо­лак, мяг­кий лак, сверх­мяг­кий лак. Я пра­виль­но же пони­маю, что это некие обы­ва­тель­ские опре­де­ле­ния? Про­из­во­ди­тель не опе­ри­ру­ет же таки­ми понятиями?

Може­те ска­зать — какие кон­крет­но лаки сто­ят за эти­ми опре­де­ле­ни­я­ми, но что­бы это были, ска­жем так, офи­ци­аль­ные назва­ния, с точ­ки зре­ния производителя.

Слы­шал, что есть уре­та­но­вые и поли­уре­та­но­вые лаки, что они вяз­кие в рабо­те, неудобные.
Ито­го, мож­но ли узнать клас­си­фи­ка­цию лаков, исхо­дя из твер­до­сти что ли.
Спасибо

Лаки у раз­ных про­из­во­ди­те­лей раз­ные и по-раз­но­му обо­зна­ча­ют­ся. Я рань­ше кра­сил япон­ской крас­кой и лака­ми Kansai, они по-мое­му акрил-уре­та­но­вые. Быст­ро сох­ли, доста­точ­но твёр­дые. Сей­час исполь­зую Rock Paint. Там в линей­ке про­дук­тов, по-мое­му есть кера­мо­лак. Не разу не исполь­зо­вал, насколь­ко знаю, очень твёр­дый. Для поли­ров­щи­ка важ­на твёр­дость ЛКП. Про­сто нуж­но делать тест перед полировкой.

Источник