Как сделать руль на мотоцикл чоппер своими руками
Руль для мотоцикла.
Серийный руль для мотоцикла часто не устраивает его владельца как по удобству, так и по внешнему виду. Ведь заводские рули изготавливают не под конкретный рост и фигуру владельца какого то мотоцикла, а исходя из усреднённого значения человеческого телосложения. И поэтому большинство владельцев серийных мотоциклов, особенно те кто проводит каждый день в седле по несколько часов, чувствуют кое какие неудобства и начинают задумываться о смене штатного руля уже в первые дни эксплуатации, после покупки байка.
Мотоциклетный руль должен быть не только удобным, но и красивым внешне. И сейчас в продаже имеется огромное количество разнообразных рулей. Из множества моделей конечно же каждый может найти что то удобное и красивое для своего байка. Но всё же лучше изготовить руль именно под себя на заказ. Многие грамотные кастом ателье имеют даже специальные приспособления, которые зажимаются в стойки руля байка заказчика.
После чего владелец мотоцикла садится в седло и благодаря подвижным деталям приспособления (которые можно зажать после сдвига), трубы будущего руля можно выдвинуть, или наоборот сдвинуть, чтобы найти форму и ширину, которая наиболее удобна заказчику. Разумеется руль на заказ стоит ощутимо дороже серийных изделий, но это стоит того.
Руль для мотоцикла своими руками.
Грамотных мастерских, способных изготовить удобный и красивый руль для любого байка, нет во многих регионах и мелких городах и большинству мотоциклистов приходится или ездить с штатным рулём, или покупать готовый заводской руль, который немного удобнее штатного.
Но всё же есть смысл попытаться сделать руль под себя самостоятельно. Ведь сейчас для изготовления некоторых модных моделей рулей, изготовление которого будет описано ниже, может даже не потребоваться трубогиб. Есть конечно классические рули, для изготовления большинства которых необходим дорогостоящий трубогиб, но некоторые модели можно сделать и без него.
Например достаточно модная сейчас для чопперов модель руля, показанная на фото. При изготовлении такой модели руля, в местах изгибов трубы просто срезаны под нужными углами и сварены между собой, затем швы зачищены. И трубогиб здесь не нужен.
Конечно перед сваркой боковые вертикальные трýбы всё равно необходимо немного изогнуть для более красивой формы руля, но для этой цели можно использовать не трубогиб, а газовую горелку, самодельный пресс, или даже большие тиски. Труба подпирается брусками и зажимается в тиски, как показано на фото слева. Толстая пластина 4 позволяет значительно расширить губки тисков. Только на рисунке показана правка трубы с помощью больших тисков, но таким же способом можно изогнуть трубу.
Так же желательно давящий на трубу посередине брусок, обработать болгаркой под радиус будущего загиба трубы. Далее бруски укладывают под трубу и центральным бруском давят в центре трубы, поджимая винт тисков или пресса и труба немного сгибается под нужным углом.
Изогнув трубы, затем с помощью торцевателя труб или болгарки трубы подрезаются под нужными углами и свариваются. Естественно высота руля и его ширина делается под себя. Для этого можно сначала выгнуть шаблон из стальной проволоки, диаметром 6 — 8 мм, затем удожив его на стойки руля, следует сесть в седло байка и проверить удобство посадки, держась за проволочный шаблон.
Разумеется если сидеть неудобно, то шаблон подгибается (или делается выше, шире и т.д.). После того как высота и ширина шаблона из проволоки удовлетворяет владельца байка, все размеры с шаблона переносятся на трубы.
Те трубы, которые пойдут под ручки руля, можно сделать немного тоньше, чем основные трубы (например как на фото слева), а вообще диаметр труб зависит от диаметра держателей руля и ручек. А ту трубу, которая будет зажиматься держателями руля, полезно отдать токарю, чтобы он прокатал накаточными роликами накатку (она видна на верхнем фото готового руля). Накатка не позволит рулю проворачиваться в держателях, даже при не слишком сильном зажатии болтов.
На второй фотографии углы, под которыми привариваются трубы для ручек руля, более острые, а на самой верхней фотографии углы тупые, так как трубы ручек приварены к вертикальным трубам с небольшим выносом. Какому варианту отдать предпочтение каждый решает сам.
Некоторые делают рули с очень острыми углами, как на фото слева, но всё же угол загиба труб для ручек руля не стоит делать слишком острым, иначе держаться за такой руль будет не совсем удобно.
В районе накатки на руле, советую также сделать с помощью сверла, фрез или шарошек овальные отверстия, в которые протягиваются провода от пультов внутри труб руля (см фото слева) и далее можно будет вывести провода прямо под траверсы. В держателях руля (стойках) по центру сверлятся отверстия диаметром 7 — 8 мм, через которые провода уйдут под траверсы. Подробнее об усовершенствовании электро-проводки серийного мотоцикла, которую можно протянуть не хуже чем у современного автомобиля, советую почитать вот здесь.
Во всех отверстиях для проводов не должно быть острых кромок, которые могут испортить изоляцию проводов, поэтому желательно после сверления снять фаску в каждом отверстии в трубе руля, или в стойках (держателях руля).
После сварки и обработки сварных швов, сваренные трубы руля можно усилить треугольными косынками из 2 — 3 мм листовой стали, в которых просверлено несколько отверстий. Косынки не только усилят сварные швы и повысят прочность руля, но и улучшат внешний вид такого руля.
Без трубогиба так же возможно изготовить самый простейший руль для чоппера, как на фото слева. В таком руле основную прямую трубу следует немного изогнуть рядом с ручками, для более удобного обхвата ручек руля руками. А высота такого руля подбирается за счёт длины стоек (держателей руля), которые для этой модели изготавливаются достаточно длинными.
После изготовления самодельного руля, остаётся решить покрасить ли его порошковой краской, обычной краской, или отдать на гальваническое покрытие, например хромирование. Выбор покрытия для руля конечно же зависит от стиля мотоцикла и предпочтений владельца, а так же от цвета других деталей байка.
Ведь руль должен гармонировать с остальными деталями мотоцикла, которые кстати тоже можно изготовить самостоятельно. Например как изготовить глушитель для мотоцикла можно почитать вот тут, а как сделать стильное седло написано в этой статье.
Изготовив руль для вашего любимого байка своими руками, теперь следует закрепить его на мотоцикле в стойках под нужным углом, надеть и закрепить пульты, протянуть провода от них, надеть рычаги сцепления и тормоза, подключить тросы или гидравлические шланги, надеть зеркала, тюнинговые ручки, например как на фото слева и можно отправляться на испытания.
Тюнинг серийного руля для мотоцикла.
Можно изготовить руль для мотоцикла с нуля, а можно доработать штатный заводской руль. Доработать серийный руль можно например чтобы его немного приподнять (сделать выше), или чтобы спрятать провода в трубы руля, или подогнуть трубы, на которых сидят ручки руля, чтобы немного изменить угол обхвата и сделать руль удобнее.
Конечно же лучше изготовить руль с нуля, но при определённых навыках можно сделать более удобным и серийный руль.
Самая несложная операция, это удлинение стоек руля, и закрепление штатного руля в более длинных стойках (держателях руля). В таком случае можно серийный руль ощутимо приподнять и сделать его удобнее. А если использовать стойки ещё и с загибом, по направлению к баку (как на фото слева), то руль станет не только немного выше, но ещё и ближе к водителю.
И теперь не нужно будет тянуться к рулю, и в дальних поездках теперь не будет усталости. Да и управлять станет намного удобнее.
Чертёж стоек руля с загибом показан на рисунке слева, но разумеется это всего лишь один из множества вариантов, а не эталон. Да и к размерам на чертеже можно даже не присматриваться, так как все размеры стоек делаются исходя из размеров своих траверс, длины бака и так далее.
Да и форму стоек можно придумать в форме барабана револьвера, когтей, лап, головы орла и т.п. Или изготовить всего одну мощную стойку для руля, как на фото чуть ниже.
Также не сложно изменить угол наклона труб для ручек руля, если нагреть эти трубы и немного подогнуть под нужным углом, но так, чтобы не появились складки. Для этого можно набить трубу песком (подробнее о гибке труб в статье про трубогибы — ссылка выше в тексте). После этого угол обхвата ручек станет намного удобнее.
Ну а наиболее продвинутым сварщикам не составит труда изменить серийный руль до неузнаваемости, если разрезать трубу руля в определённых местах, вставить вставки (для плотного соединения труб) и куски труб, чтобы удлинить их. Затем после полировки сварных швов, места изменений определить будет не так то просто.
Таким способом можно сделать серийный руль выше или шире, или изменить форму руля, как один из множества вариантов показанный на фото, отрезав в нужных местах трубы и приварив трубы с другим загибом.
Но всё же по возможности следует использовать цельные трубы, а не составные, и поэтому гораздо проще и надёжнее изготовить руль с нуля.
В этой небольшой статье была описана всего лишь малая часть из огромного множества форм рулей для мотоцикла и вариантов их изготовления. И здесь огромное поле для творческой деятельности, которое невозможно описать в одной статье. Но этим и интересен этот вид деятельности, ведь всегда можно придумать что то новенькое и не как у всех. И разумеется самодельный руль для мотоцикла, который сделан или переделан под ваше телосложение и ваш байк, будет несомненно удобнее и красивее штатного.
Выбираем руль на мотоцикл типа круизер (чоппер)
При производстве мотоциклов, производители оснащают свои мотоциклы порой весьма неказистыми рулями. Рассмотрим на примере одной из популярнейших моделей мотоциклов – Honda Shadov vt750c2.
Снимаем всё навесное с левой стороны руля. Сперва откручиваем переключатели с зеркалом (и в моём случае кнопку доп. света), далее продеваем тонкую отвёртку под грипсу и начинаем вращать по кругу, срывая клей. Правая сторона руля разбирается проще. Откручиваем зеркало с рычагом сцепления, после переключатели с ручкой газа.
После снятия всего навесного с руля, откручиваем внизу верхней траверсы руля крепёж стоек, и вынимаем руль вместе со стойками.
Сперва, я решил поставить короткие прямые стойки руля (3 дюйма) и любимый руль «Street Low».
Рассмотрим разные типы ветровых стёкол в этом варианте.
Теперь давайте посмотрим, как на этих стойках будет смотреться стоковый руль.
Стоковые стойки высотой 5 дюймов и у них наклон, в сторону наездника, поэтому с этими стойками ваша посадка станет ниже и ближе вперёд.
Переставляем на эти стойки прямой руль – «Style Drag» и получаем прямую низкую посадку из всех вариантов.
Примеряем ветровые стёкла.
Теперь давайте прикинем с этим рулём стоковые стойки.
Теперь переставим длинные стойки (5 дюймов) и начнём со стокового руля.
Примеряем стёкла по очереди.
Переставляем руль «Street Low».
Немного приподнимем это стекло и сразу другой вид (все стёкла можно регулировать в разные стороны).
Ну и все стёкла, чтобы каждый мог выбрать свой стиль.
Стойки продаются без шпилек или болтов, ведь у разных мотоциклов разные размеры траверс и соответственно и длина стоек. При установке шпилек резьбу обильно смазываем герметиком резьбы, всё должно быть подогнано без люфтов, надо осознавать опасность на дороге из-за недоделок и посредственности.
Стопорим гайки, как на фото и закручиваем шпильку за внешнюю гайку. Ставим стойки в траверсу, слегка затягиваем, накидываем хомуты на стойки и протягиваем (лучше динамометрическим ключом) по-сильнее, если затяг будет слабым, то руль будет «ходить ходуном» в сален блоках траверсы, после затягиваем окончательно гайки стоек. Устанавливаем всё навесное на руль в обратной последовательности, левая грипса снова основательно проклеивается хорошим клеем.
По возникшим вопросам звоните, постараюсь помочь.
Как сделать своими руками велосипед чоппер?
2017-06-05 Велосипед знакомство 1715
Эти конструкции похожи одновременно на крутые мотоциклы и на своих «старших братьев», но более длинные. Их можно купить в магазине или сделать своими руками велосипед.
От мотоциклов они взяли длинную раму и вилку, большой руль. Центр тяжести благодаря уникальной конструкции удалось сместить, сделав транспортное средство более накатистым. Чоппер благодаря этому легко прокатится даже по ухабистому асфальту.
Преимущества
В России они в последние годы набирают популярность.
Из дополнительных преимуществ стоит назвать следующие:
На сайте http://megavel.ru/category/velosipedy-choppery/ можно ознакомиться с моделями и ценой, низкой назвать которую нельзя. Как же быть? Можно сделать своими руками, причем за адекватные деньги.
Если четко соблюдать инструкцию, прилагаемую ниже, в которой используются детали старых велосипедов и подручные материалы, сделать своими руками транспортное средство вполне возможно. Оно получится не хуже того, что предлагает торговая сеть.
Подойдет для изготовления чоппера старый женский велосипед марки Wisp Raleigh, который превратится в прекрасный круизер.
Необходимые материалы и инструменты
Итак, для того, чтобы сделать своими руками чоппер, нужны:
Когда заготовлены материалы и инструменты, можно начинать делать своими руками велосипед, превращая обычную модель в чоппер.
Последовательность изготовления вилки
Шаг 1: Какую выбрать модель?
У гоночного велосипеда Raleigh Wisp, взятого за основу, рама необычной формы: верхняя труба идет сверху к задней втулке, что нам только «на руку». Эту особенность желательно сохранить. Сиденье установить можно на двойную верхнюю трубу.
Начинать изготовление конструкции своими руками нужно с вилки.
Шаг 2: Вилка для чоппера
Ее вначале необходимо подобрать подходящую.
Начинаем делать своими руками велосипед с демонтирования старого, для чего:
Шаг 3: дропауты для вилки
Пока вилка собой представляет две трубы. Чтобы она приняла нормальный вид, позволяющий установить сиденье, потребуется два прочных дропаута.
Для их изготовления своими руками мы и запасались листовой сталью. Толщина пластин должна быть примерно 3 мм.
На фотографии показано, как дропауты с велосипедной вилки нужно приложить к стальной пластине, чтобы обрисовать контур для дальнейшего изготовления. Заготовки вырезаются из стали с помощью угловой шлифмашинки.
Требуемой точности при этом ожидать не стоит. Поэтому, после того, как заготовки вырезаны, и доводят до нужного размера, зажав в тиски.
Обрабатывать край нужно тщательно, поскольку от этого зависит контакт поверхности и колеса.
Далее, чтобы вырезать два совершенно одинаковых гнезда для осей втулок, две детали вместе зажимают в тисках. Инструмент, которым это делают – шлифовальная машинка.
Гнездо вырезают аккуратно, чтобы оно не было большим и это не привело к выскакиванию колеса. Ось в гнезде сидеть должна плотно. Не допускайте люфта (рис ниже)!
Когда заготовки дропаутов готовы, их приваривают к вилке, пользуясь магнитным держателем.
Важно: не нужно дропауты располагать по центру трубы – их следует приваривать ближе к краю, чтобы спицы не терлись о трубу.
Вначале дропауты лучше просто «прихватить» сваркой, а приварить надежно после того, как убедитесь, что установлено все правильно. На этом этапе сторицей окупается время, затраченное ранее на обработку краев.
Шаг 4: изготавливаем для вилки верхушку
Пока будущая вилка является двумя трубами, к которым приварены дропауты. Значит, пришло время нарезать на верхушке резьбу, для чего потребуются гайки с шайбами и болтами М10. В любом магазине такой комплект стоит дешево.
Собрать конструкцию своими руками нужно, как показано на рисунке, приварив к шайбе каждую из граней гайки.
Больше болт не нужен, поэтому его можно выкрутить.
Шайбу с приваренной гайкой пришло время приварить к трубе (будущей вилке)
Шаг 5: Сборка вилки для чоппера своими руками
На данном этапе есть две трубы, к которым с одной стороны припаяны дропуты, а с другой – гайки. Для дальнейшего изготовления вилки своими руками отрезаем у старой «ноги» и делаем максимально плоским основание. Используем в качестве шаблона картон, на котором чертим полукруг вокруг трубы новой вилки.
Угловой шлифмашинкой по шаблону вырезаем корону для вилки новой. Делаем это очень аккуратно, чтобы форма получилась максимально правильной.
Чтобы определиться с шириной вилки, к дропаутам нужно прикрепить колесо. Расположив между трубами шток с короной (стоять должен ровно, если выполнено все точно), из другого картона вырезаем три отверстия, в которые заходить будут трубы.
Этим шаблоном с тремя отверстиями воспользуемся, чтобы изготовить базисную и верхнюю пластины, предварительно обрезав картон и придав ему эстетичную форму.
Изготовление базисной пластины своими руками начинаем с ее вырезания из стального листа толщиной 1,4 мм по шаблону. На стали отмечаем два отверстия для ног вилки, обрезаем лист, как на фото.
После этого, привариваем к короне вилки готовую базисную пластину. Важно делать все аккуратно, избегая попадания на обойму подшипника расплавленного металла.
Теперь нужно сделать вынос, для чего можно отрезать у существующего выноса верхнюю часть или же все сделать с нуля, если есть стальная труба, подходящая по к штоку вилки по внутреннему диаметру. Для этого, под углом 45 градусов трубу отрезают, используя всю ту же угловую шлифовальную машину.
Теперь трубу укорачивают, чтобы она подошла под клин и болт штока. На этом изготовление выноса заканчивается. Если используете существующий вынос, этот шаг пропускаете.
После того, как на штоке вилки размещен новый вынос, вновь разместите между ногами вилки шток и корону, попросив, чтобы кто-нибудь все это придержал, либо скрепив конструкцию ремнем. Важно, чтобы на один дюйм ниже верха вилки располагались верхние гайки. Если все отцентрировано, пластину к вилке нужно приварить.
Шаг 6: второй этап изготовления вилки
Имеем две трубы, которые приварены к короне и штоку, значит, пришло время все соединить вместе. Для этого нужна верхняя пластина. Она делается по аналогии с базисной и имеющегося картонного шаблона. Отмечаем на листе стали центры болта выноса и двух ног. Если используются болты диаметром 10мм, то сверло для просверливания отверстия по центру вилки понадобится 15-миллиметровое, поскольку при сборке будут использоваться шайбы.
Пластина верхняя готова и ее болтами необходимо закрепить вверху вилки.
Об удерживающем болт зажиме будет сказано ниже. Вилка готова.
На нее крепят колесо и устанавливают на чоппер, как показано выше.
Теперь, чтобы кататься было удобно, требуется модернизировать раму. И это следующий шаг.
Изготовление рамы
Шаг 7: Первый этап
Чтобы резать раму, ее нужно перевернуть и закрепить.
После некоторых действий, каретка к переду велосипеда стала ближе. Теперь раму нужно удлинить.
Отставляем двойную верхнюю трубу, которая на чоппере будет смотреться неплохо.
Лучше до начала сборки сделать макет будущей рамы, чтобы правильно разместить колеса и определить нужную высоту рамы. Для этого достаточно, подперев каретку, раму удлинить с помощью тонких труб.
В рассматриваемом варианте верхняя труба оказалась расположенной низковато, поэтом ее пришлось согнуть, чтобы седло было на нужной высоте. Делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать трубу.
Ну, а, если такое случится –исправить ситуацию поможет сварка.
Если конструкция устраивает, можно переходить к следующему шагу, на котором удлиняется рама с помощью стальных труб, размещаемых в промежутке между кареткой и двумя, идущими от подседельной трубы вниз, трубами.
Здесь и потребуется макет, по которому замеряют длину двух труб. Поскольку угол нижней трубы изменялся, необходимо было сделать изгиб рядом с кареткой. Использовался для этого трубогиб.
Пока осталась болтаться подседельная труба, не закрепленная ни на чем, поэтому ею и следует заняться.
Вновь воспользуемся картоном в качестве шаблона для изготовления еще одной пластины из листовой стали, которая приварена будет к верху горизонтальных труб под подседельной трубой.
Так прочность соединения новых двух труб и задних будет увеличена. После этого к пластине приваривается подседельная труба.
Осталась болтающейся верхняя труба.
Еще одна пластина, изготовленная из стали, и сделанное шлифмашинкой гнездо в подседельной трубе, в которое ее нужно вставить и приварить, увеличив таким образом, прочность соединения и уменьшив нагрузку на сварной шов.
Осталось приварить к стальной пластине две верхних трубы, и они перестанут болтаться.
Шаг 8: этап второй по изготовления рамы
Осталось конструкцию рамы усилить. Сделать это можно при помощи еще одной стальной трубы, приварив ее между кареткой и верхней трубой. Этим возможно изменить расположение трубы подседельной, направленной пока к задней части рамы.
Вновь, используя шаблон, изготовляем пластину, привариваем ее к нашей трубе: вначале слегка, а после подбора угла, уже окончательно. Труба не должна касаться оси каретки. Заходить в каретку глубоко она не должна.
Так выглядит готовая рама, изготовленная своими своими для чоппера.
Шаг 9: Как для чоппера изготовить седло?
Подойдет конструкция из досок. Для того, чтобы его сделать мягким, используем пеноматериал, а для эстетики возьмем кожу.
Между собой две доски скрепляют с помощью болтов. В нижней нужно просверлить два отверстия, через которые сиденье будет крепиться к пластине. С помощью болтов с гайками его необходимо надежно зафиксировать.
Строительный степлер поможет закрепить обивочный материал скобами.
Также степлером крепят к сиденью кожу.
Порядок изготовления руля
Шаг 10: Руль для самодельного чоппера
Есть три способа его установки:
Но, вначале нужно сделать или подобрать донорский замок. Если такой нашелся, крепление сделать не сложно.
На фотографии это показано.
Наконец, на изготовленную ранее верхнюю пластину, нужно установить зажимы крепления.
Приварить их к пластине.
Также приварить зажим и вставить в крепление руль. Крепление руля получилось регулируемым.
Надежные тормоза
Шаг 11: Тормозная система
Если планировалось использовать колеса от донорского байка, не может возникнуть проблем. Если колеса, по каким-то причинам не устраивают, и вы желаете заменить их более устойчивыми, например, нужна другая подвеска.
При проведении сварочных работ следует обязательно покрышку накрыть влажной тканью, чтобы ее не повредить.
Важно точно рассчитать, где будет находиться клещевой тормоз, приварить пластину на перья заднего треугольника, проверив, чтобы по центру располагалось отверстие монтажное.
Прежде, чем варить окончательно, еще раз проверьте работу клещевого тормоза.
Так это должно выглядеть. Тормозной рычаг вполне сгодится со старого велосипеда.
Сборка и тестирование
Шаг 12: Окончательная сборка и проведение тестирования
Вот и подошла к концу трудная, но интересная работа по изготовлению чоппера. Осталось провести тесты. Проще велосипед превратить в односкоростной, для чего потребуется купить односкоростной адаптер.
Шаг 13: Завершение сборки
Велосипед, сделанный своими руками, разбирают для зачистки от брызг сварки, красят в предпочитаемый цвет вилку с рамой. Кольца подшипников во время проведения работ необходимо защищать от попадания краски, как и другие соединения с резьбой.
Правильнее краску наносить тонким слоем – так вы покраску сделаете ровной, без потеков. Лучше затем нанести второй слой краски.
Шаг 14: Возможные изменения конструкции
Если модель наскучит, ее можно разобрать и внести изменения в конструкцию, обрезав, например, заднюю часть.
Шаг 15: Выравнивание задней части
Затем взять заднюю часть от небольшого горного байка.
Здесь вновь нужна угловая шлифмашинка, чтобы зашлифовать лишние детали рамы.
Шаг 16: Правильно устанавливаем удлинительные более низкие трубы
Две трубы отрезаются, чтобы была возможность приварить их к раме, удлинив последнюю.
Шаг 17: Итог
Приварив и покрасив две длинных трубы, собираем велосипед, вид которого должен получиться, как на фото выше: ножным тормозом в этой модели снабжено заднее колесо, что избавляет от необходимости оснащения рычагами, тросиками и старым задним тормозом.
Видео: Чоппер своими руками
Анатомия чоппера в картинках
«Статья переведена по материалам австралийского сайта любителей чопперов. За фотки не ругайте, решил оставить те, что были в самой статье, только добавил парочку, которых не хватало для некоторых определений. Их легко можно узнать»…
Гержан Александр (Translator)
Glide – телескопическая вилка
Представленная вскоре после Второй Мировой Войны телескопическая вилка была простой и эффективной. Удлинить ее было очень просто – обработать нужным образом новые трубы и заменить ими старые (плюс удлинить несколько проводов). Свою эффективность такая вилка начинает терять при угле наклона более 45 градусов, заезжать на бордюр лучше с углом наклона не более 45 градусов! При удлинении телескопической вилки более чем на 15 см лучше использовать дополнительную траверсу, которая ставится выше верхнего предела рабочего хода вилки, чтобы избежать ее скручивания при торможении и вхождении в поворот. Владельцы классических Харлеев постоянно переделывали свои вилки – делали их более узкими для снижения веса, придания более изящного внешнего вида и лучшей управляемости.
Springer – короткорычажная вилка
Стандартная харлеевская вилка с 1906 по 1949 год. Очень крепкая, но без демпфера ее сильно трясет. Спрингеры на Харлеях обычно удлинялись при помощи полуосей от автомобилей Ford. На классических чопперах обычно использовались более узкие и красивые самодельные вилки, как на этой фотографии. Нижние шарнирные соединения должны всегда быть хорошо смазаны и затянуты. Когда они изнашиваются, вилка становится очень «расхлябанойной», от чего страдает управляемость. Спрингеры работают при любом угле наклона и справляются с сильными толчками и неровностями на дороге лучше, чем телескопические вилки. У спрингера той же длинны, что и телескопическая вилка будет меньший вынос, потому что ось колеса стоит дальше от центральной линии рулевой колонки.
Girder – параллелограммная вилка
Стандартная европейская вилка до конца Второй Мировой Войны. Такая вилка была довольно популярной на классических чопперах, иногда на нее ставились фрикционные демпферы. Из-за большого количества рычагов соединения вилки сильнее изнашиваются, потому их следует регулярно проверять. Верхний и нижний рычаги должны быть одной длины, чтобы сохранять постоянный вынос. На этом мотоцикле нижний рычаг сделан более длинным, чтобы сделать мотоцикл более низким. так делать не рекомендуется.
Tweek bar (fork brace)
Устанавливается над верхним пределом рабочего хода телескопической вилки для сокращения эффекта скручивания при поворотах и т.д и т.п. Увеличивает жесткость вилки. Современные дополнительные траверсы устанавливаются в верхней части перьев вилки.
Risers
Они устанавливаются на верхнюю траверсу, чтобы поднять руль выше. На этом фото показано сочетание коротких стоек и низкого W-образного руля.
Дизайн на баке получен благодаря использованию рыболовной сети при нанесении одного из слоев краски.
Dog bones
Они устанавливаются на крепления руля, чтобы поднять руль выше. Название (в переводе «собачья кость») происходит от их формы – на каждом конце у них есть выступы, чтобы в них можно было зажать трубу диаметром 22 или 25 мм. Рули мотоциклов Harley-Davidson имеют диаметр трубы 25 мм, а других мотоциклов 22мм. Здесь показан Z-образный руль на стандартных стойках «собачья кость».
Ape hangers – высокий или «рогатый» руль
Стандартные рули 50-60-х годов выгибались, чтобы поднять ручки выше примерно на 10 см. Руль высотой 25, 30, а иногда и больше сантиметров вынуждал водителя поднимать руки вверх (как будто висеть на нем – отсюда и название), что позволяло ему/ей сидеть прямо. Человек на фотографии, Индиан Ларри, до своей смерти в 2004 году считался американским «гуру» чопперов в стиле «old school». Он был уважаемым человеком и создателем чопперов. Погиб при выполнении трюка, которыми он был очень известен.
Z и W-образные рули
Высокие рули поначалу не всегда были удобными или дешевыми, да и часто шли в одном размере. Где же решение? Достать трубы, сварочный аппарат и сделать свой.
Намного проще, чем пытаться согнуть трубу. W-образный руль, как на этом мотоцикле марки Triumph, имеет удобный изгиб рукояток (назад и вниз), что снимает напряжение с запястий. Прямые, T и Z-образные рули, будучи более низкими, менее удобные, чем хорошо выполненный W-образный руль.
T bar – Т-образный руль
Как следует из названия, это Т-образный прямой руль, приваренный к высоким стойкам. Таким образом, избавившись от верхних зажимов руля с помощью сварных швов, можно было получить более аккуратный руль.
Drag bar – прямой руль
Прямой руль, использовавшийся ранее на мотоциклах в стиле «boy racer», только поднятый выше на высоких стойках.
Это мотоциклы в стиле «cafe racer», но без обтекателей и с отнесенными назад подножками.
Pullback – руль с загнутыми назад ручками
Рукоятки руля загнуты назад, чтобы руки были согнуты в локтях.
Такой руль обеспечивает совершенно другое ощущение при рулении и управлении мотоциклом, чем традиционные рули. Можно отметить, что он менее удобный для запястий, чем, например, большинство рулей с шестью изгибами.
Six bend pullback – руль с шестью изгибами
Руки находятся у коленей, а запястья в более удобном положении, чем при обычном руле с загнутыми назад ручками.
Рукоятки на таком руле находятся в необычном положении, отчего становится труднее крутить ручку газа, но это дело привычки, вкуса и личных предпочтений.
Rigid – жесткая
Отсутствие подвески заднего колеса характерно для европейских мотоциклов до 50-х годов и американских до 60-х годов выпуска. Более удобная на тяжелых мотоциклах с длинной колесной базой, как, например, Harley-Davidson.
Может быть довольно неприятной вещью на британских и японских мотоциклах с совсем немного удлиненной вилкой и задней частью рамы стандартной длины. Вся рама этой маленькой Хонды была изготовлена самостоятельно.
Hardtail
Добавление жесткой части вместо маятника и амортизаторов. Обычно применяется на британских и японских мотоциклах. В семидесятые годы для любой марки мотоцикла можно было купить такую часть рамы и прикрутить или приварить ее к стандартной передней части. На этом Триумфе увеличен угол наклона рулевой колонки. Такой тип заднего крыла многие годы использовался на британских мотоциклах. А вот объем бака позволит доехать лишь до соседнего магазина!
Struts – распорки
Замена задних амортизаторов короткими распорками из прутка или трубы – это быстрый, недорогой и простой способ опустить заднюю часть рамы, уменьшить вес и придать мотоциклу «Чопперный» вид.
Swing arm – маятник
Стандартная задняя подвеска с начала 50-х годов и до сегодняшнего дня. Узлы подвески обычно укорачиваются или переделываются, чтобы понизить заднюю часть мотоцикла. Установка спинки «sissy bar» была также сложной задачей, и редко получалось что-то настолько же привлекательное, как прямая спинка, идущая от оси заднего колеса мотоцикла с жесткой подвеской.
Plunger – свечная подвеска
Ось крепится к самой системе подвески без тяжелого маятника. С такой подвеской езда на чоппере немного лучше, чем с жесткой. Преимущество перед маятниковой подвеской – удобство установки спинки «sissy bar», но ход оси колеса ограничен, и цепь может «срываться». Большинство свечных подвесок 70-х годов были недемпфированными, что приводило к тряской езде по неровностям и плохому управлению в поворотах с неровной поверхностью дороги.
Soft tail
Современное сочетание внешнего вида жесткой рамы с подвеской – представлена такая подвеска была компанией Harley-Davidson в 1984 году.
Амортизатор располагается горизонтально под коробкой передач. Это была не новая разработка, поскольку компания HRD-Vincent использовала такую систему в 40-х годах, хотя амортизатор у них располагался под сиденьем.
Peanut – небольшой бак в форме арахиса
Как бак модели Harley-Davidson Sportster, только объем его около 5 литров. В этом баке была сделана вмятина, в которую был посажен скорпион и залит прозрачным каучуком.
Используется на стандартных моделях мотоциклов Harley-Davidson Sportster и популярен на классических чопперах ряда других производителей. Зачастую используется в качестве основы в кастомайзинге при постройке чопперов.
Coffin – в форме гроба
Потенциально имеет больший объем, чем баки «peanut» и Sportster, но выглядит довольно замысловато. Подойдет далеко не каждому типу мотоциклов.
Такой бак легче изготовить под заказ с учетом уникальных параметров внешнего вида мотоцикла и предпочтений владельца.
Mustang – «мустанг»
Это бак произошел от небольших харлеевских баков. У мотоциклов BSA Bantam были баки похожей формы, но в верхней части были сделаны швы.
Тот же профиль, что и у баков «peanut», только они более широкие, потому имеют немного больший объем.
Fatbob
Это оригинальные баки Harley-Davidson. Они состоят из двух половинок. На более ранних Харлеях в одной из половинок находилось масло. На бак устанавливались спидометр и замок зажигания.
В эпоху классических чопперов такие баки считались крайне уродливыми, но позволяли мотоциклу проехать втрое большее расстояние без дозаправки!
Drag pipes
Это обычно прямые прямоточные и короткие трубы. После установки более коротких труб на чоппер, обычно приходится менять жиклеры на карбюраторах.
Dumps
Такие же короткие, прямоточные трубы, как и «drag pipes», но с загнутыми вниз концами, что придает оригинальность внешнему виду мотоцикла в целом.
Shorty mufflers – короткие глушители
Способ глушения выхлопа вашего мотоцикла, позволяющий сократить вес и улучшить внешний вид мотоцикла.
Перфорированная труба обычно проходит через центр глушителя, а пространство между ней и внешним корпусом глушителя заполнено стекловолокном, которое имеет ограниченный ресурс, что со временем приводит к усилению шума.
Upsweeps – загнутые вверх трубы
В трубах «upsweeps» на этом Харлее есть глушители с наконечниками в форме рыбьих хвостов, что придает им прекрасный незабываемый звук и достаточно уникальный внешний вид. Такая выхлопная система подойдет далеко не каждому мотоциклу.
Bird shooters – из них и правда можно было бы птиц настрелять
Некоторое время они были довольно популярны. Сейчас встречаются на кастомах, стилизованных под олдскул. С такими трубами смесь обогащается, потому опять же необходимо менять жиклеры карбюраторов.
Shotguns – «ружья»
Еще один способ быстро избавиться от выхлопных газов, сделав трубы легкими и простыми. Хорошо подходит мотоциклам в минималистском стиле.
Megaphones – «рупор»
Не такие, как первые прямоточные гоночные «рупоры» – это глушители в форме рупора. На этой модели Triumph трубы выгнуты под углом, но были и прямые трубы такого типа. В них были трубчатые глушители, которые крепились одним болтом.
Solo pad – сиденье для одного человека
Пружины позволяют не так сильно страдать почкам на неожиданных выбоинах и «лежачих полицейских». Сиденье подходит для хороших, качественных дорожных покрытий, но противопоказано для славянских стран с их традиционными двумя бедами.
Banana – «банан»
Повторяет контур рамы и крыла. Неплохо выглядит, но не очень удобное сиденье для пассажира. Подойдет для небольших поездок, в тех случаях, когда стиль важнее комфорта.
Cobra – «кобра»
Вариант «банана», но с определенной схожестью с формой головы кобры, идущей от широкой части рамы под сиденьем к узкому заднему крылу. Двойной цвет выглядит хорошо, а вот пуговицы могут быть очень неудобными.
King & Queen – «король и королева»
Самое удобное сиденье. У водителя и пассажира есть опора для спины. Это сиденье, обтянутое тканью, не следует подвергать испытаниям непогоды. Ткань также быстро изнашивается.
High back – высокая спинка
Очень удобна для пассажира. Если спинка не слишком высокая (как та, что показана на картинке), она может вызвать неприятные удары по спине, особенно на мотоцикле с жесткой рамой, либо при езде по плохим дорогам.
Нанесение узора не только улучшает внешний вид, но и снижает скольжение по сиденью. При большом количестве швов необходимо под обшивку класть полиэтилен, чтобы вода не попадала внутрь при езде под дождем. Так же не помешает использование специальных пропиток.
Спинка «sissy bar»
Обеспечивает безопасность и комфорт для вашей девушки. Такая спинка (гы-гы, тут я уже подредактировал – прим. переводчика) кроме удобства для пассажира и создания привлекательного внешнего вида, прекрасно подходит для привязывания к ней вещей, особенно если вы любите все делать на своем мотоцикле, включая комфортные постоянные поездки по магазинам и за новыми запчастями.
Подбирая толщину труб для такой спинки желательно учитывать возможную нагрузку, создаваемую пассажиром, а так же вес потенциального багажа (не хорошо будет потерять свою девушку по дороге или на какой-нибудь кочке). Отделка и толщина поглощающего материала спинки зависят исключительно от вашего вкуса и предпочитаемого уровня комфорта.